САМремонт - Когда сыреют и промерзают стены. Заделка и герметизация стыков и швов в стенах. Ремонт герметизации стыков и швов в наружных стеновых панелях. Выбор толщины наружных стен с учётом температурного баланса. Способы снижения влажности в помещ

Ещё не так давно многие владельцы жилья при оформлении интерьеров своих квартир оклеивали верхнюю часть стены (в месте стыка её с потолком) с помощью специального бумажного бордюра. В последнее время для придания этой части комнатного пространства более привлекательного вида очень часто используется специальный плинтус, называемый строителями потолочной галтелью или плинтусом типа «багет». Этот элемент декоративного оформления потолка изготавливается обычно из полиуретана, пенопласта или полистирола и отличается относительно низкой ценой. Благодаря особой лёгкости такого плинтуса и простоте обращения с ним популярность этого отделочного материала с каждым годом неизменно растёт. При наличии самых необходимых навыков работы с такого рода изделиями вы без труда сможете установить потолочный плинтус своими руками.
]]> ]]>

При рассмотрении вопроса о том, как правильно клеить потолочный плинтус, необходимо учитывать следующие обстоятельства. Выпускаемые отечественной промышленностью потолочные галтели могут различаться, прежде всего, своей фактурой, а также установочной шириной и рельефом и могут иметь вогнутую или выпуклую форму. В то же самое время плинтуса самого широкого применения имеют стандартную форму и длину порядка 2-х метров.

Выбор того или иного вида потолочной отделки определяется, как правило, вашими предпочтениями, но при этом также необходимо учитывать некоторые обстоятельства. Для квартир с невысокими потолками, например, лучше всего подойдёт узкий плинтус-багет, поскольку помещение с широким плинтусом будет восприниматься визуально более низким. Для помещений, которые оклеены обоями с цветочным орнаментом, рекомендуется устанавливать гладкий плинтус-багет (не имеющий рисунка), в то время как для однотонных покрытий вы можете выбрать изделие с определённой фактурой и рисунком.

При расчёте потребности в потолочных галтелях исходят обычно из того, что требуемое количество планок определяется путём деления длины периметра помещения на длину одной планки.

Как выбрать плинтус, подходящий для интерьера

Как удачно выбрать плинтус для пола?Как выбрать плинтус, например, если пол облицован эксклюзивным паркетом? И в только что отремонтированной комнате планируется установка музыкальной и видеотехники с обширным кабельным хозяйством? Было бы идеальным вариантом использовать модель плинтуса с встроенными каналами, которые скроют от глаз все провода. Но такая конструкция предусмотрена, в основном, у пластиковых плинтусов, а они абсолютно не сочетаются с ценным деревом в интерьере.

Такие сложные задачи нередко встают перед людьми, планирующими ремонт. И помогает решить их обширный ассортимент изделий, представленный сегодня в продаже. В том числе, в торговых точках интернета. Изучив каталоги магазинов, можно подобрать подходящее обрамление пола из любого покрытия, найти компромиссное интерьерное решение в случае нетрадиционного подхода к отделке пола. Сегодня в продаже доступны даже плинтуса для укладки вокруг колонн и у закругленных межкомнатных перегородок.

Виды напольных плинтусов и выбор подходящего плинтуса]]> ]]>

Выбор плинтуса надо делать уже при покупке материала для пола. Сначала решается вопрос о напольном покрытии, а потом о том, какие выбрать плинтуса к винилу, ковролину, паркету, ламинату, керамограниту или половой доске. При этом надо иметь в виду условное разделение изделий по группам, совместимым с определенными типами материалов покрытия.

Деревянный плинтус – традиционное решение в оформлении пола, проверенное временем. Как правило, его покупают той же породы, из которой сделан деревянный пол – дощатый или паркетный. Можно подобрать идентичный сорт древесины и для дубового паркета, и для половиц из хвойных пород. Элитные дорогие плинтуса из красного дерева выгодно подчеркивают красоту пола из натуральных материалов.

Подбирая деревянное изделие к уже приобретенному покрытию для пола, учитывайте такую особенность: после лакировки цвет плинтуса изменится. Чтобы иметь точное наглядное представление о том, как он будет выглядеть в сочетании с полом после всех работ, попробуйте ознакомиться с отлакированными образцами товара. Если такой услуги магазин не предоставляет, проведите влажной тканью по участку плинтуса. Сходство с цветом под лаком будет почти полное.

Преимущества деревянного плинтуса:

Прочность

Ценовая доступность

Простота ухода

Несложный монтаж

Долговечность

Недостатки:

Несъемная конструкция

Отсутствие полостей для кабеля

Деревянные модели универасальныУ всех моделей в разрезе – треугольники, а на лицевой части могут быть различные фигурные вырезы. Поэтому необходимо купить материал с одинаковым профилем в достаточном объеме. Не помещает и небольшой запас. Модели с гладким рельефом лицевой части особенно удобны в уходе: на них почти не скапливается пыль.

Удобны также европлинтусы и изделия с подошвой. Особенности европлинтуса – закругленная верхняя часть, небольшая толщина, разная высота. Мебель можно придвигать почти вплотную к стене. Средствами для крепления деревянного плинтуса являются:

Гвозди без шляпок

Клей «жидкие гвозди»

Выбираем правильный плинтус

Как прибить плинтус, зависит также и от набора фурнитуры, который поставляется в комплекте с планками. Это уголки, заглушки, крепежи или специальные защелки. Выбирая достойное обрамление для покрытия, надо учитывать:

Как прибить плинтус правильно? Можно это сделать с помощью саморезовЦветовую и стилевую гармонию материалов изделий

Способ фиксации, наиболее удобный в конкретных обстоятельствах и условиях

Простоту или сложность ухода за плинтусом]]> ]]>

Особенности архитектурной конфигурации помещения (наличие колонн, выступов, открытых ниш, перегородок)

Наличие в помещении аппаратуры, снабженной кабелями

Как правильно прибить пластиковый плинтус: саморезы, клей и клипсы

На сегодняшний день это самый распространенный способ обрамления пола из-за множества дизайнерских вариантов, разборной конструкции со съемной панелью, встроенных кабельных каналов, гибкости материала и простоты резки. Пластиковый плинтус подходит к полам из линолеума, ламината, виниловой плитки и ковролина. Существует три варианта монтажа изделий, из которых можно выбрать наиболее удобный способ.

Способ фиксации, актуальный для изделий с несколькими кабель-каналами. После подготовки планок нужной длины на стене высверливаются отверстия. Монтажная часть разборной конструкции прикладывается вплотную к стене и крепится саморезами в подготовленные отверстия. Лицевая часть надевается на плинтус уже после закладки всех кабелей, которые нужно скрыть. Процесс фиксации саморезами труден и долог, но такой способ позволяет скрыть не только кабели, но и сами крепежи под декоративной лицевой планкой. Заглушки, уголки нужно подбирать одинакового цвета при покупке комплекта. Для пропила углового среза можно использовать стусло или просто ножовку для пластика в комплексе с угломером.

Если вам не нужен временный вариант, который потом будет демонтирован, можно прочно зафиксировать плинтус на клей. При этом покрывается связующим не только прижимная часть планки, но и поверхность стены. Надавливая на уложенный пластиковый элемент, следует подержать его определенное время в неподвижном положении. Если из-под края выступят потеки излишков клея, их аккуратно убирают влажной тканью. Подходящий для этих целей клеевой состав можно приобрести в строительном магазине, попросив у продавца подробную инструкцию по изготовлению и применению.

Удобно использовать клипсыЭтот метод крепления удобен для изделий, не оснащенных встроенными кабель-каналами. Крепежные клипсы придется покупать отдельно, поэтому перед приобретением изделий лучше тщательно просчитать расходы и решить, выгоден ли такой способ экономически (например, если помещение большое).

Применять клипсы можно в здании, в котором идеально выверена вертикальная плоскость стен. Если есть даже незначительные отклонения, будет нарушена прочность крепления. Дюбель-гвоздями клипсы сначала крепят к стене с интервалом от 0,3 до 0,5 м, а после этого на них монтируется пластиковый плинтус. Такую конструкцию, в принципе, можно при необходимости демонтировать, но не рекомендуется делать это часто.

Несмотря на то, какой вы выбрали способ крепления, правильно установленный пластиковый плинтус будет обладать такими эксплуатационными свойствами как:

Влагостойкость

Сохранение первоначальной формы

Устойчивость к температурным перепадам

Простота ухода

Высокая прочность

Долговечность

Еще один совет на тему о том, как правильно прибить пластиковый плинтус:

Для отрезания фрагментов нужной длины удобно использовать вместо ножовки болгарку. Вы получите ровную линию среза и затратите намного меньше времени.

]]> http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-potolka-svoimi-rukami/kak-... ]]>

]]> http://tvoy-pol.ru/plintusa/kak-vybrat-plintus.html ]]>

]]> http://tvoy-pol.ru/plintusa/kak-pribit-plintus-pravilno.html ]]>

]]> ]]>

Cтраница 2

Стены, двери и окна должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, а также с потолком и полом должны быть для удобства уборки помещения закруглены. Панели стен, окна и двери должны покрываться масляной краской на натуральной олифе. При наличии аппаратуры, в которой ртуть находится под давлением, вся поверхность стен и потолок должны покрываться масляной краской.  

Стены, двери и окна должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, с потолком и полом должны быть закруглены для удобства уборки помещения. Панели стен, окна и двери должны покрываться масляной краской на натуральной олифе.  

Стены, двери и окна должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, с потолком и полом должны быть закруглены для удобства уборки помещения. Панели стен, окна и двери должны покрываться масляной краской на натуральной олифе. При наличии аппаратуры, в которой ртуть находится под давлением, вся поверхность стен и потолок должны покрываться масляной краской.  

Стены, двери и окна тоже должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, с потолком и полом закругляются для удобства уборки помещения.  

Полы, стены, двери, окна, панели должны быть гладкими и окрашенными масляными красками, нитролаками или покрыты материалами, непроницаемыми для ртути. Места стыков стен между собой, с потолком и полом должны быть закруглены.  

Совместно с канальными прокладками проводов применяют электротехнические плинтусы, позволяющие заметно сократить число каналов и упростить их конфигурацию. Плинтусы представляют собой пластмассовую напольную конструкцию, располагаемую вдоль стыка стен и пола.  

Стены, потолки, двери должны быть гладкими. Стены должны покрываться светлой масляной краской на высоту 2 м, места стыка стен между собой, с потолком и полом для удобства уборки должны закругляться. В отдельных случаях, когда при работе возможны поступления в воздушную среду помещений радиоактивных аэрозолей или паров, стены и потолок необходимо полностью покрывать масляной краской, а окна делать не открывающимися.  

Стены и перекрытия зданий обычно обладают звукоизолирующей способностью, достаточной для существенного (на 30 - 40 дБ) ослабления шума. Особого внимания здесь требуют места прохода через стены различных коммуникаций (трубо -, газопроводов), а также стыки стен здания с кровлей. Звукоизоляция крыш действующих цехов нередко затрудняется тем, что несущие фермы зданий не рассчитаны на дополнительную нагрузку от звукоизолирующих элементов.  

На сборочной площадке устанавливают столько стендов, на сколько блоков разделен котел. Каждый собранный на стенде объемный блок тщательно выверяют по отвесам, по высотным отметкам, а вверху по диагоналям, после чего сваривают стыки стен блока между собой. Затем на кронштейны внутри блока устанавливают панели труб поверхности нагрева, а после и гарнитуру. Снаружи на блок монтируют площадки, лестницы, трубопроводы и другие детали, которые расположены в зоне данного блока. Полностью собранный объемный блок отправляют на монтаж.  

Достаточно хорошее освещение можно получить, применяя карнизы не отраженного, а полуотраженного света, например, иа молочного органического стекла. Очень хороший световой эффект дают угловые светильники, применяемые вместо встроенного карниза. Эти светильники устанавливают на стыке стен и потолка. Они дают многостороннее, объемное освещение вертикальных поверхностей.  

Стены, двери и потолки должны быть гладкими, панели стен в лабораториях III класса должны окрашиваться масляной краской на высоту 2 м, остальная часть стен и потолок окрашиваются клеевой краской. В стенах необходимо тщательно заделать все щели и отверстия, где проходят трубы. Углы, равно как и места стыков стен с потолком и полом, следует делать закругленными. Вся стенная и потолочная проводка должна быть заделана в стены и потолок.  

Материал перегородок, как правило, отличается от материала стен. Потери тепла вдоль перегородки возрастают пропорционально квадратному корню из отношения значений теплопроводности материала перегородки, если не учитывать фактических изменений температуры стыка перегородки с наружной стеной в условиях двухмерного температурного поля неоднородного сечения. На электроинтеграторе был решен ряд задач по определению температурного поля стыка стены с перегородкой при 62 / 6i 0 5 и различной теплопроводности материала перегородки.  

Казалось бы, какая мелочь – стык между стеной и потолком. Неужели обязательно для него придумывать специальные элементы или как-то по-особенному его организовывать? А вы только посмотрите на фото, как может нелепо выглядеть весь прекрасный ремонт из-за одной такой мелочи. Поэтому швам и стыкам нужно уделить особое внимание.

Итак, давайте посмотрим, чем же можно декорировать стыки, какие существуют материалы, как сделать углы ровнее, а визуальное восприятие более гладким? Давайте разбираться по порядку.

Материал отделки

Очень много зависит от материала отделки. Например, для обоев лучше всего использовать специальные потолочные плинтуса. Они сходны с молдингами, но уже идут сделанные под угол. Их легко монтировать, делать это можно при помощи жидких гвоздей и специального полимерного клея для декоративных элементов. Что касается таких бордюров, начнем с главного преимущества – разнообразие. Их можно подобрать под любой интерьер и на любой вкус. Они могут быть широкими — 8-10 см, а могут и совсем узкими — 3-5 см. Однако очень важно их правильно подобрать.

Существует одно неофициальное правило в оформлении помещения. Если потолки ниже 3-х метров, а чаще они 2,5, то бордюр или плинтус ни в коем случае не должны быть меньше 4-х см в ширину. Если этого соблюдено не будет, внешний вид достаточно сильно пострадает. Поэтому лучше всего заранее продумать не только способы отделки и материалы, но и обратить на такую неприметную, казалось бы, вещь.

Кстати, надо сказать также об этих бордюрах, что они могут имитировать лепку, дерево, камень, но при этом быть очень легкими, что и является преимуществом монтажа.

Пластиковый плинтус также вполне применим. Хотя самое интересное, он обычно используется для стыка стен и потолка аматорски, и в итоге получается достаточно неплохое решение.

Шпаклевка

Еще один интересный способ декорирования стыка потолка и стен – шпаклевка. Причем неважно, полимерная или гипсовая. Для лучшего результата лучше всего использовать специальный алюминиевый уголок. Это очень удобно, выполнять работу с таким уголком просто. Достаточно вставить его в угол и хорошенько замазать края. В итоге можно получить восхитительный материал для воплощения творческих идей. Здесь будет логичен вопрос, а что делать дальше с ровным, но белым углом. И здесь все самое интересное. Можно прекрасно разрисовать угол. Добавить немного этнического орнамента. Это, кстати, тренд сезона. Можно использовать различные аппликации и трафареты. Все зависит от фантазии и желания.

Драпировка

Представьте себе, стыки также можно драпировать, мало того, получается восхитительная композиция. Для этого достаточно подобрать нужную ткань, подобрать промышленный степлер с «дальним боем». В драпировке очень важно, чтобы тебя никто не оперил. Но самое интересное, что драпировка – это великолепнейший способ украсить серые будни. Любая комната с оригинальной драпировкой смотрится как-то нарядно, даже празднично и незаурядно.

Решение много!

Приведенные методы – это лишь крохотная часть знаний и умений. Для воплощения планов в жизнь нужно лишь корректно подобрать свой вариант, который будет оптимально соответствовать условиям. И тогда стык стены и потолка не просто будет незаметным, а и станет декоративным украшением интерьера.

Типы и конструкции стыков . Качество полносборных зда­ний зависит во многом от того, как заделаны между элементами ограждающих конструкций: наружных и внут­ренних стен, перегородок, пе­рекрытий, Надежный и долго­вечный стык предохраняет здание от продувания, увлаж­нения конструкций и коррозии закладных деталей.

В зависимости от располо­жения стыков в здании (горизонтальные или вертикальные) они различаются конструкцией и способами заделки.

Устройство горизонтальных стыков между крупными блоками и панелями включает укладку растворной постели и заполнение швов раствором. Эти работы выпол­няют в процессе монтажа. К послемонтажным работам по заделке швов относятся зачеканка раствором и герме­тизация их наружной поверх­ности.

Конструкция и способы за­делки вертикальных сты­ков определяются расположе­нием стыка: внутри здания или между элементами наружных стен.

Стыки между блоками стен подземной части промазывают раствором с помощью кель­мы с двух сторон, после чего заполняют канал между блоками раствором или бетоном.

Стыки стен надземной час­ти имеют более сложную кон­струкцию. Это обусловлено тем, что внутренняя поверх­ность стены находится в отно­сительно постоянных темпера­турных условиях (20° С), а тем­пература внешней поверхности может колебаться от -30… 35° С зимой до +40…50° С ле­том. Кроме того, внутри стыка там, где температура доста­точно низка, возникает точка росы, при которой влага, со­держащаяся в воздухе, выде­ляется в виде конденсата. При плохой герметизации и тепло­изоляции наружная влага и конденсат могут проникать в стык и разрушать заделку стыка.

Рис. 149. Вертикальные стыки между блоками : а - открытый наружной стены (варианты: I - с легким бетоном, II - с пакетом утеплителя), б - закрытый простеночного и подоконного блоков, в - закрытый блоков внутренней стены, г - закрытый примыкания внутренних блоков к на­ружным; 1 - стеновые блоки, 2 - рубероид, 3 - раствор зачеканки, 4 - просмоленная пакля, 5 - легкий бетон, 6 - бетон или раствор, 7 - утеплитель, 8 - кирпич или бетонные камни

Конструкция вертикальных стыков между блоками наружных и внутренних стен показана на рис. 149, а…г. Стыки внутренних стен (панелей) в крупнопанельных зданиях имеют такую же конструкцию, как на рис. 149, в, а между наружными и внутренними па­нелями, если внутренние па­нели примыкают за пределами стыка наружных - как на рис. 149, г.

Стыки наружных стен па­нельных зданий имеют различ­ные конструкции.

Рис. 150. Закрытые стыки панелей на­ружных стен: а - вертикальный, б - горизонтальный; 1 - защитное покрытие, 2 - герметизи­рующая мастика, 3 - упругая прокладка, 4 - воздухозащитная проклейка, 5 - термовкладыш, 6 - бетон, 7 - наружная стеновая панель, 8 - внутренняя стено­вая панель, 9 - панель перекрытия

В закрытом стыке (рис.150, а, б) водо- и воздухоизо- ляция обеспечиваются герме­тизацией устья стыка мастикой по уплотняющей прокладке. Кроме того, воздухоизоляция дублируется воздухозащитной проклейкой.

В закрытом вертикальном стыке после монтажа панелей наружных стен и до монтажа внутренней стеновой панели 8 выполняют воздухозащитную проклейку 4 биостойким рубе­роидом на битумной мастике или другим материалом и установку термовкладыша 5. Затем монтируют внутреннюю стеновую панель 8 и замоноличивают стык бетоном 6. Да­лее устанавливают в стыке уплотняющую прокладку 3, герметизируют стык масти­кой 2 и в случае применения нетвердеющей мастики нано­сят защитное покрытие 1 (полимерцементный состав или краску ПХВ). В случае исполь­зования тиоколовой мастики защитное покрытие 1 не явля­ется обязательным.

В открытом стыке (рис.151, а, б) водоизоляция обе­спечивается специальными конструктивными устройства­ми (водоотбойной лентой, декомпрессионным каналом и водоотводящим фартуком для удаления воды, проникающей за водоотбойную ленту, лаби­ринтной формой стыка и дру­гими мерами), а воздухоизоляция - уплотняющей про­кладкой или воздухозащитной проклейкой.

В вертикальном стыке, как и в закрытом, вначале выпол­няют воздухозащитную про­клейку 3, устанавливают тер­мовкладыш 4 и затем замоноличивают стык бетоном 5. Вместо уплотняющей проклад­ки и мастики закрытого стыка в открытом стыке с фасадной стороны устанавливают водоотбойную ленту из неопрена или в процессе монтажа непо­средственно с перекрытия вставляют водоотбойный экран из гофрированной алюминие­вой полосы.

Рис. 151. Открытые стыки панелей на­ружных стен: а - вертикальный, б - горизонтальный; 1 - водоотбойная лента, 2 - деком-прессионный канал, 3 - воздухозащитная проклейка, 4 - термовкладыш, 5 - бетон, 6 - наружная стеновая па­нель, 7 - внутренняя стеновая панель, 8 - фартук, 9 - панель перекрытия, 10 - упругая прокладка, 11 - цемент­ный раствор

В горизонтальный стык пос­ле монтажа нижестоящих па­нелей и панели перекрытия 9 наклеивают водоотводящий фартук 8, поверх него на ма­стике КН-2 или КН-3 - уплотняющую прокладку 10, уста­навливают термовкладыш 4 и далее монтируют вышестоя­щие панели 6 на слое цемент­ного раствора 11.

Стыки заделывают по ходу монтажа или с некоторым от­ставанием от него, работы вы­полняют с перекрытия. Если конструкцией предусмотрена обработка сыка снаружи, ее выполняют по ходу монтажа на первом этаже со стремянки и на последующих - с навес­ных люлек, а после возведе­ния здания - с выдвижных вышек. Люльку навешивают на перекрытие и крепят к мон­тажным петлям плит перекры­тия. Люльки переставляют с помощью монтажного крана.

Для законопачивания стыков используют просмоленные ка­наты и паклю, обработанную цементным или гипсовым раст­вором. Пакля и канат должны быть без посторонних включе­ний и загрязнений. Гипсовый или цементный раствор приго­товляют на рабочем месте, за­сыпая вяжущее в воду и пере­мешивая до получения конси­стенции, соответствующей гу­стоте сметаны. Раствор приго­товляют в таком количестве, которое можно выработать до начала схватывания.

Стыки конопатит монтаж­ник 3-го разряда. При боль­шом объеме работ для при­готовления раствора выделяют дополнительно рабочего на трех-четырех монтажников.

Рис. 152. Законопачивание стыков: а-рейка, б - опускание рейки, в - схема стыков, г - законопачивание вручную, д - законопачивание пневмоконопаткой; 1 -уголок 40 х 40, 2 - болт, 3- планка, 4 - блок

Наружные швы конопатят сверху вниз таким образом. Монтажник со столика-стре­мянки опускает рейку (уго­лок-ограничитель) (рис. 152, а) вдоль наружной грани блока (рис. 152,6), навешивает ее верхний конец на четверти смежных блоков, закрепляет нижний конец рейки-упора планкой 3 (рис. 152, в) и бол­том 2. Взяв прядь пакли, мон­тажник закрепляет ее верхний конец в стыке. Скручивая паклю, ее уплотняют конопаткой и киянкой (рис. 152,г). Нижнюю часть стыка конопатят с перекрытия, после чего снимают рейку-упор и заделывают паклей место, где проходят болты.

Внутренние стыки конопа­тят паклей, смоченной в гип­совом растворе. Ее также скручивают и уплотняют.

Стык законопачивают по всей длине, без пропусков, перекрывая концы прядей в шахматном порядке. Степень уплотнения шва должна быть такой, чтобы при ударе киян­кой со средней силой коно­патка отскакивала от шва.

Снаружи стыка шов должен оставаться пустым на глубину 20 мм для последующей за­делки раствором или герме-тиком.

Оклеечная гидро- и тепло­изоляция стыков . Гидро- и теп­лоизоляцию стыков выполняют два монтажника сразу после установки панелей (блоков) наружных стен и укладки в стык герметизирующего шнура.

До начала работ разогре­вают битумную мастику. Кон­тейнер с заготовленными по­лосами рубероида и пакетами утеплителя устанавливают кра­ном на перекрытие в центре захватки. Раскладывают вдоль фронта работ пакеты утепли­теля и полосы рубероида. По­дают на рабочее место летницу-стремянку и бачок с горя­чей битумной мастикой.

Поверхность стыка очища­ют от загрязнений, а зимой и от наледи, а также сбивают с нее наплывы бетона. Зимой стык дополнительно прогрева­ют. Стыки и полосы руберои­да промазывают мастикой од­новременно. Один монтажник покрывает поверхность стыка мастикой сверху вниз (рис. 153, а), а другой одной ногой становится на край полосы рубероида и наносит мастику на полосу рубероида, оставляя непокрытыми на 8…10 см оба конца полосы (рис. 153,6).

Рис. 153. Устройство гидроизоляции стыка: а - промазывание стыка битумной мастикой, б - нанесение мастики на полосу рубе­роида, в - наклеивание полосы рубероида, г - наклеивание пакета утеплителя; 1 - изолируемый стык, 2 - кисть, 3 - бачок с битумной мастикой, 4 - лестница-стремянка, 5 - полоса рубероида, 6 - минераловатный пакет

Вдвоем монтажники берут полосу за концы и подносят к стыку. Первый монтажник поднимается на стремянку и приклеивает верхний конец полосы, приглаживая ее сверху вниз рукавицей. При наклеива­нии полосы в середине стыка оставляют небольшую верти­кальную волну (слабину), кото­рая служит компенсатором на случай изменения температу­ры. Второй монтажник в это время держит полосу натяну­той на небольшом расстоянии от поверхности приклейки и затем приклеивает нижнюю половину полосы. Первый мон­тажник в это время спускается вниз и покрывает мастикой непромазанные участки поло­сы, которые отгибает и затем приклеивает второй монтаж­ник.

При установке теплоизоля­ции полосы рубероида в стыке промазывают и мастику нано­сят на теплоизолирующий па­кет, так же как на стык и поло­сы рубероида. Оба монтажни­ка берут пакет, первый подни­мает на стремянку, а затем оба одновременно заводят па­кет в стык и, двигая вниз до упора, прижимают к поверхно­сти стыка (рис. 153, г). Прикле­ив пакет, монтажники перехо­дят к следующему стыку.

Наклеенные гидроизоляци­онные материалы не должны иметь складок, вздутия и не-проклеенных мест; нахлестка полос по длине (при наклеива­нии непрерывной изоляции) должна быть не менее 10 см.

Замоноличивание стыков . При заделке закрытых стыков (см. рис. 149, в, г) монтажник набрасывает кельмой или ло­патой раствор в стык и уплот­няет его шуровкой, срезает из­лишек раствора заподлицо с поверхностью блоков или па­нелей, после чего расшивает шов.

До заделки открытых сты­ков (см. рис. 149, а) на них устанавливают опалубку или нащельник.

В блочных стенах стык за­полняют бетонной смесью до монтажа перекрытия (с инвен­тарных подмостей), в панель­ных - с вышележащего пере­крытия. Раствор и бетонную смесь подают через воронку. Перед этим наконечник виб­ратора опускают на дно канала и по мере подачи раствора поднимают кверху, уплотняя подаваемую смесь. При задел­ке стыка вручную раствор (бе­тон, керамзитобетон) уплотня­ют шуровкой через каждые 30…40 см по высоте.

Изоляция стыков мастика­ми по уплотняющим проклад­кам . Чтобы предотвратить раз­рушение кромок панелей от переменного увлажнения и за­мораживания и не допустить проникания влаги через стыки, швы между панелями уплотня­ют прокладками ПРП-40 или ПРП-60 (ГОСТ 19177-81) (см. рис. 150), после чего шов с на­ружной стороны герметизиру­ют нетвердеющими (ГОСТ 14791-79) или вулканизирую­щимися (ГОСТ 13489-79) ма­стиками. Уплотнение швов прокладками ПРП выполняют жгутами круглого сечения диа­метром от 10 до 60 мм, а так­же прямоугольного сечения 30 X 40 и 40 X 60 мм. Про­кладки ПРП устанавливают в стыки как в процессе монтажа, так и после его окончания. Прокладки ПРП укла­дывают в вертикальные и го­ризонтальные открытые стыки. При наклеивании прокладок до установки панелей не достига­ется обжатие прокладок. Кро­ме того, при наклеенных поло­сках затрудняется монтаж па­нелей, так как приходится следить за тем, чтобы не сорвать и не повредить прокладки. По­этому, как правило, швы заде­лывают с навесных люлек или передвижных вышек после монтажа панелей здания.

Швы стыка предварительно очищают от раствора и му­сора.

При уплотнении вертикаль­ного шва снаружи монтажник подвешивает уплотняющую прокладку в паз стыка и за­правщиком жгутов (см. рис. 117, е) вводит в зазор стыка. Тстлщину прокладки подбира­ют в 1,7 раза больше зазора, чтобы получить обжатие в шве на 30…50%.

Особое внимание уделяют герметизации пересечения го­ризонтальных и вертикальных швов. Места сращивания про­кладок размещают не ближе 0,5 м от пересечения швов. Концы сращивают на ус, склеи­вая их мастикой.

Эластичность уплотняющих прокладок на холоде снижа­ется.Поэтому до установки в стык их выдерживают не ме­нее 2…3 ч в теплом помеще­нии.

В горизонтальный открытый стык (см. рис. 150 и 151) уплот­няющую прокладку укладыва­ют в процессе монтажа, до установки вышестоящей стено­вой панели. Сначала поверх­ность панели - ее верхний выступ (гребень) покрывают тонким слоем мастики КН-2 или КН-3. Наносят мастику кистью-ручником или краско­распылителем, работающим в комплекте с компрессором. Затем наклеивают уплотняю­щую прокладку и монтируют вышестоящую панель.

Нетвердеющие мас­тики наносят с наружной сто­роны (с фасада) здания после замоноличивания стыков сте­новых панелей и уплотнения швов прокладками. Работы вы­полняют в сухую погоду при температуре наружного возду­ха не ниже -30° С.

Нетвердеющая мастика - это вязкая невысыхающая мас­са в виде брикетов, способная втрое удлиняться при растяги­вании. Она водо- и воздухоне­проницаема, хорошо прилипа­ет к бетонным кромкам пане­лей, образуя в зазоре стыка пробку. Для заполнения устья стыка, прилипания мастики к кромкам панелей и увеличе­ния производительности гер­метизатора, температура ма­стики в момент нанесения ее должна быть 15…20° С независимо от температуры наруж­ного воздуха.

Зимой мастику разогрева­ют в термошкафах и электро­термосах. При отрицательной температуре воздуха применя­ют электрообогревающую на­садку к герметизатору для обеспечения температуры ма­стики при нагнетании в стык до 35…40° С.

Рис. 154. Организация рабочего места при герметизации стыков нетвердеющей мастикой: 1 - изолируемые стыки, 2 - электрогерметизатор для нанесения мастики, 3 - навес­ная люлька, 4 - электрический кабель, 5 - преобразователь частоты тока, 6 - тер­мошкаф

Оборудование для герме­тизации стыков сосредоточива­ют в инвентарной будке, пере­мещаемой вдоль здания мон­тажным краном. В будке нахо­дится комплект оборудования (рис. 154), инструментов и приспособлений для изоляции стыков уплотняющими про­кладками и мастиками, элек­трогерметизатор (рис. 155), преобразователь частоты тока, электротермос или термошкаф,

Рис. 155. Электрогерметизатор: 1 - электрическая сверлильная машина, 2 - насадка, 3 - электрообогреватель, 4 - шнек, 5 - загрузочное устройство, 6 - выключатель электрообогревателя набор расшивок, а также запас герметизирующих материалов (прокладки, мастика, клей).

Изоляцию стыков произво­дят в такой последователь­ности.

На рабочую площадку по­дают ящик с брикетами мастики, обернутыми в полиэтиле­новую пленку, заранее подо­гретыми (при необходимости) в термошкафу до определен­ной температуры.

Рис. 156. Укладка мастики в стык электрогерметизатором: 1 - электрическая сверлильная машина, - брикет мастики, 3 - стык, 4 - мас­тика, 5 - насадка, 6 - электрообогрева­тель, 7 - загрузочное устройство

Рабочий, держа одной ру­кой электрогерметизатор (рис.156), другой берет из ящика брикет мастики 2 и вставляет его в загрузочное отверстие 7 электрогерметизатора. Враща­ющийся шнек электрогермети­затора постепенно забирает брикет мастики 2, разрывает полиэтиленовую пленку (оберт­ку) брикета и подает мас­тику через насадку 5 встык 3. В процессе герметиза­ции мастика подогревается электрообогревателем 6. Уложенный в стык слой ма­стики 4 должен плотно прили­пать к кромкам элементов и быть без разрывов и наплы­вов. После укладки в стык ма­стику уплотняют, ее поверх­ность разравнивают расшивка­ми и стык защищают полимер-цементным составом, краской ПХВ или другим материалом, указанным в проекте.

Чтобы оформить стык между потолком и стеной, сегодня используются традиционные и инновационные облицовочные материалы и решения. Конечно, самым распространенными решениями этой задачи являются плинтус и лепнина.

Потолочный плинтус

В некоторых жилых зданиях, построенных во времена СССР, стык никак не оформлялся – он просто округлялся. В те годы такой дизайн помещений был понятен – построить нужно было дешево и быстро.
Вопрос декорирования стыка сегодня стоит по-иному, ведь практически все декоративные решения дешевле и проще возни с закруглениями.

Выбор потолочного плинтуса

Итак:

• Основной критерий при выборе потолочного плинтуса – в помещении. От этого зависит ширина профиля.
  Иными словами: чем ниже помещение, тем уже должен быть плинтус и, соответственно, наоборот;
• Второй вопрос – материал, из которого изготовлен декоративный плинтус. Потолочные плинтуса могут делаться из гипса, полиуретана, дерева, пенопласта.
  Выбирать материал нужно не только в соответствии с вашими личными предпочтениями, но и основываясь на технических параметрах потолка и стен.

Если вы хотите сделать фигурную лепку, то разговор следует вести только и гипсовом плинтусе, и ни о каком другом. Такие плинтуса использовались для оформления еще в античные времена, и до сих пор он очень востребован в современных дизайнах.
Отделывая стык между стеной и потолком деревянным плинтусом, нужно принимать во внимание тот факт, что и другие материалы отделки также должны быть деревянными.

Монтаж плинтуса

Итак:

• необходимо с угла комнаты, для чего профиль отрезается под прямым углом с одной стороны и под углом в 45 градусов с другой. Для этого используется столярное стусло, в котором предусмотрено наличие трафаретов для углов в 90, 67.5, 67, 45 градусов;

• Приклеивание потолочных плинтусов производится или на шпатлевку, или на специальный полимерный клей («Бустилат» или полимерный ПВА, или на основе полимерных жидких отвердителей типа «»жидких гвоздей» и эпоксидной смолы).
  Кроме того,инструкция многих производителей предусматривает использование «Момента», «Дракона» или белого (прозрачного) силикона.

Совет! Чтобы монтировать деревянный плинтус на потолке, кроме клеевого состава используются желтые саморезы. Помимо этого, шурупы потребуются при монтаже широкого гипсового плинтуса, когда шпатлевка не сможет выдержать массы профиля и требуется дополнительная поддержка до того момента, пока состав не застынет.

Чтобы состыковать потолочный плинтус в пролете стены используется косой срез. Такой подход позволяет сделать соединение практически незаметным.
Если плинтус(см.) фактурный, то нужно проследить за тем, чтобы на профилях сходился узор. Для изделий из гипса производится стыковка профилей под прямым углом, а видимые зазоры необходимо заделать раствором шпатлевки.
Начинаем:

• В первую очередь, на подготовленный стык потолка и стены устанавливаются плинтусы в разном направлении: изначально делается один угол помещения, от которого уже и производится монтаж по периметру всей комнаты;
• Если плинтус закрепляется на шпаклевку, то раствор следует полностью заполнить пространство между плинтусом и стыком стены и потолка. Если плинтус крепится на клей, то промазать им следует только те части профиля, которые будут прилегать к основной поверхности (зависит от материалов стены и потолка);
• При монтаже последнего профиля на периметре или в пролете, плинтус нарезается размером на 1 мм больше, чем требуется. Когда плинтус установится на свое место, то он сделает стык между соседними плинтусами абсолютно незаметным;
• Зазоры, которые останутся после монтажа, требуется заделать шпатлевкой, чтобы профиль смотрелся как единое целое. Если плинтуса деревянные, то используется шпатлевка по дереву.
  Кроме того, можно воспользоваться тонкими пластинками, которые срезаются с самого профиля.

Можно маленькой кисточкой. Если требуется выделение рельефных изображений, то нужно воспользоваться художественными кистями.
Это достаточно кропотливая работа, не всегда выполняемая своими руками.

Следует отметить: далеко не в каждом помещении внутренние или наружные углы соответствуют трафарету стусла, поэтому разметка плинтуса делается иногда вручную:

• Профиль нужно приложить к месту примыкания.
• до поворота по потолку прочерчивается линия.
• То же самое проделывается с другой стороны.
• Если приставить плинтус, то на потолке его пересечет идущая под углом линия.
• Точка места пересечения и точка нижнего крайнего угла – ориентир для линии среза. Отрезка производится в направлении изнаночного угла профиля.

Монтаж лепных карнизов

Совет! Первым делом подготавливается поверхность стены. Для этого прикладываем карниз к углу и делаем отметки в месте прилегания профиля на стене и потолке.
Про правильную разметку и подготовку потолка для лепных карнизов можно посмотреть фото и видео в интернете.

Используя шнурок-отбивку отбиваем линии по периметру помещения, беря за основу угловые отметки. Перфорировать потолок и стены нужно при помощи дрели, чтобы обеспечить лучшее схватывание элементов.
Итак:

• начинается с углов. Для этого запиливаем профиль с одной стороны под углом в 45 градусов.
  Второй конец профиля нужно подрезать, воспользовавшись стуслом для более точного отрезания;
• После этого циклей по внутренней стороне карниза наносятся насечки;
• Приготавливаем гипсовым раствор, в смесь добавляем с небольшое количество ПВА;
• Равномерно распределяем клеевой раствор по карнизу;
• Прикладываем карниз к стене на место крепления, немного двигаем его вправо-влево, чтобы выдавить лишний раствор и обеспечить хорошее сцепление;
• Если лепнина легкая и небольшая, то она вполне может держаться и на самом растворе. Для крупной лепнины требуется наличие специальных креплений;
• Тяжелая лепнина закрепляется на оцинкованные саморезы и дюбели;
• Карниз нужно придерживать в месте крепления до момента полного схватывания (несколько минут);
• Остатки раствора убираются шпателем или циклей. В завершении можно пройтись по всему карнизу кистью, смоченной в воде, чтобы убрать излишки раствора.

Чтобы заделать места крепления, зазоры и щели, воспользуйтесь гипсовым раствором.
Если установка лепного карниза была проведена неправильно или есть трудности с выравниванием профилей, то проблемный участок нужно снять как можно быстрее. Участок стены снова зачищается, до того, как раствор успеет застыть.
Полное высыхание произойдет через 2-3 суток после установки карниза. Неровные участки можно отшлифовать, воспользовавшись наждачной бумагой.
После шлифования карниз покрывается грунтовкой, красится белой краской, чтобы материал мог сохранить свой цвет в течение долгого времени.