Как установить сплит систему своими руками. Как установить кондиционер сплит самостоятельно. Порядок установки сплит системы

19.10.2019

Климатическая техника призвана делать жизнь комфортной, обеспечивая прохладу в летнюю жару. Стоимость сплит-систем достаточно высока, а с учетом установки специалистами из сервиса оказывается неподъемной для рядовых потребителей. Сэкономить средства можно, если покупать кондиционер не в сезон, а монтаж выполнить самостоятельно.

Установка кондиционера своими руками

Установка сплит-системы своими руками происходит в два этапа: подготовка (выбор места, поиск инструментов, покупка расходных материалов) и монтаж. Работа выполняется в строгом соответствии правилам и техническим требованиям. Просчеты и ошибки монтажников – основная причина поломки климатической техники. До начала установки следует разобраться с устройством и принципом действия кондиционера.

Система состоит из двух блоков:

внешний (конденсатор) имеет компрессор, изменяющий агрегатное состояние хладагента;
внутренний (испаритель) с помощью вентилятора прогоняет воздух через теплообменник, охлажденный фреоном.

Блоки соединяет трасса из медных труб, по которой циркулирует хладагент.

Эффективность работы оборудования зависит от правильного размещения модулей кондиционера и качественной герметизации стыков и соединений трубопровода.

Краткая инструкция по установке сплит-системы своими руками включает следующие пункты:

Выбор и подготовка места под монтаж внешнего и внутреннего модуля кондиционера.
Инсталляция внешнего блока.
Установка внутреннего блока.
Прокладывание коммуникаций: магистраль для фреона, дренажный шланг, электрический кабель.
Вакуумирование системы и пробный запуск.

Инструменты для монтажа

Установка кондиционера связана с монтажом блоков внутри и снаружи помещения и прокладкой трассы. Для работы понадобятся следующие инструменты:

перфоратор;
дрель;
слесарный набор (ключи, отвертки, уровень и другое);
вакуумный насос;
манометрический коллектор;
вальцовка;
труборез.

В процессе самостоятельного монтажа не обойтись без расходных материалов:

кронштейны и метизы для внешнего блока;
2 медные толстостенные трубы с метражом равным длине трассы плюс запас 30 см;
электрический кабель сечением 1,5-2,5 мм2;
теплоизоляционные материалы в виде рукава для фреоновой трассы;
армированный скотч.

Выбор места для внутреннего и наружного блока

При выборе места для установки блоков соблюдают технические требования и обеспечивают возможности последующего обслуживания. С расположением внутреннего модуля особых проблем не возникает. Правила установки:

15 см от потолка;
не ближе 150 см от крупных предметов, препятствующих потоку воздуха;
вдали от нагревательных приборов;
нельзя закрывать блок шторами и гардинами;
следует исключить попадание холодного воздуха на кровать и рабочее место.

Инсталляция внешнего блока требует учета большого количества факторов:

на первом этаже расстояние от земли не меньше 2 м;
модуль нельзя устанавливать на солнечной стороне, вблизи деревьев;
расстояние от задней панели до стены 15-20 см необходимо для отведения горячего воздуха;
опора должна выдержать вес наружного модуля.

Монтаж кондиционера своими руками выполняется не только около окна, но и на стене или парапете балкона. Для квартир высотных зданий это оптимальный вариант. Снижается риск получения травмы при монтаже, обслуживание не вызывает проблем. Балкон должен быть незастекленными или иметь широко открывающиеся рамы.

При выборе мест монтажа обязательно учитывается длина трассы. Не рекомендуется делать трубопровод более 7 м и меньше 3 м. Потребуется дополнительная заправка фреоном, увеличатся потери тепла. Оптимальный вариант разместить части кондиционера на одной стене или на соседних.

Монтаж внешнего блока

Внешний модуль кондиционера крепится с помощью металлических кронштейнов. Опорные элементы выбираются по весу и модели сплит-системы. Запас прочности должен превышать рекомендованную нагрузку в 2 раза. Надежное крепление с минимальной вибрацией возможно только на ровное основание. Нельзя устанавливать блок на утеплитель, фиксация выполняется к стене.

Предварительно выполняется разметка и сверлятся отверстия под дюбеля. Кронштейны крепятся по горизонтальному уровню. Блок фиксируется на опорах 4 болтами. В частном доме техника не подвергается опасности повреждения или хищения, а на первом этаже многоэтажного здания лучше установить антивандальную решетку.

Установка внутреннего блока

Монтажная пластина внутреннего блока предусмотрена в комплектации. На стене размечается место под крепеж. Предварительно проверяется отсутствие в этом месте электрических проводов. Пластина выставляется по горизонтали с помощью строительного уровня и надежно фиксируется к опоре. Блок закрепляется на монтажном элементе, проверяется его расположение в плоскости. Перекосы приведут к вытеканию конденсата с дренажного поддона.

После монтажа двух блоков с помощью перфоратора выбивается отверстие в стене под фреоновую трассу, дренаж и электрический кабель. Его диаметр не менее 45 мм. Обязательно формируется уклон в сторону улицы. Для защиты труб от повреждения внутрь отверстия вставляется гильза.

Подключение электропроводки

Рекомендуется прокладывание отдельного кабеля от распределительного щитка до кондиционера с установкой автомата. Выбирается медный провод, количество жил зависит от типа подключения: однофазное – 3, трехфазное – 5. Для маломощных моделей можно воспользоваться имеющейся розеткой. В документах кондиционера имеется электрическая схема, отображающая расположение всех элементов. До начала подключения ее тщательно изучают.

Между внутренним и внешним блоком прокладывается кабель, соединяющий модули. Он помещается в защитную гофрированную трубу. Концы жил зачищаются и крепятся к клеммам колодки. Отдельно обозначен провод заземления. Соединив блоки по схеме, проверяют работу прибора.

Прокладка фреоновой трассы и дренажа

Хладагент, отвечающий за отведение тепла, циркулирует в системе по трассе из медных труб. Материал продается в бухтах. Отрезается часть по лине магистрали с учетом запаса 20-30 см. Для работы используется труборез. Инструмент нельзя заменить ножовкой, срез будет шероховатым. Любая неровность труб провоцирует утечку фреона. Также существует вероятность попадания внутрь медной стружки. На время монтажных работ края изделий закрываются заглушками.

На каждую трубку надевается утеплитель в виде рукава из пенополиуретана или каучука. Стыки материала проклеиваются армированным скотчем. Теплоизоляция исключает образование конденсата. После утепления на трубы надеваются резьбовые фланцы. Дальше края изделий развальцовывают. Сложную процедуру, требующую опыта и специального инструмента, можно заменит готовым комплектом с трубами, развальцованными на заводе.

Коммуникации располагают двумя способами: скрытым или открытым. В первом случае по линии разметки от кондиционера до отверстия в стене вырезается штроба. Этот вариант оптимален на стадии ремонта, в другом случае не имеет смысла выполнять пыльную и трудоемкую работу. Трубы магистрали прокладываются по стене и скрываются за декоративным пластиковым коробом.

Самый простой вариант организации слива конденсата – выведение дренажного шланга на улицу. При невозможности осуществления процедуры жидкость направляется в канализацию. В этом случае устанавливается сифон, отсекающий неприятные запахи.

Монтаж дренажной трубы ведется с уклоном в сторону вывода влаги, не допускаются провисания и подъемы. Конец шланга должен находится в 60-80 см от стены, чтобы не размывать конструкцию.

Составные части коммуникаций соединяются в общий жгут с помощью скотча, в таком состоянии протаскиваются сквозь отверстие. Для соединения медных труб с сервисными штуцерами блоков используются гайки. При открытии портов подключения внутреннего блока выходит азот, это нормально. Накидные гайки закручиваются ключом, мягкий металл обеспечивает плотное соединение. Аналогичным способом подключаются трубы к внешнему модулю.

Вакуумирование системы

Процедура вакуумирования удаляет из системы воздух, частицы пыли и влаги. Для ее выполнения специальный насос подключается к внешнему блоку через манометрический коллектор. Процесс занимает 20-30 минут. После падения стрелки манометра до -1 Бар оборудование выключается. В течение 30 минут ведется наблюдение, если давление не меняется, система герметична и готова к заполнению фреоном.

Вакуумный насос – дорогостоящее оборудование, которое нет смысла приобретать для монтажа одной сплит-системы. Некоторые умельцы заменяют вакуумирование трассы продувкой азотом или фреоном. В этом случае остается влага, провоцирующая скорую поломку компрессора. Чтобы качественно выполнить установку, вакуумный насос берут на прокат.

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить . Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Деталь кондиционера	Описание
1. Вентилятор	создает поток воздуха, обдувающего конденсатор
2. Конденсатор	радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается
3. Компрессор	сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха
4. Плата управления	устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов
5. Четырехходовой клапан	устанавливается в реверсивных (тепло - холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный - на охлаждение
6. Штуцерные соединения	к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки
7. Фильтр фреоновой системы	устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет
8. Защитная быстросъемная крышка	закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи

	Описание
1. Передняя панель	представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.)
2. Фильтр грубой очистки	представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц
3. Фильтр тонкой очистки	бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
4. Вентилятор	имеет 3 - 4 скорости вращения
5. Испаритель	радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается
6. Горизонтальные жалюзи	егулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению
7. Индикаторная панель	на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях
8. Вертикальные жалюзи	служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса
Поддон для конденсата	расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг
Плата управления	обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором
Штуцерные соединения	расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Цены на комплектующие для кондиционеров

Комплектующие для кондиционеров

Инструкция по установке кондиционера

Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.

Крепление наружного блока

При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.

Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.

Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.

Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.

Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационног о соединения – электропроводки, труб, шланги для отвода конденсата.

Подключение электропроводки

Для блока внутри помещения прокладывают свою , минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.

После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.

Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретанов ые шланги. Поролон в качестве уплотнителя не годится, так как имеет короткий срок эксплуатации.

На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрически м ключом – это исключит выдавливание развальцованных соединений из гайки.

Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.

Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.

Вакуумирование системы

Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.

Заполнение и тестирование кондиционера

Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъедин итель, после чего система самостоятельно входит в тестовый режим. Если все работает без сбоев, и циркуляция холодного воздуха становится равномерной, можно закрывать отверстие в стене, убирать последствия монтажа и наслаждаться прохладой.

Узнайте, как проводится , а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Видео — Установка кондиционера своими руками

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы – над кроватью/диваном. Наружный – обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
от боковой части до стены – не меньше 30 см;
до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы – возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик .

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно - изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
Труборез для разреза труб из меди.
Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса - герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона - максимально допустимый угол уклона составляет 45°

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон - он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания – на этих участках будет скапливаться конденсат

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте .

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители с небольшим излишком.

Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

Стоит помнить, что при самостоятельной , незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Современный офис, пожалуй, довольно сложно представить без кондиционера. Да и частные потребители всё чаще устанавливают сплит-системы в своих домах и квартирах. Если вы тоже решили последовать их примеру, то наверняка сможете заняться процессом установки самостоятельно. Однако для начала необходимо ознакомиться с технологией и некоторыми принципами монтажа, об этом и будет вестись речь ниже.

Особенности установки

Прежде чем начинать монтаж сплит-системы, вы должны ознакомиться с некоторыми нюансами проведения подобных работ. Приобретая соответствующую технику, вы изрядно потратитесь, поэтому вас должен заинтересовать вопрос о том, как экономить в процессе эксплуатации системы. Например, если между горячей и холодной зонами будет сохраняться тепловой контакт, то это станет способствовать увеличению расхода электроэнергии, ведь компрессору нужно будет гонять тепло внутри системы, а также перекачивать хладагент.

Мусор и пыль внутри недопустимы. Вакуумный насос представляет собой высокотехнологичное устройство. Если туда попадет крошка металла, то это выведет оборудование из строя. Монтаж сплит-системы должен сопровождаться обеспечением полной герметичности. Даже если останутся самые незначительные щели, то легкокипящие жидкости будут готовы испариться.

Наружный блок располагается ниже внутреннего. Это облегчит работу компрессора, ведь сработает термосифонный эффект. Он объясняется тем, что нагретая жидкость будет устремляться наверх. Если не учесть это требование, то компрессор будет преодолевать физические силы, а расход электричества опять же увеличится. Демонтаж-монтаж сплит-системы можно выполнить самостоятельно. Но для этого наружный блок необходимо располагать в удобном месте. Кроме того, он должен находиться в тени. Если он будет подвергаться дополнительному нагреву, то расходы опять же лягут на плечи владельца.

Монтаж дренажной трубки тоже сопровождается соблюдением определенных правил. Она не должна иметь изгиба наверх. Если положение этого узла будет похоже на U, то это станет причиной источника заразы, ведь конденсат окажется местом для возникновения и развития грибка и микробов, споры которых есть в воздухе.

Виды и варианты монтажа

Монтаж сплит-системы в Азове и других городах можно осуществить. Цены на такие работы представлены ниже. Но если вы планируете заняться ими самостоятельно, то должны знать, что кондиционеры выполняются с раздельными блоками, один из них будет наружным, тогда как другой - внутренним. Последний является испарителем, а вот первый - компрессором-конденсатором. Эти названия условны, ведь современные модели могут охлаждать и обогревать помещение. В последнем случае хладагент конденсируется внутри блока в квартире, а испаряется снаружи. Поэтому выделяют внутренний и наружный блок.

Рассматривая дорогие модели, вы должны обратить внимание на то, что существует вероятность подключения к одному наружному блоку нескольких внутренних. Каждый из них может работать отдельно, на обогрев и охлаждение. Такая система при дороговизне в момент покупки в эксплуатации будет экономичнее, ведь теплообмен между комнатами не мешает, а помогает кондиционеру.

Отзывы о том, когда лучше начинать монтаж. Мнения домашних мастеров об особенностях подготовки к работе

Как утверждают домашние мастера, монтаж сплит-системы лучше приурочить к ремонту. Это обусловлено тем, что установка такой техники - довольно серьезная задача. Для того чтобы провести электрику, придется пройтись по многим стенам. Если они уже имеют облицовку, то заранее необходимо заложить расходы на новую отделку.

Когда домашних мастеров спрашивают о том, какую подготовку нужно осуществить перед монтажом сплит-системы, они отвечают, что на первом этапе необходимо позаботиться о наличии соответствующих инструментов. Использовать подручные приспособления не только не всегда удобно, но и небезопасно, ведь при таком исходе кондиционер может сломаться уже через неделю.

Для проведения монтажа следует подготовить:

перфоратор;
арматуроискатель;
труборез;
набор для развальцовки трубок;
шабровку;
ручной насос;
вакуумный насос;
индикатор фазы;
манометр.

Потребители подчеркивают, что к перфоратору должен прилагаться набор долот. Вам придётся проделывать отверстия в капитальной стене. Их диаметр должен составить 100 мм. Домашние мастера утверждают, что понадобится еще и арматуроискатель. Если стена бетонная, то вы можете попасть в прутья, поэтому придётся искать новое отверстие.

Пилить трубки для хладагента ножовкой не стоит. Для этого потребители советуют приобрести или позаимствовать труборез. Если не следовать этому правилу, то в просвете останется медная крошка, она быстро выведет компрессор из строя.

Развальцовывать трубки подручными средствами тоже не стоит. Для этого следует подготовить специальный набор. В ином случае вам никак не удастся добиться герметичности. В хороший комплект входят труборез и шабровка. Для проверки герметичности системы лучше использовать велосипедный насос. А вот для вакуумирования подойдёт одноименный насос.

Схемы и виды установки

Монтаж кондиционеров/сплит-систем обычно осуществляется по типовым схемам, которые подходят для квартир, офисов и жилых помещений. Предварительная расстановка блоков и расчёт монтажа осуществляются после выезда специалиста. Однако при самостоятельной установке вы можете выбрать схему на свое усмотрение. Первая из них предусматривает монтаж внутреннего блока на стене, перпендикулярной окну. А вот в нижней части последнего снаружи устанавливается соответствующий блок.

Вторая схема предусматривает расположение внешнего блока в левой части окна, если смотреть на него снаружи. Внутренний блок остается на том же месте. Такой монтаж мульти-сплит-системы подходит для первых и вторых этажей. Расстояние между окнами должно быть достаточным для расположения внешнего блока. В противном случае его нужно будет расположить, как и в первой схеме.

Если окно имеет открывающуюся створку на балконе, то блок можно расположить слева последнего. Кондиционер изнутри остаётся на прежнем месте. После этого можно заняться монтажом стеклопакета и остеклением балкона. А вот если остекление уже имеется, то монтажные работы могут быть осложнены.

Внешний блок при наличии балкона может располагаться и на его боковой части. Это верно, если ширина поверхности позволяет осуществить подключение фреоновой магистрали. Створка в месте монтажа внешнего блока должна открываться, если балкон застеклен. Такая схема возможна, если парапет балкона выполнен из капитальных материалов, среди них:

бетон;
кирпич;
пеноблок.

Поверхность снаружи должна быть ровной и чистой.

Инструкция по установке наружного блока

Вами самостоятельно может быть осуществлена установка сплит-системы. Монтаж должен быть проведён по определённому алгоритму. Работы следует начинать с установки наружного блока. Использовать для этого можно самодельные кронштейны. Важно убедиться лишь в том, что конструкция будет защищена от прямых лучей солнца в жаркую пору. В этом случае монтаж и техобслуживание не вызовут затруднений.

Для установки кронштейнов остекление (если оно имеется) придется на время снять. Корневые части кронштейнов врезаются в обрамление рамы. Если их загнуть вниз, то можно будет обойтись и без подкосов, обшивку балкона при этом трогать не придётся.

Установка внутреннего блока

Установка системы в квартире осуществляется в следующем порядке. Для начала необходимо определить месторасположение конструкции. Далее прокладывается электропроводка, пробивается отверстие в стене для прокладки коммуникаций. Монтаж сплит-системы своими руками, инструкция по осуществлению которого представлена в статье, вполне вами может быть осуществлена.

Методика проведения работ

На следующем этапе технология предусматривает подготовку и прокладку трубопровода. Блоки должны быть соединены между собой. Систему следует проверить на герметичность. Ее вакуумируют, заполняют, а после подключают электропитание. Сплит-систему обязательно необходимо протестировать. Межблочный жгут изолируется. Отверстие в капитальной стене заделывается.

Для справки

Если вы не чувствуете в себе сил, чтобы заняться монтажом самостоятельно, то можете воспользоваться услугами профессионалов. При желании сэкономить можно приобрести кондиционер в той фирме, которая занимается установкой. Довольно часто такие компании предоставляют скидку на монтажные работы.

Стоимость проведения работ

Стоимость монтажа сплит-системы обойдется в 4000 руб., если вы приобретете кондиционер с мощностью до 3,5 кВт. Когда мощность возрастает до 7 кВт, стоимость повышается до 4500 руб. Установить сплит-систему от 7 кВт по мощности и выше вы сможете за 8000 руб. В цену монтажа сплит-системы обычно входит установка внешнего и внутреннего блоков, соединение конструкций между собой, а также связь управления. Оплатив упомянутую выше стоимость, вы получите ещё и пробивку одного из отверстий в бетоне или кирпиче.

Заключение

Конечно, установкой можно заняться самостоятельно. Но в этом случае многие поставщики снимают гарантию. Поэтому лучше доверить дело профессионалам.