Какие трубы лучше для отопления многоэтажного дома. Замена труб отопления в квартире без использования сварки

08.04.2019

Отопление квартиры - вопрос серьезный, требующий внимания, ответственности и должного отношения. Строительный рынок сегодня предлагает огромный ассортимент всего необходимого для грамотной организации системы отопления у вас дома. Остается лишь сделать выбор в пользу того или иного продукта. Приобретение труб для отопления в квартире, считается важной частью закупки материала для работы. Основные моменты: как будут проложены трубы в системе, скрыты или нет, максимальное давление и температура теплоносителя, рабочая температура трубы, степень сложности конфигурации системы отопления в целом, доступность подхода и ремонта труб.

По материалу изготовления различают медные трубы, пластиковые и полипропиленовые, стальные и металлопластиковые . Медные трубы для отопления имеют отличные технические характеристики, но очень дороги сегодня, кроме того, их монтаж требует применения специального сварочного оборудования. Стальные трубы не рекомендуют к скрытому монтажу, так как у них есть склонность к коррозии, из-за металлического состава, они обладают высокой максимальной температурой выдержки теплоносителя, но при этом обладают высокой степенью теплопотери, не нуждаются в дополнительных креплениях. Если часть трубы будет повреждена, есть возможность ее частичной замены.

Пластиковые трубы отопления и зготавливают из высокопрочного, высокотехнологичного и качественного, термостойкого искусственного материала. Эти трубы полностью соответствуют по техническим характеристикам для бытовых отопительных систем, им не страшны коррозийные процессы и грязная вода. Если произошла порча участка трубы, необходима ее полная замена. Срок службы таких труб составляет пятьдесят лет, при условии нормальной эксплуатации трубопровода и системы. Их рабочая температура составляет примерно девяносто градусов. ПВХ трубы в горячем водоснабжении и отоплении применяют реже, так как их рабочая температура составляет семьдесят градусов, чаще ими пользуются для организации холодного водоснабжения квартир. Для монтажа полипропиленовых труб применяется специальная сварка и соответствующее оборудование.

Металлопластиковые трубы обладают отличными техническими характеристиками для монтажа системы бытового отопления многоквартирных домов. Их рабочая температура достигает девяноста пяти градусов, а максимально возможная выше ста двадцати градусов. Эти трубы просты в монтаже, не требуют специального оборудования и инструментов, часто его проводят своими силами, они прочны, надежны и долговечны. Для крепления и фиксации металлопластиковых труб применяют пресс-фитинги, имеющиеся в доступной свободной продаже.

При выборе труб для монтажа системы отопления в своей квартире, учтите все имеющиеся факторы, так как работа эта проводится не на один день, а величина затрат и обслуживания системы отопления в будущем напрямую зависят от характера проложенного сегодня трубопровода.

Можно ли своими руками поменять трубы отопления в городской квартире, если в вашем распоряжении нет сварки? В статье мы дадим несколько рекомендаций по выполнению этой довольно сложной и ответственной работы.

Чаще всего это делается так. Однако сварка не всегда доступна, да и неоцинкованная сталь — не лучший выбор.

Зачем это нужно

Основных причины две:

Износ старых труб . Коррозия неизбежно приводит в негодность трубы из коррозионно-нестойкой стали; кроме того, стальная труба зарастает ржавчиной и отложениями. Строго говоря, это проблема ЖКХ; однако дождаться плановой замены труб довольно проблематично. Если вы делаете дом капитальный ремонт — почему бы и не решить проблему самостоятельно?

Изменение расположения и конфигурации отопительных приборов . К примеру, вы решили установить в прохладной комнате дополнительную или перенести радиатор на другую стену, где она не помешает поставить новую мебель.

Когда менять

Летом. Причем в начале лета, сразу после окончания отопительного сезона и весенних испытаний системы отопления на температуру. Если вам придется все-таки обратиться со своими проблемами к специалистам — перед запуском отопления они едва ли смогут уделить вам время; да и основной объем ремонта запорной арматуры приходятся на начало осени. Будет мало приятного, если кто-нибудь заполнит сброшенные вами на время работ стояки.

Полезно: если вам нужен длительный сброс отопления — табличка на вентилях подскажет любому человеку, что заполнять стояки не нужно.

На что менять

Давайте сформулируем, что представляет собой система централизованного отопления с точки зрения эксплуатационных нагрузок.

Рабочая температура согласно действующим СНиП может достигать 95 градусов. Абсолютное большинство современных материалов имеет именно такую максимальную рабочую температуру. Как принято, есть нюанс. При определенных обстоятельствах температура в отопительной системе может заметно превышать 100 С. При этом вода не превращается в пар лишь благодаря избыточному давлению. Типичный пример такой ситуации — когда сопло в элеваторном узле снимается и отвозится поставщику тепловой энергии для изменения диаметра. При этом подсос элеватора глушится, и в отопительную систему вместо смеси поступает вода из подающего трубопровода, которая в сильные морозы может достигать температуры в 130-140 С.

На рисунке — схема работы элеватора. Сняв сопло, мы вынуждены заглушить нижний фланец — иначе отопление не станет работать.

Штатное рабочее давление в отопительной системе колеблется от 3,5 до 5 кгс/см2. Увы, и здесь не обошлось без подвоха: на реальное давление в отопительной системе (долговременное и кратковременное) влияет человеческий фактор. К сожалению, в сфере ЖКХ работают не только образцово-показательные трезвые и образованные профессионалы высокого уровня. Стоит слесарю не закрыть задвижки на время испытаний трассы на плотность — и давление в системе отопления вырастет до 10-12 атмосфер. Стоит при запуске быстро открыть домовые задвижки — и гидроудар на доли секунды поднимет давление и вовсе до 15-25 кгс/см2.

Наконец, стояки и подводки к подвергаются механическим воздействиям. Особенно там, где в семье есть маленькие дети.

Оцинковка

Это обычная водогазопроводная труба, покрытая изнутри и снаружи слоем цинка . Что дает цинкование?

Коррозионную устойчивость. Трубы перестают ржаветь.
Отсутствие отложений. Автору доводилось вскрывать стояки из оцинковки, прослужившие более полувека. Внутри они ничем не отличались от новой трубы.

Кроме того, труба обладает всеми достоинствами стали — устойчивостью к температурам во всем доступном для водяного отопления диапазоне и высочайшей механической прочностью. В том числе — по отношению к давлению. Довольно серьезный недостаток — трудоемкость обработки и монтажа трубы. При и подводки нам придется вручную нарезать несколько десятков резьб. Кроме того, нужно будет очень точно подгонять размеры патрубков и сгонов.

Нержавеющая гофрированная труба

Гофрированная труба из нержавеющей стали тоже прекрасно переносит давления и температуры . При рекомендованной рабочей температуре 100 градусов рекомендованное давление составляет 12 атмосфер; были прецеденты подачи в трубопровод из этого материала 40-45 кгс/см2. Нержавейка есть нержавейка: ни коррозии, ни отложений она тоже не боится. Какие еще особенности материала могут показаться интересными?

Труба легко гнется в произвольном направлении с небольшим радиусом изгиба, при этом не утрачивая прочности. Это сильно упрощает подгонку подводок: миллиметры выверять не нужно.

Нюанс: у гибкости труб есть и обратная сторона. Количество повторных изгибов ограниченно: усталость металла никто не отменял. Если на гофрированной трубе, ведущей к батарее, будет раскачиваться ребенок — рано или поздно она не выдержит.

Трубы соединяются компрессионными фитингами. Для сборки сколь угодно сложного трубопровода нужен лишь недорогой труборез и пара разводных ключей.

Цена погонного метра популярной южнокорейской трубы Confulso на российском рынке — около 200 рублей при диаметре 20 мм.

Порядок монтажа

Сброс стояков

Замена труб отопления начинается со сброса и осушения стояков. Чтобы найти их в подвале, ориентируйтесь по подъездным лестницам. Предварительно будет неплохой идеей подняться на верхний этаж и выяснить, какие именно стояки соединены попарно. Сбросив стояки и убедившись, что вода из заглушек или сбросников сошла, поднимитесь в квартиру и отверните одну из радиаторных пробок. После этого вы услышите шум: стояк засосал воздух, и из него уходят зависшие в радиаторах остатки воды.

Нарезка резьб

Она понадобится в любом случае, независимо от того, какой материал вы выбрали. Для начала давайте перережем стояк с помощью турбинки с режущим диском по стали или обычной ножовки. Где резать? На это влияют два фактора.

Быстрее всего коррозия разрушает трубы внутри перекрытия. Если уж вы решились на замену стояков отопления — будет очень хорошей идеей скооперироваться с соседями внизу и вверху и поменять трубы, начав с их квартир.
Не забудьте, что вам предстоит вручную нарезать резьбы. Не стоит резать вплотную к полу, стене или на небольшом расстоянии от любого изгиба.

Порядок работ будет таким:

Сделайте разрезы над перекрытием и под ним.
Выбейте трубу вниз или вверх — в зависимости от того, где расположена гильза, которой соединяются участки трубы.
Повторите операцию со вторым перекрытием.
Зачистите краску и снимите фаски на торцах. Плашке нужен заход, чтобы нарезать резьбу.
Наденьте плашку длинной стороной держателя на трубу и прижмите ее с максимальным усилием.
Ключом или рычагом начните вращать плашку.

Внимание: трубу при этом обязательно придерживать газовым ключом, компенсируя вращающий момент. Иначе вы можете оторвать стояк от радиатора в верхних или нижних квартирах.

Длина резьб, на которые вам предстоит накрутить муфты или фитинги — не более пяти ниток.

Сборка стояков и подводки

Дальнейшая инструкция зависит от того, каким материалом вы будете монтировать отопление. В случае нержавейки каких-то особых затруднений не предвидится; при работе с оцинковкой будьте очень внимательны при подгонке размеров. Несколько советов общего характера мы все же позволим себе дать.

И чугунные, и латунные фитинги более хрупки, чем сталь. Не стоит применять большие усилия.
В качестве подмотки используйте полимерную нить или обычный сантехнический лен. Чтобы он не выгорал, мазните на резьбу и намотанную прядь немного краски, олифы или силиконового герметика.
Если на подводке к отопительному прибору стоит любая запорная или регулирующая арматура, он обязательно снабжается перемычкой. Иначе вы будете регулировать проходимость всего стояка.
Забудьте про винтовые вентиля. Используйте только современные шаровые.
Если будете монтировать термостатическую головку — расположите ее вне потока восходящего от радиатора воздуха.

Опрессовка и запуск

Работа завершена. Вам нужно испытать соединения под давлением и удалить из стояка воздух. Как это сделать?

Перекройте вентиля на радиатор: тем самым вы исключите несколько резьб из области, где давление поднимется в ваше отсутствие.
Если есть возможность — попросите кого-то из домашних понаблюдать за трубами в момент запуска. Сообщить о проблемах легко, постучав по стояку: звук легко распространяется через несколько этажей.
Закрыв сбросы, заполните стояк через один из вентилей медленно, избегая гидроудара.
Как только вода перестанет шуметь — откройте второй вентиль и идите обследовать трубы на предмет течей.
Если все в порядке — не забудьте стравить воздух на верхнем этаже через кран Маевского.

Так он может выглядеть. Расположение — в верхней точке перемычки между стояками.

Заключение

Видео в конце статьи содержит еще несколько полезных советов по замене части отопительного контура. Надеемся, что информация будет полезной. Успешного ремонта!

Содержание статьи:

Замена труб отопления в квартире

Рыночные цены на работы с системой теплоснабжения никого не обрадуют, так что замена отопления в квартире своими руками вопрос более чем актуальный. Если разобраться, то эта работа не представляет особых трудностей.

Замена труб отопления в квартире — Фото 1

А когда и радиаторы остаются на прежнем месте, то и согласований никаких не потребуется. Сложности может представлять монтаж труб отопления, точнее сварные соединения труб. Но на такие разовые вполне работы можно пригласить мастеров со стороны - это обойдется значительно дешевле.

Замена производится в несколько этапов:

выбор и покупка труб фитингов, запорной арматуры и инструментов для работы;
демонтаж старой системы отопления;
выбор схемы разводки и монтаж системы отопления своими руками;
опрессовка.

Материалы

Сталь. Надежный и самый дешевый из всех предлагаемых на рынке материал. При комплексном использовании с ГМС практически вечен. ГМС - система, не дающая примесям, содержащимся в теплоносителе, оседать на внутренней поверхности труб.

Но при использовании металлических труб есть несколько препятствий, которые обойти самостоятельно сложно:

необходимы инструменты: сварочный аппарат, трубные плашки, трубогиб и др. - их нужно будет либо покупать, либо арендовать.
потребуется умение производить качественную сварку труб, иначе придется нанимать специалиста;

Полипропилен (PRP). Замена системы отопления на полипропилен - достойная альтернатива стальным трубам. По своим характеристикам PRP ни в чем им не уступает. В многоэтажных домах ценен еще и тем, что материал не передает звук на все этажи при ударе по трубам. Помнить следует только одно, что трубы должны быть не водопроводными, а специальными для систем отопления (маркировка по давлению PN25 и выше).

Полипропиленовые трубы — Фото 2

Другие полимеры. Здесь можно однозначно сказать, что замена отопления в квартире с использованием труб, изготовленных из модифицированного полиэтилена (PER) категорически не рекомендуется. У этого материала есть принципиальный недостаток - очень низкая температура размягчения, всего 65 градусов. Кроме того, из-за высокой «скользкости» на нем плохо фиксируются металлические фитинги и часто возникают протечки. Больше 10 лет такие трубы не служат - это для средней полосы, а в высоких широтах еще меньше.

Металлопластик. Немного дороже труб PRP. Кроме того, этот материал имеет и технические недостатки: боится ударов, фитинговые соединения часто текут без всяких видимых причин, большие теплопотери в магистралях из-за малой толщины стенок труб. Однако монтаж системы отопления своими руками такими трубами выгоден: они легко гнутся без использования инструментов, следовательно, можно сэкономить на покупке дорогих фитингов, а на потери тепла можно не обращать внимания - оно никуда не денется — останется внутри квартиры.

Медь. Что бы кто не говорил, но медь в системах отопления использовать нельзя. Дело даже не в дороговизне цветного металла - основная проблема в пайке, точнее в олове, компоненте припоя. В ходе эксплуатации оно изменяет свою структуру и соединения становятся ненадежными и хрупкими. А при высоких температурах этот процесс только ускоряется.

Медные трубы — Фото 3

Подведем итог. Оптимальным выбором для квартир в многоэтажках будут полипропиленовые стояки и такая же или металлопластиковая разводка.

Перед покупкой материалов необходимо окончательно определиться, какая схема установки системы отопления была в квартире и вариантами прокладки труб отопления. Что касается схем, то их всего две: однотрубная и двухтрубная и изменить их в уже построенном доме и в отдельно взятой квартире невозможно. С вариантами прокладки есть выбор. Если одновременно со сменой труб производится ремонт с вскрытием полов, то можно сделать скрытую разводку под полом. После этого станет понятно, сколько и каких материалов необходимо купить.

Важно! Одновременно с покупкой труб необходимо приобрести и запорную арматуру, по одному крану на подачу и обратку каждого отопительного прибора. Это даст возможность в случае необходимости произвести замену радиаторов без отключения всей системы.

Демонтаж старой системы

Понятно, что замена системы отопления проводится только в теплое время года, но перед началом демонтажа совсем не лишним будет выяснить в управляющей компании, слита ли из системы вода и вся ли она слита. Чисто из практических соображений нужно договориться с соседями сверху и снизу о том, что новые стояки будут обрезаться и стыковаться на их территории. После этого можно приступать к работе.

Обрезать и выдернуть стояки из перекрытий просто. Трудности возникнут при демонтаже разводки от старых чугунных радиаторов-гармошек. За 20-30 лет эксплуатации там не только запорная арматура перестала работать, но и резьбовые соединения закоксовались намертво.

Чугун - материал хрупкий и при проведении работ с ним это нужно в обязательном порядке учитывать. По крайней мере, ни в коем случае не бить по нему металлическим молотком - радиатор может расколоться и тогда уже без замены и сопутствующих согласований не обойтись. Если отсоединить подводящую или отводящую магистраль полностью не удается, то лучше всего ее обрезать на некотором расстоянии от радиатора и воспользоваться переходником с железа на металлопластик или полипропилен.

Вне зависимости от того меняем мы радиаторы или нет, их необходимо снять. Для этого есть две причины:

Во-первых, если планируется повторная установка, то радиаторы нужно промыть - грязи внутри накопилось достаточно.
Во-вторых, нужно позаботиться о теплосбережении - закрыть участок стены за ними фольгированным с двух сторон теплоизолятором, который не даст теплу выйти на улицу.

Монтаж системы отопления

Все отводы и изгибы участков трубопроводов должны быть выполнены под прямым углом.
Скрытый монтаж труб отопления должен быть устроен таким образом, чтобы был доступ ко всем разъемным соединениям, а в идеале и к неразъемным тоже. Для этого в полах предусматривается устройство специальных лючков.
Если трубы системы отопления монтируются не в штробы, а «под стяжку», то перед тем как ее делать необходимо предусмотреть зазоры, компенсирующие температурное расширение материалов.
Все резьбовые (разъемные) соединения, даже там, где это не предусмотрено производителем, необходимо дополнительно уплотнить. Лента ФУМ для герметизации систем отопления непригодна - при высоких температурах она «ползет». Лучше всего использовать, ставшую уже классикой льняную паклю. Более практичного и надежного материала для этих целей никакие нанотехнологии изобрести не смогли.

Металлопластик. Технология соединения простая:

обрезка труб по необходимым размерам, используется труборез, ножовка только в самом крайнем случае;
удаление заусениц (инструмент - шабровка);
изгибаем трубу при необходимости - если нет трубогиба, то руками, но нужно знать, что радиус изгиба трубы не должен быть меньшим чем 5 внутренних диаметров;
надеваем фитинг;
развальцовываем конец трубы;
наматываем уплотнитель на резьбу ответной части;
ставим прокладку;
наворачиваем фитинг на штуцер и затягиваем.

Замена отопления в квартире на полипропилен. Для перехода с металлического стояка на полипропиленовый участок используются специальные металлические фитинги - «американки». Конструкция этого элемента не оказывает никакого влияния на величину проходного сечения основной магистрали. Это важно, так как исключает возникновение проблем с теплотехниками, связанных с изменением температурного режима у соседей.

Монтаж разводки лучше всего делать от стояков к радиаторам, а место последнего соединения должно быть удобно для пайки. Последовательность работ следующая:

обрезка труб под размер (инструмент - специальные ножницы), плюс 12-15 мм на каждый фитинг (колено, муфта, крестовина, тройник, запорная арматура и т.д.);
снятие заусениц;
термическая пайка при температуре указанной производителем, чаще всего это 250-300 °С.

Для пайки применяется регулируемые по температуре сварочный аппарат или паяльник с насадками, позволяющими одновременно разогревать до температуры плавления и фитинг, и трубу. Здесь важно выдержать время. «Недогретый» пластик не позволит получить прочное соединение, а перегретый может деформироваться. Время разогрева полипропиленовых труб может варьироваться от 4-5 секунд до 10-12 секунд. Все зависит от диаметра, толщины стенок трубы и качества пластика. Для точного определения времени и температуры рекомендуется сделать несколько пробных паек.

После разогрева детали снимаются с насадок, труба вставляется в фитинг, а соединение фиксируется на несколько секунд. После остывания соединение становится единым целым и по характеристикам ничем не отличается от материала самой трубы. Для того, чтобы фитинги-отводы (крестовины, тройники и пр.) были правильно сориентированы по направлению нужно до разогрева деталей произвести примерку и поставить риски в месте соединения. При пайке их останется только совместить между собой.

Иногда пространство не позволяет делать разводку поэлементно. В этом случае можно монтаж труб отопления (отдельных участков) произвести на полу, а потом уже вмонтировать в общую систему там, где это удобно.

Внимание! Не допускается пайка прямых участков магистралей «в стык». В системах отопления такие соединения должны производиться с использованием пластиковых или металлических муфт.

Заключительный этап. Проверка системы отопления

И последнее. После того как замена системы отопления полностью выполнена необходимо проверить трубопроводы на отсутствие протечек. Если это частный дом или коттедж, то все просто. Система заполняется водой, стравливается воздух, опрессовочным насосом нагнетается давление, превышающее номинальное в 1.5 раза. Затем по манометру и визуально отслеживается герметичность. Вся процедура займет час-полтора, не больше. Содержание статьи: Смеситель термостат Устройство и принцип работы Преимущества использования смесителя-термостата...