Как рассчитать количество бруса на дом, сборка дома из бруса. Как рассчитать количество бруса на дом с помощью элементарной математики? Расчет бруса на стены

27.06.2020

ФУНДАМЕНТ:
щебёночная подсыпка :
10.6 м³ х 1900 руб./м³	20140 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8.1 м³ х 4200 руб./м³	34020 руб.
бетонная смесь В15-20 :
35.5 м³ х 4200 руб./м³	149100 руб.
арматурные прутья D10, 12, 16 AIII :
2.8 т х 37500 руб./тонна	105000 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-3-6 :
53 шт. х 2360 руб./шт.	125080 руб.
песко-цементный раствор :
1.4 м³ х 2700 руб./м³	3780 руб.
доски обрезные для опалубки :
1.6 м³ х 6500 руб./м³	10400 руб.
рулонная гидроизоляция РКК-350 :
4 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	1260 руб.

ИТОГО: по фундаменту

448780 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x100 :
4.8 м³ х 7000 руб./м³	33600 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200x10) :
26 шт. х 260 руб./шт.	6760 руб.
стальной профиль с крепежём :
220.1 п.м х 51 руб./п.м	11225 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
19 м³ х 3700 руб./м³	70300 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
183 м² х 68 руб./м²	12444 руб.
пароизоляция ПЭ :
183 м² х 11 руб./м²	2013 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
1.4 м³ х 19000 руб./м³	26600 руб.
доски обрезные чернового пола :
1.5 м³ х 6500 руб./м³	9750 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

172692 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные стойки (150х50мм) :
3.7 м³ х 7000 руб./м³	25900 руб.
раствор антисептический :
54 л х 75 руб./литр	4050 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб./м²	11356 руб.
битумный еврошифер 2000х950х2.7 :
97 листов х 399 руб./лист	38703 руб.
гвозди кровельные 73х3мм :
21 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.)	3990 руб.
конёк фигурный (1000мм) :
13 шт. х 290 руб./шт.	3770 руб.
доски обрезные обрешётки 100х25мм :
1.3 м³ х 7000 руб./м³	9100 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:100,100,0,260;195,195,0,260;0,100,100,100;100,195,139,139;195,290,100,100|1127:139,139|1327:75,37;75,109|1527:195,37;195,109|2244:0,33;0,157;290,157|2144:34,0;34,260;129,260;224,260|2417:290,34;290,67|2317:169,0|1927:132,-20

1 140 410,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 10x9 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Деревянные брусья150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы ондулина; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.

Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.

На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.

Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Примерный порядок кладки брусового сруба:

Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

В начале снимается земля на планируемую отметку.
На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.

Перекрытие из деревянных балок

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа древесных балок:

Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.

Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.

Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.

Единицы измерения – миллиметры. Ширина бруса

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор профилированного и клееного бруса предназначен для расчета количества и объема пиломатериала для строительства домов, бань и других построек. Автоматически производится расчет количества межвенцевого утеплителя, нагелей, венцов, стоимости и антикоррозийной пропитки по среднему значению. Для более точных расчетов обязательно обратитесь к специалистам в вашем регионе.

Ч тобы разобраться в преимуществах и недостатках профилированного бруса по сравнению с клееным, следует начать с основных понятий о производстве того и другого.

П рофилированный брус изготавливается из деревьев хвойных пород. В большинстве случаев он имеет стандартные размеры сечения:

100х100 мм лучше всего подойдет для строительства бани или летнего дачного дома
150х150 мм пригоден для хорошего дома
200х200 мм для возведения больших деревянных домов или коттеджей

П ри желании можно индивидуально заказать брус другого сечения. Внешний вид бруса может быть как с прямолинейной лицевой стороной, так и с D-образной. Бревно нужной толщины проходит обработку на строгальном и фрезеровочном станках, после чего шлифуется с нужных сторон. Качественной шлифовке обычно подвергается та сторона бруса, которая будет располагаться внутри будущего дома и может не потребовать дальнейшей отделки. Для удобства и надежности монтажа сруба и для защиты от холода и влаги профиль чаще всего бывает с 1 или 2 шипами для легкой конструкции или «гребенкой» для жилого дома. Готовый сруб должен дать усадку для дальнейшего завершения строительства, обычно этот срок составляет около 1 года. Для уменьшения этого срока до нескольких месяцев можно заранее высушить брус в специальных камерах.

Д ля производства клееного бруса бревно распиливается на доски, их еще называют «ламели». Доски прострагивают и закладывают в сушильную камеру, где в процессе сушки в мягком режиме получается материал с влажностью около 10%. Затем доски снова строгают до нужных размеров, сортируют, а затем при помощи гидравлического пресса склеивают в брус. Для склейки используют специальные водостойкие составы клея. Чтобы придать клееному брусу устойчивость от гниения и существенно повысить его прочность, доски укладываются специальным образом – каждую кладут противоположно сечению волокон соседней.

У профилированного в процессе производства внешняя, более прочная часть древесины срезается для придания нужной формы. Клееный брус за счет описанного ранее способа укладки досок и их склеивания на гидравлическом прессе является более прочным. Как многие знают, наиболее прочной и устойчивой от гниения, но и самой дорогой по цене среди хвойных пород является лиственница. Изготовление из нее профилированного бруса существенно увеличивает стоимость постройки. При производстве клееного бруса существует возможность укладывать перед склеиванием наружную ламель из лиственницы, что незначительно сказывается на увеличении цены.

П ри сравнении по влажности материала и срокам усадки уже отмечалось, что клееный брус имеет влажность около 10% и, соответственно, малый срок усадки, что дает возможность сократить срок строительства дома. Профилированный брус имеет естественную влажность древесины, и даже сушка его позволяет уменьшить влажность только до 20%, поэтому без усадки не обойтись. Сравнивая сроки усадки, нельзя забывать о том факте, что цельный материал из-за большей массивности практически не подвержен растрескиванию, а на клееном брусе есть вероятность возникновения небольших трещин.

И з-за технологических особенностей изготовления каждый вид бруса может иметь разные габаритные размеры. У профиля длина обычно составляет до 6 метров, а сечение 100х100, 150х150 и 200х200 мм. Изготовление бруса другого размера сечения (например, с шагом через каждые 10 мм) может увеличить количество отходов, что не может не сказаться на цене. У клееного бруса длина может достигать 12 метров, а сечение обычно изготавливают от 80 до 280 мм.

Н о учитывая только стоимость готового сруба, не забывайте, что отделка для фасадов при использовании клееного бруса может не потребоваться, и сравнивать их по цене можно с натяжкой. Все будет зависеть от выбранного для отделки дома материала, его количества и стоимости.

П о экологичности профилированный брус – не просто фаворит, а скорее чемпион, сохраняющий все полезные свойства такого превосходного материала, как натуральное дерево. Для обработки могут понадобиться только специальные смеси для защиты от возгорания и гниения, которые сможет выбрать сам хозяин дома. При производстве клееного бруса могут использоваться клеевые составы, подразделяющиеся по степени опасности на несколько групп, и не факт, что производитель не решил сэкономить на стоимости клея.

В заключение можно сказать, что у каждого из 2 рассмотренных видов бруса есть свои несомненные преимущества при небольшом количестве недостатков. И только хозяину решать, из какого материала возводить дом, чтобы жить в нем дальше.

Онлайн калькулятор расчета бруса на дом

Расчет количества бруса для строительства дома, бани и других построек. Калькулятор дополнительных материалов, нагелей, пропитки и утеплителя. Расчет стоимости и кубатуры бруса.

Расчет бруса для строительства дома

Единицы измерения - метры.

Любое строительство всегда начинается с планирования , выбора стройматериалов, проведения расчетов для постройки. Если на начальном этапе, перед стройкой, вы определились с тем, что нужно закупать и в каком количестве, то вам не придется в процессе стройки заказывать дополнительный материал и носиться по рынку в поисках чего-то, о чем вы забыли. Идеальным инструментом для быстрого подсчета затрат на стройку является строительный калькулятор.

Как устроен калькулятор?

Онлайн-калькулятор очень прост и эффективен в использовании: к примеру, вы выбираете

сколько бруса надо на дом, указываете габариты, плотность древесины и стоимость за метр кубический. Еще до того, как вы решите нажать на кнопку «Посчитать» калькулятор уже выдаст вам результат. К слову, никакой кнопки «Посчитать» у него нет, данные рассчитываются сразу же, вовремя ввода .

С помощью этого инструмента можно вычислить объем и количество таких строительных материалов, как:

расходное количество материала , которое будет потрачено на возведение конструкции;
общий объем размеров и необходимых характеристик строительного материала;
количество запрашиваемых параметров элементов.

Многофункциональные возможности онлайн-инструмента вас приятно порадуют и удивят не только разнообразием показателей, которые он может вычислить, но и скоростью выдачи результатов.

Как начать работу?

Выберите нужный вид расчетов и начните вводить данные в поля. После того, как вы это сделаете, на экране сразу же появится результат расчетов. Для этого не нужно нажимать на какую-либо кнопку, результат выдается мгновенно, после занесения введенных данных в форму.

Калькулятор строительства дома из бруса прост и интуитивно понятен в управлении. Введение показателей ничем не отличается от вышеописанного процесса. Вы сможете не только совершить расчет бруса на дом, но и вычислить примерную стоимость требуемых материалов.

Подсчет количества и стоимости бруса

Расчет бруса для строительства дома, бани, сарая или любой другой конструкции является отдельной функцией в калькуляторе. Воспользовавшись ею, можно получить следующие результаты:

Общий объем всех частей бруса . Примерное количество указанного пиломатериала в метрах кубических.
Площадь всех стен . По результатам идентична площади утеплителя (если таковой имеется). В расчет берется внешняя сторона стен.
Общая масса материала . Общий вес в килограммах. Вес утеплителя не учитывается.
Общее количество венцов . Иными словами – расчет количества рядов из бруса на одну стену, исходя из габаритов материала и того, насколько высоки стены здания. Фронтоны не учитываются.
Общее количество утеплительного материала . Равно общей площади бруса для постройки.
Количество антикоррозийной пропитки . Учитывается количество всех слоев пропитки: с внутренней и внешней сторон стены.
Количество и диаметр нагелей . Рассчитывается с учетом длины шага – 1,5 м. Применяется к несильно нагруженным частям постройки из бруса. Данный расчет лучше всего проводить, посоветовавшись со специалистами в области вычисления количества необходимых для постройки стройматериалов.

данную характеристику

Расчетная степень усадки из бруса (4%) . Примерная сила усадки, при двадцатипроцентной влажности воздуха.

Какой брус использовать для стройки?

Профилированный и клееный брусы имеют свои преимущества и недостатки, заключающиеся в особенностях их изготовления. Так, профилированный брус производится их хвойной древесины, чаще всего его делают со стандартными размерами сечений (100×100, 150×150, 200×200) . Чем больше сечение бруса, тем устойчивее будет конструкция, которая из него построена. Поэтому для возведения домов и коттеджей наиболее часто используют брус размером 200×200.

«Тайна» клееного бруса спрятана в его названии: он состоит из склеенных между собой «ламелей» – бревна , распиленного на доски. Ламели предварительно просушивает в специальном аппарате, а затем обстругивают и подготавливают к склеиванию. После этого их соединяют между собой с помощью водостойкого клея.

Если оценивать эти два вида бруса друг с другом, то, по крайней мере, по прочности выигрывает клееный . Если вы не знаете, какой материал выбрать для постройки того или иного сооружения, проконсультируйтесь с экспертом.

Калькулятор-онлайн поможет не только провести расчет бруса на дом за считанные секунды, но и определить примерную стоимость пиломатериалов . Просто введите данные в форму и узнайте результат, спустя мгновение. Попробуйте онлайн-калькулятор хотя бы раз и вы будете жалеть, что не узнали о нем раньше. Чтобы не потерять своего «строительного бухгалтера», сохраните страницу в закладки.

Строительный калькулятор для расчета бруса

Избавьте себя от изучения формул и уравнений – интеллектуальный механизм знает все, что нужно. Воспользуйтесь строительным калькулятором для расчета бруса, и вы будете приятно удивлены результатами!

Расчет бруса на баню – основные особенности данного процесса

Если вы решили соорудить на своем приусадебном или дачном участке баню, то брус в качестве материала возведения будет оптимальным решением по целому ряду причин, о которых мы поговорим ниже. Но чтобы работы были произведены качественно и быстро, очень важно правильно рассчитать брус на баню, именно этой части процесса и будет посвящен наш обзор, в котором мы разберем все важные нюансы на конкретном примере.

На фото: в сети можно найти самые разнообразные планы бань из бруса, вам лишь нужно выбрать тот, который подходит по планировке и достаточно прост в реализации

Почему именно брус

Рассмотрим основные достоинства данного материала и его преимущества перед другими вариантами:

Важно! Кроме всего прочего нужно отметить и тот факт, что строения из бруса весят меньше любого другого варианта, при этом показатели теплоудержания у них соответствуют самым высоким стандартам.

Профилированный брус хорош тем, что элементы прилегают друг к другу максимально плотно

Расчетный процесс

Для того чтобы разобраться максимально подробно, мы разобьем все мероприятия на два этапа и рассмотрим каждый из них отдельно.

Подготовка

Расчет бруса для бани из бруса начинается со следующих действий:

В первую очередь вам нужно определиться с габаритами будущего строения, они могут быть различными, от самых компактных вариантов до решений с мансардным этажом и террасой. Все зависит от ваших личных предпочтений и наличия на участке свободного пространства. Помните, что существуют нормативы по расположению бани, регламентирующие расстояние до забора, колодца, санузла и соседних строений, все эти данные можно уточнить у специалистов;

Один из вариантов правильного расположения строения на участке

Затем необходимо подобрать проект, который и станет основным ориентиром во всех дальнейших работах. На основании проекта делается чертеж бани из бруса, который утверждается в соответствующих органах, только после этого можно начинать работу. Чаще всего выполнение данного этапа поручается специальным проектным организациям, вы представляете найденный или самостоятельно сделанный эскиз, а они оформляют его в соответствии с нормами;

Мы будем разбирать процесс именно на данном примере – он очень прост и очень популярен среди застройщиков

Далее определяется размер бруса для бани, имеется в виду такой показатель как сечение элементов. Мы настоятельно рекомендуем не использовать элементы шириной менее 150 мм, даже этот вариант насквозь промерзает при - 29 градусах, а более тонкие бруски и вовсе будут держать тепло очень плохо. Если вы хотите, чтобы и зимой в строении можно было поддерживать комфортную температуру без лишних затрат, то лучше всего использовать материал размером 200х200 или 150х200.

Толщина бруса для бани должна быть не менее 150 мм

Теперь разберемся с тем, как производится расчет бани из бруса, если у вас на руках есть проект, то процесс не составит трудностей. Конечно, можно использовать и калькулятор расчета бруса на баню, в сети можно найти его без проблем, но если строение простое, то вы и собственноручно справитесь за считанные минуты.

Работы осуществляются в следующей последовательности:

Некоторые производители сырья на своих сайтах располагают калькулятор расчета бани из бруса для удобства клиентов

Мы рассмотрим проект, показанный в предыдущей главе, в нем размер строения составляет 3х4 метра, имеется одна наружная перегородка, длина которой также 3 метра. Так как в бане даже внутренние перегородки рекомендуется делать такой же толщины, что и наружные, то мы посчитаем общую длину стен: 3+4+3+4+3=17 метров погонных. Также сразу отметьте себе, что у вас две стены по 4 метра и три стены по 3 метра, это понадобится чуть позже;
Далее нужно посчитать количество бруса, для этого нужна высота сооружения, в нашем случае она составляет 2,55 метра, и высота самого бруса, допустим, вы выбрали добротный вариант 150х200, то есть сруб будет состоять из 15 рядов;
Выше мы определились, что у нас 3 трехметровых и 2 четырехметровых стены, путем несложных вычислений мы получаем результат в 45 деревянных брусков длиной три метра и 30 брусков длиной четыре метра;
Так как материалы продаются в кубических метрах, переведем наши штуки в нужные единицы измерения. Один погонный метр имеет объем 0,03 кубометра, то есть трехметровый элемент составляет 0,09 м 3 , а четырехметровый – 0,12 м 3 ;
Расчет прост – 0,09х45=4,05 кубометра бруса длиной 3 метра и 0,12х30=3,6 кубометра элементов длиной 4 метра, у вас на руках есть точный результат по длинам, поэтому вы приобретете именно то, что необходимо, и в процессе проведения работ количество отходов будет минимальным.

Важно! Если вы приобретаете готовый комплект, то считать ничего не придется, так как вам поставят все требуемое для проведения работ, этот вариант также привлекателен, хоть и сопряжен с дополнительными финансовыми затратами.

В конечном итоге будет получен примерно такой результат – небольшое функциональное строение, отличное держащее тепло даже в самый холодный период года

Надеемся, что наша простая инструкция помогла вам разобраться в особенностях процесса, тем более, что ничего сложного в этом нет, и можно провести точные расчеты даже не имея инженерного образования. Вы можете проверить результат, используя калькулятор бруса на баню, если все верно, то цифры будут одинаковыми.

Расчет бруса на баню: видео-инструкция как рассчитать своими руками, калькулятор, толщина, размер, планы, чертеж, фото и цена

Решив обзавестись баней, владельцы загородной недвижимости часто делают свой выбор в пользу постройки из бруса. Ведь она обладает теми же достоинствами, что и бревенчатый сруб. Но, вместе с тем, процесс ее возведения более прост и занимает меньше времени.

Поговорим о сборке данной конструкции подробнее.

Требуемый объем материала

В числе первых проблем возникает и вопрос о том, сколько бруса надо на баню. Чтобы ответить на него, нужно учесть конструктивные и архитектурные особенности будущего здания. Сюда входит количество комнат и перегородок между ними, высота стен, наличие второго или третьего этажа.

Поэтому, точную цифру можно назвать лишь после анализа проекта строения. Говоря же о средних значениях, отметим, что для возведения одноэтажной бани размером 6*4 метра потребуется примерно 17 кубических метров брусьев.

Проводя расчет бани из бруса, нужно учесть размеры заготовок, которые вы планируете использовать в процессе строительства. Длина элементов является стандартной – это 6 метров. А вот сечение может быть различным. Оно может составлять от 100*100 до 200*200 миллиметров.

Вначале мы вычисляем объем материала, необходимый для одного ряда брусьев, иначе именуемого венцом. Полученное число умножаем на количество рядов, определяемое путем деления высоты стен на высоту одной заготовки.

В результате мы получим объем, измеряемый в метрах кубических. Если же вам необходим расчет бруса на баню в штуках, то можно перевести данное число в количество единиц. Для этого воспользуемся нижеприведенной таблицей.

Общий размер расходов

Планируя будущее строительство, владелец в первую очередь хочет знать, сколько денег ему придется потратить на реализацию своего плана. Используя усредненные значения, мы попытаемся примерно подсчитать, о какой сумме идет речь в случае с баней размером 3*6 метров.

Чтобы ответить на вопрос, сколько стоит баня из бруса, следует учесть стоимость следующих конструктивных элементов:

ленточный фундамент – для создания основания под сруб, размером 3*6 м нужно потратить не менее 10 тысяч рублей. И это в том случае, если все работы вы будете выполнять самостоятельно. Наем рабочих поднимет цену фундамента как минимум до 25 000 рублей;
сруб – для его создания нужно в первую очередь закупить материал. На вопрос о том, сколько стоит брус для бани, ответим, что для постройки, размером 3*6 м он обойдется вам примерно в 50 000 рублей;
кровля – будет стоить 10000-15000 рублей. Это цена материалов, необходимых для создания не утепленной двускатной крыши с покрытием из металлочерепицы;
коммуникации – их стоимость обойдется примерно в 30 000 рублей. Но, как и в предыдущем случае, это только стоимость приобретения необходимых изделий.

Подведем итог наших вычислений о том, сколько стоит собрать баню из бруса. Ее ориентировочная стоимость составит 100 000 - 120 000 рублей. Это минимальная сумма, определенная с учетом того, что большинство необходимых работ вы будете осуществлять самостоятельно.

Предпочтительнее использовать клееные брусья.

Благодаря ним можно сэкономить на последующей отделке стен бани.

При наличии достаточного количества денежных средств можно заказать создание данной постройки в строительной фирме. Такие готовые бани из бруса стоят в среднем 250 000 рублей. Во столько вам обойдется обычная одноэтажная парная, возведенная по типовому проекту.

Готовая постройка под ключ

Выбор бруса

Недорогие бани из бруса требуют для своего строительства качественного материала. Поэтому нужно знать, как его правильно выбрать.

на брусьях не должно быть трещин – это касается не только больших, но и малых щелей. Даже самые небольшие из них в процессе усадки постройки неизбежно расширятся. В них будет попадать влага, приводя, в результате, к гниению материала;
наличие пятен синего оттенка также недопустимо – они являются признаком того, что в древесине активно прогрессируют процессы гниения. Не стоит пытаться снизить стоимость бани из бруса путем использования низкокачественного сырья. Подобная экономия приведет к существенному сокращению срока службы всей постройки;

Таких пятен быть не должно

если на поверхности присутствуют червоточины или следы деятельности жука-короеда, то от использования такого материала тоже лучше отказаться.

При покупке бруса обратите внимание и на его геометрические формы.

Они должны быть ровными.

Элементы, имеющие перекосы, доставят немало хлопот при их укладке.

Это приведет к излишней трате времени и сил.

Сборка сруба

Рассмотрим наиболее важный аспект создания брусовой бани – это порядок создания сруба. Инструкция по его возведению начинается с создания первых рядов.

Закладка первых венцов

Для первого ряда выбираем самые толстые брусья. Ведь именно им придется нести всю тяжесть остальных элементов конструкции. Поэтому в качестве них стоит взять заготовки сечением 200*200 мм. Все остальные элементы будут иметь размер 150*150 мм.

Вначале по всему периметру фундамента на расстоянии 25 см друг от друга размещаются рейки из дерева, обработанные антисептиком для бани. Их толщина не должна превышать 15 мм. Эти элементы нужны для того, чтобы защитить нижние венцы сруба от гниения. Оставшиеся щели потом нужно заполнить утеплителем или монтажной пеной.

После этого своими руками делаем первый венец, соединяя заготовки между собой способом «вполдерева». Можно вместо этого использовать и иные варианты соединений.

Способы соединения заготовок

Возведение основной части сруба

Общий порядок возведения сруба выглядит так:

укладываются венцы и выравниваются относительно друг друга;
в них проделываются отверстия для забивки нагелей;
в подготовленные углубления забиваются крепежные штыри.

При этом нужно учитывать, что диаметр отверстия должен совпасть с размером нагеля. Просверливать их следует на расстоянии 1 – 1,5 метра друг от друга. Само углубление должно проходить сквозь один брус и заканчиваться на середине нижерасположенного элемента.

Подобным образом нужно уложить своими руками все ряды за исключением двух верхних. Их крепить не надо, поскольку потом их все равно придется снимать, чтобы установить потолочные перекрытия.

Между венцами нужно обязательно укладывать утеплитель для бани. Это может быть джут, пакля или даже мох. Лучше всего использовать первый вариант.

Он представляет собой рулонный материал, который весьма удобен в эксплуатации. Его постепенно разматывают и крепят к дереву при помощи строительного степлера. Конопатить щели потом не нужно.

На фото – укладка джута

Если же применять паклю или мох, то процесса законопачивания не избежать. Оно производится после усадки бани. При помощи молотка и деревянной лопатки мы забиваем утеплитель в щели между заготовок.

Прежде чем приступить к сборке бани нужно рассчитать количество бруса на баню. Это избавит вас от ряда возможных проблем во время строительства. Затем надо приобрести необходимое количество материала, выбирая среди него те заготовки, которые не имеют внешних дефектов.

Если позволяют средства, то можно заказать создание парной в строительной фирме. Ее специалисты произведут расчет количества бруса на баню и произведут все необходимые работы по ее монтажу. Это все обойдется примерно в 250 тысяч рублей.

Можно значительно сэкономить, проведя все работы по сборке самостоятельно. В этом случае вы заплатите только за стройматериалы, что составит 100-120 тысяч рублей.

Сборка бани из бруса: видео-инструкция по монтажу своими руками, как рассчитать количество материала, фото

Сборка бани из бруса: видео-инструкция по монтажу своими руками, как рассчитать количество, расчет, стоимость, цена, фото

Перед началом сооружения дома из бруса, многие потребители задаются вопросом: какое количество бруса необходимо для постройки планируемого сооружения. Для ответа на этот вопрос вы можете пойти двумя путями:

Воспользоваться калькулятором расчета бруса ;
Изучить нижеописанную статью про расчет количества бруса , которое понадобится для сооружения дома.

И если с калькулятором все более-менее понятно, то самостоятельно выполнить куда сложнее. Давайте разберемся в этом вопросе.

Факторы, влияющие на количество бруса необходимое для сооружения дома.

Основное, что следует учесть при расчете количества бруса на дом это:

Какой тип бруса будет использоваться в строительстве;
Какое количество бруса нам необходимо;
Сколько единиц бруса находится в 1 кубометре;
Особенности проекта дома из бруса или коттеджа.

Расчет строительного бруса в кубометрах.

И так, как же рассчитать количество бруса в 1 метре кубическом самым простым методом? Следует отметить, что нижеописанный пример не является точным. Чтобы произвести более точный расчет, необходимо иметь проект будущего дома.

Для вычисления количества бруса в 1м 3 необходимо:

Рассчитать периметр здания;
Умножить периметр на высоту;
Произведение периметра на высоту необходимо умножить на толщину изделия.

Для нашего случая формула будет выглядеть так: V = h*b*l = 0.15 * 0.15 *6 = 0.135 м 3 ,

h -высота бруса;
b- ширина;
l- длина.

Узнаем, сколько единиц пиломатериалов в 1 кубе следующим образом: 1/0.135 = 7.41 штук.

После проведения всех вышеописанных вычислений мы получим результат количества кубов бруса, необходимого для постройки здания.

Для расчёта бруса , который понадобится для отделки внутренних стен, используем аналогичный метод. Давайте рассмотрим конкретный пример, как рассчитать количество бруса на баню 5 *10 метров, высотой 3 метра.

Условно определимся, что при строительстве будет использоваться размер 150 * 150 мм.

(5 м. - ширина + 10 м. длины) × 2 = 30 м - периметр здания.
30 периметр × 3 высота = 90 м 2 - площадь стен.
90 площадь × 0,15 толщина материала = 13,5 м 3 - нужно для постройки коробки с бруса 5×10 высотой 3м.

Таким вот простым способом мы рассчитали количество бруса для стен, которое равно 13.5 м 3 . Но, вам необходимо учитывать, что благодаря наличию оконных и дверных проемов, количество использованного материала будет меньше расчетного.

Зачастую мастерами не учитывается этот момент, считается, что даже лучше будет добавить около 20 % про запас, в итоге у нас получится: 13,5 + 20% = 16,2 м 3 бруса необходимо для здания 5*10 м.

Особенности бруса, которые необходимо учитывать при расчете.

При сооружении дома из бруса, первым делом укладывается венец, который должен быть немного толще, чем основной брус. Первый венец изготавливается из более толстого бруса, в дальнейшем на него будет давить масса целого дома, поэтому его дополнительно рекомендуется обрабатывать машинным маслом или антисептиком.

В вышеописанном расчете этот нюанс не учитывался, его необходимо вычислить отдельно.

Расчет бруса в единицах.

После того как вы рассчитали количество бруса в м 3 , вы можете легко узнать, сколько необходимо будет бруса в единицах (штуках).

Рассмотрим таблицу распространенных размеров данного продукта длиной 6м:

Таблица количества бруса в 1 м 3 для расчета бруса на дом.

*Сечение длина бруса**	Объем 1 шт., м 3 .	Количество бруса в 1 м 3 , шт.

На вышеприведенном примере, где мы обозначили кубатуру бруса для бани, мы проведем дальнейший расчет материалов в штуках.

Для того чтобы рассчитать количество материала на дом в штуках, проводим такой расчет, для этого суму 13,5 м 3 необходимо разделить на кубический объем использованного бруса, в нашем случае он равен исходя из таблицы 0.135 м3: 13.5: 0.135 = 100 штук.

Если вы правильно рассчитаете количество бруса в штуках, то при покупке бруса вы сможете проконтролировать, весь ли материал вам отгружает продавец.

Толщина и высота бруса.

Материал может иметь различную толщину и высоту, далее приведены основные размеры:

100*100 мм.
100*150 мм.
150*150 мм.
150*200 мм.
200*200 мм.

Если с высотой все понятно, чем выше брус, тем меньше межвенцовых швов, тем быстрее производятся строительные работы, и естественно, уменьшается количество штук бруса для постройки дома. А вот ширина в данном случая более важна, особенно при строительстве для всесезонного проживания.

Внимание : Иногда производители бруса указывают размеры бруса, которые могут отличаться от настоящих, допустим брус 150х150 мм на самом деле имеет размер 140х140 мм.

Последствия покупки такого бруса будут весьма плачевные, если на высоту в 3 метра понадобится бруса размером 150х150 мм 20 шт., то при размере 140х140 мм — 21 штука с половиной, а это полтора венцовых ряда.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, то рекомендуется использовать брус толщиной 200 мм. Так же необходимо позаботиться об утеплении стен из бруса, оптимальным вариантом будет пенопласт или минеральная вата толщиной 10 см.

При сооружении бани, желательно использовать толщину материала 150 мм, ее вполне достаточно для кратковременного поддержания температуры. Ну а если вы все же решили построить дачный домик для летнего отдыха, то в этом случае стены из бруса 100х100 мм будут в самый раз.

ФУНДАМЕНТ:
щебёночная подсыпка :
10.6 м³ х 1900 руб./м³	20140 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8.1 м³ х 4200 руб./м³	34020 руб.
бетонная смесь В15-20 :
35.5 м³ х 4200 руб./м³	149100 руб.
арматурные прутья Ø10, 12, 16 AIII :
2.8 т х 37500 руб./тонна	105000 руб.
фундаментные блоки ФБС 24-3-6 :
53 шт. х 2360 руб./шт.	125080 руб.
песко-цементный раствор :
1.4 м³ х 2700 руб./м³	3780 руб.
доски обрезные для опалубки :
1.6 м³ х 6500 руб./м³	10400 руб.
рулонная гидроизоляция РКК-350 :
4 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	1260 руб.

ИТОГО: по фундаменту

448780 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x100 :
4.8 м³ х 7000 руб./м³	33600 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200x10) :
26 шт. х 260 руб./шт.	6760 руб.
стальной профиль с крепежём :
220.1 п.м х 51 руб./п.м	11225 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
19 м³ х 3700 руб./м³	70300 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
183 м² х 68 руб./м²	12444 руб.
пароизоляция ПЭ :
183 м² х 11 руб./м²	2013 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
1.4 м³ х 19000 руб./м³	26600 руб.
доски обрезные чернового пола :
1.5 м³ х 6500 руб./м³	9750 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

172692 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные стойки (150х50мм) :
3.7 м³ х 7000 руб./м³	25900 руб.
раствор антисептический :
54 л х 75 руб./литр	4050 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб./м²	11356 руб.
профнастил СИНС 35–1000 :
159 м² х 347 руб./м²	55173 руб.
саморезные кровельные 4,8х35 :
6 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	3300 руб.
конёк фигурный (2000мм) :
6 шт. х 563 руб./шт.	3378 руб.
доски обрезные обрешётки 100х25мм :
1 м³ х 7000 руб./м³	7000 руб.

1 153 698,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 10x9 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Деревянные брусья150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Деревянно-брусовая стена с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

Деревянно-брусовая стена

Высокая популярность деревянно-бревенчатого строительства у наших сограждан предопределена традиционностью, доступностью и лечебно-оздоровительной аурой домостроения из лесного массива.

Доказаны особенности деревянного жилища нормализовывать величину влажности, в границах 45-55%, насыщать помещения финтоцидами, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психику людей.

Стоит отметить, что с недавнего времени несомненно растёт интерес к формованному, в частности, к сборно-клееному брусовому материалу, который характеризуется, в сопоставлении с неклееным массивом, повышенными (из-за клеевых соединений) теплосберегающими и прочностными способностями, а также значительно меньшей усаживаемостью. Без сомнения, минус, замедляющий массовое применение клееного бруса, - это его ощутимая цена, которая, тем не менее, с лихвой оправдывается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 140х140, 100х100, 120х120, 150х150, 180х180, 200х150, 150х100, из которых самым применяемым является размер 150х150 мм, поскольку он имеет оптимальное соотношение коструктивных характеристик и невысокой стоимости, а также трудоёмкости монтажа, выраженной числом герметизируемых межрядных стыков.

Стандартная схема сборки дома из бруса:

Сначала, на фундамент, накрытый водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, устанавливают нижний брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип по углам и в узлах пристыкования внутренних перегородок.
Для того, чтобы состыковать брёвна между собой, используют нагели - круглые дубовые или берёзовые дюбеля диаметром 3,0-4,0 см, которые устанавливают без усилий в проделанные сквозь три ряда брусьев отверстия, через каждые 0,3÷0,4 м. достаточно часто, нагели подменяют большими гвоздями (25÷30 см), с непременным выполнением в верхнем бревне паза, глубиной 30…40 мм, куда добивают гвоздь, для компенсации линейного сжатия пиломатериала при усадке.
Чтобы в процессе усадки деревянного дома окна и двери не сдеформировались, дверные и световые отверстия обрамляют на вертикальных участках „обсадой“ - стойками-профилями. В этом случае на торцах брусовых рядов выпиливается П-образный шип, по которому передвигаются, за счёт соответствующей выемки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей устраивают технологические щели, заполняемые стекло-волокнистым или войлочным утеплителем.
При возведении стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, войлоком, паклей), который через 9÷12 месяцев (или, когда содержание воды сруба достигнет 12÷15%) придётся опять проконопатить, чтобы минимизировать потери тепла через межбрусовые стыки.
При выборе внутренней отделки следует учесть сезонные деформации брусово-бревенчатых стен и, при установке неэластичной облицовки (например, гипсокартонных листов), избегать прямых соединений с брусовой стеной, за счёт добавления подвесных буферных рамочных конструкций.

Сайдинговая облицовка

Если планируется всесезонное жительство, бревенчато-брусовую дачу следует ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, извне, в вертикальном положении, прикрепляются деревянные лаги, габаритом 100х50 мм, с интервалом 400-600 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, типа: П-175, Ursa, Изомин, П-125, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, Изорок), после этого настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek), закрепляемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, по которым прикрепляются декоративная фальш-стенка (окрашенная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, марки: Nordside, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, FineBer, Gentek, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность любому дому выглядеть непохожим на остальных.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять симпатичный внешний вид и служить много времени, лишь при условии пунктуального исполнения монтажной инструкции.

Сайдинг полихлорвиниловый стоек к химическим, атмосферным, механическим факторам, не подвержен коррозии, не поддерживает горение.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага нагрева, причём объём канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при тлении деревянных конструкций.

Основные технологические правила крепежа полихлорвинилового сайдинга:

При подвешивании очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;
С целью замаскировать швы, навеску виниловых панелей лучше делать, начиная с задней стены постройки, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая последующая сайдинговая полоса будет закрывать уже установленную в выполняемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, нужно смещать по горизонтали.
Смонтированные сайдинговые пластины должны легко перемещаться вправо-влево, для этого, не следует до упора затягивать саморезы в крепёжных прорезях.
В местах проведения внешних коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в точках соединения пластиковой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла, наличника и т.д.), необходимо обеспечивать разделки, около сантиметра, для обеспечения тепловых сжатий или расширений ПВХ сайдинга.
Чтобы не препятствовать тепловым стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ материала, завинчивать саморезные винты или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует в центр готовых заводских отверстий.
Крепление виниловых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала устанавливается специальный стартовый профиль.

Плитный железобетонный фундамент с блочно-сборной лентой

Плитно-боковое основание устраивается по периметру внешних стен здания в форме цельной ж/б плиты, на которую помещаются стандартные бетонные блоки.

Рассматриваемый тип фундамента практикуется в малоэтажной застройке для формирования подвального яруса дома, на неустойчивых землях, при условии низкого уровня грунтовых вод. На переувлажнённых территориях следует боковые стенки фундамента выполнять в виде сплошной железобетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обклейки, обмазки, пропитки.

Наряду с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже готовой железобетонной плите, оптимальна при быстрых темпах возведения, а также при изготовлении „нулевого“ цикла в холодный период.

Стандартная последовательность выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:

Первым делом откапывается земля на проектную глубину.
На полученную подоснову высыпается щебёнка, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется песко-цементная заливка, толщиной 50 мм.
Расстилается водонепроницаемая плёнка с выносом по краям 180-200 см, для боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
Для предохранения влагоизоляционного слоя от вероятных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх гидроизоляции наносится повторный слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого ставят опалубку по высоте фундаментной плиты.
Формируемую плиту армируют двумя рядами из сваренных железных прутьев диаметра Ø14 типа AII с шагом 20х20 см.
Для плитного фундамента допускается лишь готовый бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый бетономиксером.
Продолжительность отвердения бетона (когда уже допустимо устанавливать периметр из блоков ФБС) насчитывает не менее 4-х недель в тёплое время.
Установку стеновых блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по теодолиту. Сборные блоки направляют автокраном на „постель“ из строительного раствора.
Монтаж правильней начинать с укладки маячковых блоков на пересечениях осей и в углах здания. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По последнему ряду блоков ФБС, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой - 250 мм.

Балочно-деревянное перекрытие

Перекрытия из деревянных балок традиционно популярны в дачном строительстве, из-за удобства и экономичности их изготовления.

Под лаги традиционно применяют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14%. Известно, что наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, учитывающими зависимость параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что ширина балки должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг достаточного размера, допустимо задействовать сболченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего размера.

Характерные моменты установки балочно-брусового перекрытия:

в срубах из дерева края балочных брусьев подрубают в форме воронки, а потом вбивают в готовый проём верхнего венца на всю глубину стены.
Устанавка лаг выполняется в следующей последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Балки следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.
Во избежание возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии пара в нише каменной кладки, торцы балочных досок обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим раствором (Биосепт, КСД, Teknos, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Biofa, Акватекс, Holzplast, Текс, Картоцид, Dulux) и закрывают рубероидом, сохраняя торец открытым.
От стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 см, а отступ между брусьями и дымовым каналом должен быть минимум 40 см.
Обычно в кирпичных сооружениях края балок располагаются проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кладкой, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине паза устанавливают ещё слой термоизоляции.

Межэтажное перекрытие не утепляют, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты, а перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя снизу утеплителя.

Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём очевидного увеличения сечения лаг и их числа, то с огнестойкостью и с противошумной изоляцией всё выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

Снизу несущих лаг, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
Поверх изготовленной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Isover, Изорок, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и снова, настилаются плиты фанеры подготовки пола.

Профнастиловая крыша

Профнастильный материал представляет собой листы отформованного металла трапецидальной формы, окрашенным цинковым слоем, которые маркируют символами, типа B-45, НС44, НС35, МП-35, Н57, Н44, Н60, НС18, С-21, где числа означают размер сечения профиля.

Главные выгоды профнастильной крыши, в сравнении с металлической черепицей, заключаются в минимуме расходов и быстроте выполнения.

Для оформления крыши применяется профнастил с амплитудой гофры от 2 см, для обеспечения нужной крепкости и экономичного использования обрешёточного материала. Рабочий угол к горизонту кровли считается не менее 1:7.

Кровля устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.

При строительстве частных строений, обыкновенно проектируется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорными стенками.

Опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; интервал между стропильными брусами обыкновенно делается около 600-900 мм при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Стандартный порядок установки листов профилированного металлопроката:

Крыша с применением гофролистов профилированной стали, как и каждая иная кровельная основа из стального проката, при обустройстве тёплого чердачного пространства, предусматривает применение подкровельной гидроизоляционной мембраны, типа: Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает межстропильный теплоизолирующий материал от стекания конденсатной воды.
Водонепроницаемую мембрану устанавливают горизонтально, от низа до верху, с междуярусным перекрытием 10÷15 см и провисом между стропильными ногами порядка 20 мм, с дальнейшей проклейкой шовной линии липкой лентой.
Для убирания лишних междуярусных сочленений, длинную сторону профилированного листа выбирают аналогичной поперечному размеру ската крыши, плюс 20…30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса.
Интервал между брусками обрешётки определяется уклоном кровельного ската и толщиной рельефа профиля: если марка профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 °, то промежуток между обрешётинами делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 - около 0,7÷1,0 м.
Для избежания приподнимания полотен профнастила при порывах ветра, их крепление следует проводить с крайне-нижнего угла торцевого среза крыши, противолежащего преобладающему направлению ветрового потока.
Профнастильные полотна фиксируются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длиной 28…40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, в прогиб волны, а коньковые уголки, наоборот, в гребень волны. По карнизу фиксация идёт на всех нижних зонах профильного рельефа, а расход шурупов считается 6÷8 ед. на м2 профилированного материала.
Продольноеый нахлёст профнастильных полотен следует выполнять в одну волну, но при уклоне кровельного ската менее 12 градусов - в две гофро-волны.

Все карточки проектов на нашем сайте имеют подробное описание и примерную стоимость готового дома. Но вы сможете провести расчет бруса для дома или бани по калькулятору, изменив толщину стен или внеся другие правки. Чтобы воспользоваться калькулятором, выберите следующие параметры:

тип строения (дом или баня);
комплектацию (под ключ или под усадку);
проект сруба (выберите из нашего каталога);
сечение бруса (90x140 мм, 140x140 мм или 190x140 мм);
конструкцию фундамента (свайно-винтовой, ленточный и т.п.);
высоту потолка (количество венцов стены);
вид внутренней отделки (вагонка, блок-хаус и т. п.);
вид внешней отделки (вагонка, блок-хаус и т. п.);
утепление полов и кровли (knauf, rockwool различной толщины).

Также нужно заполнить поля: вид окон, материал кровли и другие данные. Наш калькулятор для расчета бруса поможет вам в решении главного вопроса строительства – сколько будет стоить готовый сруб?