Был вдохновляющим местом для богемы в течение почти столетия.

Но теперь это один из самых дорогих (просто исключительно дорогих) в Нью-Йорке, и местонахождение постоянно расширяющегося Нью-Йоркского университета.

Это хорошее место для прогулок и посещения магазинов, галерей, концертов, джазовых шоу или кабаре ночью.

Где находится

Гринвич-Вилладж (или Гринвич-Виллидж, как говорят в Нью-Йорке) часто упоминается просто как «Деревня», является хорошо известным, во многом, жилым районом Манхэттена.

Окрестности его примерно ограничены Бродвеем на востоке, рекой Гудзон на западе, Хаустон-стрит на юге и 14-ой стрит на севере. Рядом находятся такие известные районы, как на юге и Челси на севере.

История

Некая ирония есть в том, что в конце 18 века Гринвич-Вилладж и, правда, был деревней, где строили дома состоятельные нью-йоркцы подальше от городской суеты.

До сих пор сохранилось строение 1731 года на углу улиц Perry-стрит и Четвертой.

Гринвич-Вилладж больше похож на какой-нибудь европейский район с улочками и невысокими домами, обилием солнечного света, что так не характерно для Манхэттена.

Кафе в Гринвич-Вилладж

Магазинчики, рестораны, столики кафе под открытым небом, почти домашняя атмосфера на улицах – вот, что отличает этот район. Многие улицы имеют свои собственные названия, а не просто номера, как это принято в Нью-Йорке.

В 19 веке район Гринвич-Вилладж был более известен как Вашингтон-сквер. Кстати, парк Вашингтон-сквер до их пор остается одной из основных достопримечательностей района.

Интересно, что здесь сохранились целые кварталы домов постройки начала 19 века. Однако к концу 19 века вся активная жизнь и состоятельные люди сместились ближе к Центральному , и район пришел в упадок.

С Гринвич-Виллидж произошла почти такая же история, как и с районом Сохо по соседству.

Он был территорией, пришедшей в запустение, но в середине прошлого столетия его облюбовали радикалы, богема, битники, художники и литераторы, привлеченные заброшенными домами и минимальной арендной платой.

Жизнь сегодня

Сегодня высокие арендные ставки исключили большинство из вышеперечисленных категорий жителей.

Вашингтон-сквер в Гринвич-Вилладж

Традиционная авангардная репутация района – а он был главным центром движения за права геев в 1970-х, например, — уже несколько поблекла, в то время как знаменитости и кинозвезды активно покупают недвижимость в этом месте. Говорят, что здесь проживают Ума Турман, Джулиана Мур, Сара Джессика Паркер.

Иосиф Бродский жил здесь на Мортон-стрит, правда, неизвестно, смог бы он позволить себе это в наши дни.

Сегодня Гринвич-Вилладж сохраняет свою художественную историю и богемное очарование и является популярным местом, как для местных жителей, так и для туристов.

Многие люди по всему миру, которые никогда не были в Гринвич-Вилладж, заочно знакомы с этим районом по сериалу «Друзья».

Квартира одной из героинь — Моники располагалась на Grove стрит, и в сериале имеются многочисленные ссылки на близлежащие районы, таких как Bleecker-стрит и Сохо (хотя сериал был фактически снят в студии Warner Brother в Лос-Анджелесе).

Что посетить

Конечно, это дело вкуса и индивидуальных пристрастий, но все-таки: какие знаменитые заведения можно найти сегодня в Гринвич-Вилладж?

• Любимое кафе Бродского — Cafe Reggio, существующее с 1927 года и фигурирующее во многих фильмах, например, «Крестный отец 2».
• Le Figaro Cafe — по адресу 184, Bleecker стрит, закрывавшееся и открывшееся вновь, облюбованное когда-то битниками, и попавшее в знаменитый фильм «Путь Карлито».
• Cafe Wha?, где в молодые годы играли Боб Дилан и Джими Хендрикс.
• А если продолжать тему кино, то в сквере библиотеки Джефферсон-Маркет (которая сама по себе является примечательным зданием), проводили свадебную церемонию Стив и Миранда из сериала «Секс в большом городе».

Улицы и заведения в Гринвич-Вилладж

В Гринвич-Вилладж в Нью-Йорке есть много всего интересного, обязательно побывайте там.

На запад от Вашингтон-сквер начинается район Гринвич-Виллидж (Greenwich Village), который славится своими клубами, кофейнями, эксцентричными магазинами и адресами, где жила половина всех столпов литературы и искусства XX века. Кроме мемориальных адресов достопримечательностей в Виллидже мало: дома красивые, но практически нет выдающихся, музеев тоже почти нет. Зато на протяжении шестидесяти лет Виллидж считался самым богемным районом страны, и в прошлом веке чуть ли не вся осмысленная молодежь Америки в ту или иную пору своей жизни стремилась сюда. Правда, за последние двадцать лет цены на жилье поднялись до такого уровня, что никакой студент здесь жить больше не может - разве что в общежитии. Если бы Иосиф Бродский приехал в Нью-Йорк сегодня, он вряд ли поселился бы на Мортон-стрит - не хватило бы и Нобелевской премии. Другое дело - кинозвезды; теперь среди местных жителей числятся Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер.

На нью-йоркский лад название района произносится как Гринич-Виллидж

Свое название район получил от усадьбы, построенной вблизи Гудзона в 1731 году англичанином Питером Уорреном. До сих пор эта усадьба стоит на пересечении улиц Перри (Perry Street) и Четвертой. Около ста лет Гринвич-Виллидж действительно оставался деревней, состоятельные ньюйоркцы выезжали туда на природу и строили там загородные резиденции - подальше от шума и сутолоки Даунтауна. Ускорили строительство загородного поселка на свежем воздухе и эпидемии, гулявшие по Нью-Йорку вплоть до 1820-х годов. Поэтому когда регулярная городская планировка Манхэттена поднялась до высоты Четырнадцатой улицы, причесать Гринвич-Виллидж под регулярную прямоугольную сетку уже не удалось.

В конце XIX века самые богатые семьи Гринвича стали переезжать еще дальше на север, к Центральному парку, брошенные дома в Виллидже пришли в запустение, и цены на них, соответственно, упали. Тут-то среди художников, писателей, артистов и прочей богемы и распространилось убеждение, что Виллидж - чуть ли не продолжение богемного Парижа. Относительная дешевизна - не единственное, что привлекло их сюда. Дело еще и в том, что в Виллидже присутствует уникальная для города историческая глубина. В Нью-Йорке считается в порядке вещей, что дома сносят и на их месте строят новые каждые двадцать-тридцать лет. А здесь сохранились целые кварталы первой половины XIX века, когда пешеходы еще имели в Нью-Йорке некоторые права, а архитекторы еще не думали только о том, как перещеголять друг друга вычурностью или высотой своих построек. Казалось, этот район просто создан, чтобы противостоять тому, что его жители на полном серьезе называли традиционными буржуазными ценностями.

Исторический, «настоящий» Гринвич-Виллидж, находится западнее Бродвея, севернее Хаустон-стрит (Houston Street) и южнее Четырнадцатой улицы - этот район теперь, как правило, называют Вест-Виллидж (West Village). Его момент славы пришелся на 1960-е годы, когда он стал мировым центром контркультуры вообще и движения битников в частности. Тогда в клубах и кофейнях Вест-Виллиджа давали концерты или читали стихи Боб Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. От тех пор и остались эти полуподземные, затемненные кафе с выставками местных авангардных и левацких художников, где атмосфера так располагает к полемическим беседам или просто к бокалу вина под звуки джаза.

Нью-йоркские друзья, заслышав, что вы собираетесь в Виллидж, будут советовать, куда надо зайти и что посмотреть-послушать, но эти советы вряд ли будут пересекаться у разных людей. Перечисляемые ниже заведения - лишь ориентиры, ибо они не исчерпывают и сотой части того разнообразия, которое откроется перед вашими глазами.

На облюбованной туристами МакДугал-стрит (MacDougal Street), которая ведет от Вашингтон-сквер к Шестой авеню, находится несколько заведений, на которые надо обратить особое внимание. Во-первых, это древнее итальянское CafО Reggio, которое работает рядом c Третьей улицей с 1927 года, снималось во многих фильмах (например, во втором «Крестном отце») и было любимым кафе Бродского. Во-вторых - Caf$ Wha? на углу с узкой улочкой Минетта-лейн, где по молодости, бывало, играли Дилан и Хендрикс. В-третьих - Le Figaro Caf$ на углу с Бликер-стрит, когда-то любимое битниками, потом закрывшееся, а потом открытое вновь, - оно попало, например, в «Путь Карлито». С точки зрения еды на МакДугал особого внимания заслуживают полуподвальные ближневосточные кафе, где продают фалафель, шаурму и свежевыжатые экзотические соки.

115 MacDougal St

1 212 254 37 06

www. cafewha. com

пн - вс с 8.30

184 Bleecker St

1 212 667 11 00

пн - чт , вс 10.00-2.00, пт - сб 10.00-4.00

Перекусив на МакДугал, можно повернуть на Бликер-стрит (Bleecker Street), чтобы продолжить вечер в одном из многочисленных рок- или джаз-клубов, которыми славно это место - например, в «джазовой столице мира», как не без оснований называет себя клуб Blue Note на Третьей улице, между Шестой авеню и МакДугал. С другой стороны, можно в клуб не идти, а устроить себе вместо этого поход по разным магазинчикам, которых на Бликер примерно столько же, сколько кафе на МакДугал. Один из самых забавных - Second Childhood между Седьмой авеню и Джонс-стрит, где по довольно зубастым ценам продаются старые, отчасти даже антикварные, американские игрушки, похожие на те, что можно увидеть в Нью-Йоркском историческом обществе.

131 West 3rd St

1 212 475 85 92

www. bluenote. net

пн - чт , вс 19.00-2.00, пт - сб 19.00-4.00

Second Childhood

283 Bleecker St

1 212 989 61 40

Прежде чем углубляться дальше в Вест-Виллидж, стоит сначала совершить небольшую прогулку на север по Шестой авеню до ее пересечения с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней - построенная в 1877-м по чертежам Калверта Вокса Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Библиотекой она стала лишь в 1967 году, после того как ее спасла от сноса группа активистов во главе с поэтом Э.-Э. Каммингсом, который жил на соседней улице и всегда писал свое имя с маленькой буквы. Изначально же в здании располагался суд (здесь в 1906 году судили убийцу архитектора Стэнфорда Уайта, безумного миллионера Гарри То), а башня служила пожарной каланчой. Поклонники «Секса в большом городе» могут опознать романтичный сквер при библиотеке как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.

Почти напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей, находится не столь величественная, однако не менее важная нью-йоркская достопримечательность - закусочная Gray’s Papaya , где, как справедливо отмечают критики, продаются если и не самые лучшие хот-доги в Нью-Йорке, то совершенно точно самые лучшие хот-доги за 75 центов. Любой житель этого города, даже если он банкир с Уолл-стрит или бриллиантовый брокер с Сорок седьмой улицы хоть раз, да покупал бутерброд в Gray’s Papaya.

От библиотеки уходит к Гудзону одна из главных улиц Вест-Виллиджа, Кристофер-стрит, по которой можно дойти до Шеридан-сквер (Sheridan Square) на Седьмой авеню. Шеридан-сквер сложно назвать площадью - на самом деле это немного хаотическое пересечение нескольких улиц, которое к северо-западу отсюда вообще приводит к географическому парадоксу: Четвертая улица, которая теоретически должна идти параллельно всем остальным «стритам», вдруг начинает пересекаться сначала с Десятой, Одиннадцатой и с Двенадцатой улицами, а потом упирается в Тринадцатую - такого больше нет нигде в Нью-Йорке.

Район вокруг Шеридан-сквер замечателен тем, что здесь несколько важнейших городских джаз-клубов: старая-престарая Arthur’s Tavern, клаустрофобический Smalls, который ненадолго закрывался, но теперь вернулся к жизни снова, и Village Vanguard, где когда-то каждый вечер играл Майлс Дэвис.

Вообще с клубами и барами в этих местах надо быть внимательнее: многие из них служат местом сбора геев, которые в большом количестве обитают вокруг Кристофер-стрит (Christopher Street). Геи начали селиться в этих местах в шестидесятых годах, потому что местные жители мыслили прогрессивно и относились к секс-меньшинствам толерантнее, чем, скажем, обитатели Маленькой Италии. Тем не менее их притесняли и здесь - так после повальных арестов, которые 27 июня 1969 году полиция провела в баре для геев Stonewall Inn, здесь шли уличные бои, ставшие официальным началом политической борьбы геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит шумный «Парад Кристофер-стрит», он же Гей-прайд (Gay Pride). Символом борьбы геев с обществом служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation) в сквере на Шеридан-сквер, изображающая две однополые пары: мужчины стоят, женщины сидят на скамейке.

Поблизости, на Бедфорд-стрит (Bedford Street), одной из самых старых улиц Виллиджа, за дверью без вывески находится Chumley’s - открытый в 1922 году подпольный бар, куда захаживали и Фицджеральд, и Керуак. Каким-то непостижимым образом атмосфера «сухого закона» осталась здесь почти нетронутой - сидя в Chumley’s, чувствуешь себя как в фильме «В джазе только девушки», где гангстеры пьют виски из чашек для чая.

: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Гринвич-виллидж и Позолоченный век

Любая перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с разрешения автора проекта .

Гринвич-виллидж – небольшой район, расположенный в кварталах вокруг Вашингтон-сквера. Граница его проходит с запада по 6-авеню, с юга по Вест-Хьюстон-стрит, с востока по Бродвею, с севера по 14-стрит. Гринвич-виллидж возник в XIX веке. Это один из немногих стабильно процветающих на протяжении всего своего существования районов, благодаря чему он сохранил свою застройку в отменном состоянии и является отличным образцом для знакомства с жилой архитектурой Нью-Йорка позапрошлого века.

В XVIII веке на месте Вашингтон-сквера было кладбище, где хоронили бедных и безымянных людей, в основном жертв эпидемий и казненных преступников. Благодаря уединенности место было популярным среди дуэлянтов, а в лесу неподалеку обитали разбойники.

Существует легенда, что в нескольких километрах севернее Вашингтон- сквера они хранили в пещере награбленное добро. Долгие годы, вплоть до середины XX века, эти слухи будоражили умы впечатлительной молодежи и не давали покоя кладоискателям. Только после того, как район полностью застроили и заасфальтировали, прекратились безуспешные поиски спрятанных сокровищ.

Освоение этих мест началось с того, что в 1826 году здесь был разбит военный плац для парадов. Тут же приводились в исполнение смертные приговоры. До сих пор в парке стоит вяз, на котором вешали преступников в начале XIX века, а на месте дома палача не так давно построили корпус Нью-Йоркского университета, что, конечно, является поводом для шуток среди студентов.

Период после окончания Гражданской войны и Эры Реконструкции отмечен интенсивным развитием индустрии, строительства, торговли и транспорта, а также колоссальным приростом населения за счет новой волны иммиграции. В эти годы страна наращивала свою мощь, предприимчивые люди очень быстро создавали огромные капиталы, фамилии американцев начали возглавлять список самых богатых людей мира. Для Нью-Йорка это было время бурного роста и процветания, большие деньги диктовали свой стиль – архитектура и интерьеры тяготели к роскоши. В насмешку над нарочитой демонстрацией богатства Марк Твен в своей книге, изданной в 1873 году, назвал эти годы Позолоченным веком Америки (Gilded Age ).Название оказалось настолько образным и метким, что закрепилось за этим периодом навсегда. Но биржевая паника 1893 года, по сути, заложившая основу Великой Депрессии, привела к тому, что в 1901 году легендарное «позолоченное» время закончилось, и хотя до экономического и финансового кризиса было еще далеко, годы безудержной траты денег канули в прошлое.

Интенсивная застройка современного Гринвич-виллиджа началась в 40-е годы XIX века . До 1820 года северная граница Нью-Йорка проходила в районе Чэмберс-стрит – немного севернее Сити-холла. Но в 1822-м эпидемия желтой лихорадки заставила ньюйоркцев бросать насиженные места и отправляться подальше от эпицентра болезни – «за город». А случившийся в 1835 году пожар ускорил процесс быстрого переселения горожан в северном направлении. Всего за несколько десятилетий площадь Нью-Йорка увеличилась втрое. Он простерся сначала до нынешнего Вашингтон-сквера, а затем и дальше – вдоль 5-авеню до конца Центрального парка. Интересно, что новые районы по мере их возникновения становились самыми модными и престижными. Так в течение 20 лет богатые нью-йоркские семьи могли сменить 2-3 адреса, стремясь жить в «самом лучшем районе Нью-Йорка».

Вот таким вожделенно-модным районом в 40-50-х годах XIX века считались кварталы вокруг Вашингтон-сквера. Здесь селились богатые люди: предприниматели, купцы, промышленники, перебравшиеся из пострадавшего во время пожара Нижнего Манхэттена. И только в начале XX века район приобрел славу богемного: к тому времени многие зажиточные семьи переселились в Верхний Ист-сайд, а на их место пришли состоявшиеся художники, музыканты, артисты и писатели. Процветание района продолжалось.

Вашингтон-сквер появился на месте военного плаца в 1850 году – именно тогда были проложены первые аллеи и построена незамысловатая ограда. Значительно позже, в 1871 году, когда большинство кварталов вокруг уже были заселены, ему был присвоен официальный статус парка. Тогда же существенно изменился и его дизайн: появились новые аллеи, цветы и декоративные растения, красивая ограда.

Сейчас о военном и уж тем более разбойном прошлом Вашингтон-сквера ничего не напоминает. Это достаточно большой, по нью-йоркским меркам, парк со старыми ветвистыми деревьями, тенистыми аллеями, уютными лавочками и фонтаном, вокруг которого собирается рекордное в Нью-Йорке количество уличных музыкантов со своей многочисленной армией поклонников. Многие из них учатся в Нью-Йоркском университете (NYU, New York university), корпуса которого разбросаны по всему Гринвич-виллидж, а некоторые студенческие общежития выходят окнами прямо в парк. Примечательно, что селят в этих престижных исторических особняках только первокурсников, те же, кто старше и опытней, должны искать себе жилье самостоятельно. Так что сегодня Вашингтон-сквер по праву можно считать кампусом Нью-Йоркского университета.

NYU был основан в 1831 году. Долгие годы он входил в 10 лучших университетов Америки, но сейчас его слава померкла. Зато его былые выпускники прочно утвердили имя своего Университета в истории США. Особенно двое из них, во многом определившие путь развития Америки, – Сэмюэл Морзе и Сэмюэл Кольт. Их имена говорят сами за себя.

Во времена Позолоченного века в Нью-Йорке появилось безудержное увлечение благоустройством города. Росли капиталы граждан, и стремление к красивой жизни выходило на первый план. Многие американские архитекторы отправлялись учиться в Париж в Школу изящных искусств и возвращались из Европы, окрыленные стилем боз-ар, который пришелся по вкусу зажиточным людям Америки.

В эти годы появляются основные архитектурные доминанты Нью-Йорка, многие из которых почти не уступают мировым архитектурным шедеврам.

Возможно, Триумфальная арка возле Вашингтон-сквера не относится к их числу, но она вполне соответствует своему времени и достаточно удачно повторяет стиль Триумфальной арки Парижа. Сооружена она была в 1889 году к 100-летию инаугурации Джорджа Вашингтона. Считается, что именно здесь в 1789 году первый президент США въехал в свою будущую столицу. С 1916 года со стороны 5-авеню арку украшают сразу две статуи Вашингтона: в мундире – в память о его военных доблестях, и в партикулярном камзоле – в память о его гражданских добродетелях.

А через год, в холодную зимнюю ночь 1917 (практически 100 лет назад), возможно, под впечатлением от революционных страстей, бушующих в России, в Гринвич-виллидж произошла своя маленькая «революция». Шестеро друзей, среди которых был Марсель Дюшан, «вооруженные» воздушными шарами, хлопушками, сэндвичами и вином, поднялись на верхнюю площадку Вашингтонской триумфальной арки и объявили Гринвич-виллидж независимой республикой американской богемы.

Многие в начале 20 века жаждали обновления и перемен, и ньюйоркцы не были исключением. Здесь рушились старые устои и появлялись первые ростки современного авангардного искусства. Одним из подвижников таких перемен стал Марсель Дюшан -французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое наследие его невелико, однако, благодаря оригинальности своих идей, Дюшан считается одной из самых значимых фигур в искусстве XX века. Во многом именно ему обязаны своим формированием такие направления в искусстве как поп-арт, минимализм, концептуализм.

Но перемены только начинают витать в воздухе, и в их преддверии город продолжает застраиваться помпезными домами в стиле боз-ар.

Боз-ар (Beaux Arts) – в буквальном переводе с французского «изящные искусства» -эклектический стиль архитектуры, продолживший традиции итальянского ренессанса и французского барокко. Основоположником стиля стала Парижская Школа изящных искусств. Главным, чему здесь учили будущих архитекторов, была история искусств и умение воспроизводить различные исторические архитектурные стили. Для архитектуры стиля боз-ар характерна строгая симметрия, иерархия «благородных» (входы, лестницы) и утилитарных пространств, эклектическое использование элементов из французской и итальянской архитектуры, богатый декор – лепка, барельефы, скульптура и т.д., а также полихромные вставки, как правило, имитирующие золото. В отличие от чистого нео-ренессанса и нео-барокко, боз-ар свободно варьирует элементы обоих направлений. В Париже к стилю боз-ар можно отнести такие известные сооружения, как Школа изящных искусств, Опера Гарнье, дворец Трокадеро, вокзал д’Орсе, Пети-Пале, мост Александра III, новые крылья Лувра. В Нью-Йорке в этом стиле построено множество зданий и созданы практически все скульптуры и памятники. Вот только некоторые из них:
здание Старой таможни, Статуя Свободы, Центральное здание Музея Метрополитен, Нью-йоркская Публичная библиотека, здание Центральной почты, Суд по делам наследства на Чэмберс-стрит, магазин Macy’s, Триумфальная арка возле Вашингтон-сквера, многочисленные здания пожарных команд, построенные в XIX веке.
Диплом Школы изящных искусств считался залогом блестящей карьеры архитектора не только во Франции, но и в США. Выпускники этого учебного заведения сделали боз-ар доминирующим архитектурным стилем Америки конца XIX – начала XX века.

Прогуливаясь вокруг Вашингтон-сквера, нетрудно и в наши дни представить себя зажиточным жителем Нью-Йорка второй половины XIX века – настолько хорошо сохранились близлежащие кварталы. Дома №№7-13 по северной стороне Вашингтон-сквера (7-13 Washington Sq North) известны под названием «The Row». Выстроенные в стиле греческого нео-ренессанса, они первыми возникли в этом районе еще в 1832 году и считались тогда лучшими домами в городе. Вообще, стиль греческого нео-ренессанса прижился в Нью-Йрке, и до сих пор по всему городу сохранилось немало зданий, построенных в этом стиле.

С южной стороны Вашингтон-сквера (55 Washington Square South) возвышается церковь в псевдороманском стиле с классической итальянской кампанилой – мемориальная церковь Джадсона (Judson Memorial Church). Как многое в Нью-Йорке, история церкви и ее архитектурный стиль не совсем соответствуют друг другу – Святой Адонирам Джадсон, в честь которого выстроен собор, был баптистским проповедником и в начале XIX века перевел Библию на бирманский язык.

В одном квартале от северо-восточного угла Вашингтон-сквера путешественника ждет приятный сюрприз: это два крохотных переулка, вымощенных булыжником еще в 1842 году,: Вашингтон-мьюс (Washington Mews) и МакДугал-элли (MacDougal Alley).

Вашингтон-Мьюс – улица, состоящая из совсем небольших домов. Несмотря на грозный плакат о том, что перед вами частная аллея, по ней можно свободно гулять (улица частная, но проход по ней остался общедоступным). До начала XX века эта улица была конюшенным рядом, а симпатичные домики соответственно – конюшнями. Для этого района характерна плотная застройка – дома стоят стена к стене. И это не удивительно, ведь во времена, когда закладывали эти кварталы, в городе было мало транспорта и никому не приходило в голову оставлять место для кареты около дома, для этого существовали каретные и конюшенные ряды, которые теперь превратились в достаточно престижное жилье. В начале XX века их полностью перестроили, и теперь эти улицы напоминают кварталы лондонского Челси. Тут жили многие знаменитости, среди них скульптор Гертруда Вандербильд-Уитни, основавшая музей, который носит теперь ее имя. Приятно пройтись вдоль Вашингтон-Мьюс, рассматривая столь не обычные для Нью-Йорка, украшенные изразцами фасады домов и увитые плющом и цветами крылечки. В конце улицы два дома, стоящие друг против друга, принадлежат французскому и немецкому землячеству Нью-Йоркского университета, о чем и свидетельствуют их архитектурные стили.

Выйдя через арку рядом с ними, попадаешь на Юниверсити-плейс (Univercity Pl), а оттуда недалеко до дома №7 по East 10-стрит – здания с необычным черным эркером, выполненным в восточном стиле. Построено оно Локвудом де Форестом (Lockwood de Forest), который вместе с Луисом Тиффани (Louise Comfort Tiffany) открыл здесь первую в Америке профессиональную фирму интерьер-дизайна. Если этот дом должен был свидетельствовать о мастерстве дизайнеров, то свою функцию он выполнил в полной мере. Черный эркер был изготовлен в Индии из барменского тика (Burmese teak) целой армией рабочих, которые вручную изготовляли деревянные детали для его великолепных панелей и украшений. Когда дом и его оформление были закончены, публика съезжалась посмотреть на него из самых отдаленных уголков города. Соседний дом также декорирован Форестом, и хотя его оформление выглядит намного проще, но мастерство и стиль не оставляют сомнения в виртуозной работе архитектора.

Время бежало, и на смену богатым купцам в Гринвич-виллидж пришли знаменитые писатели, поэты, художники. Прогулка по Вест-10-стрит и Вест-11-стрит может стать наглядным тому подтверждением. Кроме того, что эти улицы представляют собой замечательную коллекцию элегантных домов XIX века, они интересны и тем, что именно здесь стали сообща селиться известные художники и писатели. Марк Твен жил в №14 по 10-стрит; в доме №48 по 11-стрит жил Оскар Уайльд, когда приезжал в Нью-Йорк со своими лекциями. А неподалеку, в доме №118 по Вест-11- стрит в небольшой 2-комнатной квартире на первом этаже после развода с женой в 1923 году поселился Теодор Драйзер. Именно здесь он написал свою «Американскую трагедию».

С южной стороны Вашингтон-сквера, всего в одном квартале от него, по адресу №85 по 3-стрит жил со своей женой Эдгар По. Он поселился в задних комнатах второго этажа этого 3-х этажного дома в 1845 году. Эдгард По работал в то время в нескольких нью-йоркских журналах и писал рассказы. Известно, что он никогда не задерживался подолгу на одном месте, и в этот раз, чуть больше чем через год переехал с семьей в Бронкс. Вскоре, в январе 1847 года, его жена умерла от туберкулеза, знаменитый писатель пережил ее всего на 4 года и скончался в возрасте 40 лет.

В подтверждение тому, что Гринвич-виллидж славился интеллектуальными знаменитостями, нужно вспомнить дом, стоявший, до середины XX века, на углу Вашингтон-сквера и Ла Гуардия-плейс (La Guardia Place) . Его называли Домом гениев, так как в нем в разное время жили: певица Аделина Патти, писатели О’Генри, Дос Пассос, Теодор Драйзер, драматург Юджин О’Нил. Дом был, к сожалению, снесен и сейчас на его месте построен студенческий центр NYU.

Не только знаменитые личности прошлого, но и кумиры наших дней останавливали свой выбор на этом районе. Дом Боба Дилана (92-94 MacDougal) находится здесь же, между Блиикер-стрит (Bleecker St) и Вест-Хюстон-стрит. Дом был построен еще в 1844 году, Боб Дилан купил его в 1969 году и жил здесь со своей женой и 4-мя детьми несколько лет. Здесь родился его сын Джакоб и были написаны песни для 2-х альбомов «Автопортрет» и «Новое утро».

Историческая справка .

Некоторый диссонанс в историю благополучного жилого района Гринвич-виллидж вносит трагедия, случившаяся в Браун-билдинге (Brown Building), стоящем на углу Грин-стрит к востоку от парка. С этой стороны к Вашингтон-скверу примыкала имеющая печальную славу Бауэри-стрит, представлявшая собой худший пример фабричной застройки Сохо. Сейчас в Браун-билдинге аудитории Нью-Йоркского университета, а раньше в этом огромном доме была швейная фабрика женских блузок. Условия труда и график работы здесь считался одним из самых тяжелых в городе. Фабрика стала печально знаменита в воскресный день 1911 года, когда в ней произошел пожар, во время которого погибло 146 человек. На фабриках в то время работали без выходных и перерывов по 12 часов в день. Работниц запирали в цехах, чтобы они не отлучались со своих рабочих мест даже на короткий перекур. Когда начался пожар, они не смогли покинуть здание и погибали, в отчаянии выпрыгивая из окон, либо сгорая заживо. Страшная трагедия потрясла Нью-Йорк, и после расследования и суда были приняты первые в истории США меры по охране труда фабричных рабочих.

Иллюзия уголка Англии или Европы в Гринвич-виллидже была бы еще полнее, если бы не небоскребы Пятой авеню, берущей свое начало прямо у Триумфальной арки Вашингтон-Сквера. Но, как ни странно, именно эти огромные дома, придают шарм району, создавая особое, неповторимое очарование.

Интересен жилой дом №1 по Пятой авеню, построенный в стиле арт-деко, он стал одним из первых жилых небоскребов Нью-Йорка, в разное время здесь жили многие знаменитые ньюйоркцы, да и в наши дни этот адрес остается вожделенным для зажиточных горожан. Здание было построено в 1927-1929 годах Харви Вили Корбеттом, архитектором Рокфеллер-центра.

Совсем рядом, на углу 5-авеню и 10-стрит , находится Церковь Вознесения (Church of the Ascension) . Она построена в 1840 году архитектором Richard Upjohn, в стиле английского готического ренессанса. Интерьер церкви заслуживает особого внимания, он признан одним из наиболее интересных с художественной точки зрения в Америке и с 1987 года внесен в список выдающихся исторических и культурных достопримечательностей Нью-Йорка. Все убранство церкви, начиная от фигур ангелов и заканчивая витражами, выполнено известными американскими мастерами.

В следующем квартале (между 11 и 12 стрит) по Пятой авеню находится Первая Пресвитерианская Церковь (The First Presbyterian Church ) известная под именем Страрая Первая (“Old First”). Она была построена в 1844-46 годах архитектором Джозефом Уэлс (Joseph Wells) в стиле готического ренессанса. Интересно что прототипом главной башни собора послужила оксфордская Башня Магдалины (Magdalen Tower, Oxford).

На углу 12 стрит и Пятой авеню по адресу 60 Fifth Avenue находится здание Форбс-билдинг (Forbes Building). В нем до недавнего времени располагалась не только редакция журнала Forbes, но и отличная галерея, в которой собраны разнообразные коллекции представителей мужской половины семейства Форбс. Несколько залов посвящены действующим моделям кораблей, несколько – оловянным солдатикам; отдельную комнату занимают первые эскизы и ранние издания настольной игры «Монополия», придуманной Чарльзом Дэрроу в начале Великой депрессии. Но совсем недавно дом был продан за 55 миллионов долларов. Теперь это здание принадлежит NYU (Нью-йоркскому университету)

В стороне от маршрута .

Гуляя в районе Вашингтон-сквера стоит взглянуть на один симпатичный памятник. Он находится на отходящей от парка Ла-Гуардия-плейс. Памятник гармонично вписывается в окружающую среду, что не часто увидишь в Нью-Йорке. На низком постаменте стоит толстенький коротконогий человечек в кургузом пиджачке. Точнее говоря – не стоит, а куда-то стремительно движется, энергично хлопая в ладоши и надсаживаясь в крике. Это Фьорелло Ла Гуардия – сын итальянских эмигрантов, командующий ВВС США в Италии в Первую мировую войну, сенатор, а главное – мэр Нью-Йорка в течение десяти очень непростых лет – с 1934 по1945. Гиперреалистическую статую можно было бы счесть карикатурой, если бы в ней не сквозила явная симпатия к изображенному персонажу. Ньюйоркцы помнят Ла Гуардию как реформатора городских социальных служб и борца с закулисными интригами функционеров-демократов. Правда, как раз во времена Ла Гуардии в Нью-Йорке укрепились те самые итальянские крестные отцы, известные нам по романам Марио Пьюзо и фильмам Копполы. Но, скорей всего, к его политической деятельности это не имело прямого отношения.

Прежде чем перейти в Вест-Виллидж, стоит совершить небольшую прогулку по 6-авеню до ее пересечения с 10-стрит. Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней, построенный в 1877 году по чертежам Калверта Вокса. Какое-то время замок был пожарной частью, а часовая башня – каланчой. Изначально же здание строилось как суд, но почему-то в церковном стиле. Над входом привлекает внимание специфическая церковная арка, но вместо Христа в ней возвышаются фигуры судьи и венецианского купца с ножом в одной руке и весами в другой – он готовится получить фунт мяса от своего должника. Суд известен тем, что в 1906 году в нем слушалось скандальное дело об убийстве архитектора Стэнфорда Уайта безумным миллионером Гарри То. Сейчас здесь находится Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library, 425 Avenue of the Americas), которая открылась в этом здании лишь в 1967 году, после того, как его спасла от сноса группа энтузиастов во главе с поэтом Э.-Э. Каммингсом.

Слева от здания разбит чудесный сквер, оазис красоты и покоя между двумя вечно запруженными машинами улицами. Поклонники «Секса в большом городе» могут узнать этот романтичный сквер как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.

Напротив библиотеки, на противоположной стороне 6-авеню находится историческая аптека (C.O. Bigelow Apothecary, 414 6-avenu) , открытая более 170 лет назад. Интерьер ее изменился только в рамках необходимости; стены, облицованные деревом, кажется, помнят, как сюда захаживал Марк Твен, живший всего в нескольких кварталах от нее.

Картина района будет неполной, если не упомянуть хотя бы об одном из джазовых клубов, которыми славится Гринвич-виллидж.

Джаз в Нью-Йорке любят и понимают. Его можно назвать ключом к характеру города. Ритм Нью-Йорка сродни джазовой импровизации. В городе не проблема найти место, где будет проходить интересный джазовый концерт. Таких залов множество – любого ранга, качества и цен. Но Блю Нот (Blue Note jazz club, 31 West 3rd St) вот уже 30 лет лидирует в американском рейтинге джазовых клубов. Здесь выступали практически все звезды джазового мира.

Интерьер в стиле 60-х годов (хоть и открылся клуб только в 1981-м), подчеркивает демократичную и артистическую атмосферу клуба. Кроме того, тут вкусно кормят и подают неплохие коктейли. Обычно на последнем представлении в зале собирается много музыкантов и «концерт после концерта» в виде джазового «джема» часто затягивается до утра.

В настоящее время, мы проводим в сопровождении профессионального гида. Эту Прогулку, как и многие другие, вы можете совершить, индивидуально или в группе, с нашим гидом. и мы организуем тур в удобное для вас время. Возможно, вас заинтересуют другие туры –

Text and photos by Tatyana Borodina

Historical photos – internet resources

Продолжение следует:

Использование материалов, опубликованных в Elegant New York в коммерческих целях, в так же перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с письменного разрешения автора проекта.

сайт (Elegant New York on-line magazine) is fully protected by copyright and nothing that appears in it may be reprinted wholly or in part without permission. For inquiries on republishing, you can contact us: editorial@сайт

Гри́нвич-Ви́ллидж (точнее Гри́нич-Виллидж; англ. Greenwich Village, МФА: [ˌgrɛnɪtʃ ˈvɪlɪdʒ]), или просто «Виллидж» (англ. village - деревня, посёлок) - квартал на западе Нижнего Манхэттена (2-й округ).

Планировка

В XVII веке, когда образовался город Нью-Йорк, Гринвич-Виллидж был небольшим посёлком, планировка которого не имела ничего общего с нынешней шахматной планировкой Манхэттена. При застройке Манхэттена в Гринвич-Виллидж было решено сохранить первоначальную планировку. Многие из улиц кривые, узкие и пересекаются под острыми углами. В отличие от многих улиц в Нью-Йорке большинство улиц Гринвич-Виллидж имеют собственные названия, а не номера. Немногочисленные нумерованные улицы идут вразрез с традиционной манхэттенской нумерацией. Например, 4-я улица пересекает 10-ю, 11-ю, 12-ю и 13-ю (в остальном Манхэттене все нумерованные улицы параллельны).

До основания посёлка на его месте находились заболоченные плавни. В XVI веке индейцы называли эту местность Сапоканикан («табачное поле»). В 1630 году голландцы основали здесь поселение Нортвейк (Noortwyck). В 1664 году, после захвата англичанами Нового Амстердама, стал быстро расти. Официально он стал посёлком с 1712 года; с 1713 года - название Гринвич-Виллидж (Гренич-Виллидж, Greenwich Village). После эпидемии жёлтой лихорадки в 1822 году многие жители Нью-Йорка перебрались в Гринвич-Виллидж. С начала XX века Гринвич-Виллидж стал пристанищем для людей богемы и радикальных политических деятелей (среди них наиболее известны драматург Юджин О’Нил, танцовщица Айседора Дункан, поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, журналист Джон Рид). Художник Марсель Дюшан и его друзья запускали с вершины арки на Уошингтон-сквер (центральная площадь района) воздушные шары, провозглашающие «Независимую Республику Гринвич-Виллидж». В 1950-е годы Гринвич-Виллидж становится одним из центров движения бит-поколения (Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз, Дилан Томас), фолк-рока (The Mamas & the Papas, Боб Дилан, Саймон и Гарфанкел). Этот район известен антивоенными и пацифистскими акциями, проводившимися там. Гринвич-Виллидж сыграл важную роль в движении за права сексуальных меньшинств: здесь находятся знаменитые Кристофер-стрит и Стоунуолл-инн - центр «стоунуолльского восстания» 1969 года.

Гринвич-Виллидж сегодня

Сейчас богемная жизнь ушла в прошлое: художники покидают Гринвич-Виллидж из-за выросших цен на жильё, уезжая в Бруклин, Лонг-Айленд-Сити (Квинс) и Нью-Джерси. Однако жители Гринвич-Виллидж по-прежнему выделяются своим либеральным образом жизни и гордятся своей историей, называя иногда весь остальной Нью-Йорк севернее 14-й улицы «сельской местностью» (upstate). Здесь находятся дома многих знаменитостей, таких как Джулианна Мур, Лив Тайлер, Ума Турман, здесь многие годы жил и скончался Филип Сеймур Хоффман. В Гринвич-Виллидж расположено несколько высших учебных заведений, в т. ч. главный кампус Нью-Йоркского университета, Новая школа, несколько еврейских учебных заведений. Гринвич-Виллидж …