Как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой. Утепление бревенчатого дома снаружи минватой своими руками. Установка внешней части фасада

05.11.2019

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекло из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования которые показали, что клеевой состав применяемый для соединения минеральных волокон между собой имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

Цена от 100 р.
Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
Мыши любят селится внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птици расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частици попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
При намокание минвата выделяет резкий неприятный запах.
Со временем конструкция с минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод.
Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу в конструкции используют пароизоляционную пленку. она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например: Урса, Кнауф, Роквул, Изорок, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме утепленном таким материалом будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минваты зависит от нескольких факторов:

Толщина и плотность материала.
Форма (матовый теплоизолятор стоит дороже рулонного).
Производитель (Импортная дороже отечественной).
Состав (Каменная и эковата дороже стекло в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Бренд и название	Плотность плиты, кг/м2	Размер, мм	Цена, р./упак.
Термолайт: ПМ-35	35	50х150	1100
ПМ-60	60	50х150	1450
Лайнрок: Лайт Эффект	25	50х200	1050
Лайт Оптимал	34	50х200	1160
Лайт	45	50х200	1450
Стандарт	64	50х200	2050
Эковер: Лайт Универсал	28	50х200	1100
Лайт 35	35	50х200	1300
Стандарт 60	56	50х200	1950
Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25	25	50х200	1150
EURO-ЛАЙТ 30	30	50х200	1200
EURO-ЛАЙТ 35	35	50х200	1300
Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044	44	100х610х1230	1350
ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040	60	100х610х1230	1250
Урса: Евролайт	60	100х600х1230	1350
УрсаФасад	60	100х610х1250	1400

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количество слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить у 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
Слой минеральной ватой выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки их необходимо запенить монтажной пеной.Крепиться минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий:: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовачный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех кто не располагает временем, и хочет получить утепление выполненное качественно следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. так как делая утепление для своей семьи вряд-ли кто то будет ленится и оставлять холодные мостики.

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

Простой монтаж.
Не боится огня.
Безопасность использования.
Идеально подходит для деревянных домов.
Материал держит форму.
Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

Обычная стекловата.
Шлаковый тип.
Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

Пожаробезопасность вещи.
Коэффициент паропроницаемости.
Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

Блестящая алюминиевая фольга.
Бурая крафт-бумага.
Тонкий стеклохолст.

Достоинства:

Биологическая стойкость.
Допустимый уровень паропропускания.
Теплоизоляция материала.
Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата - это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

Максимальная жесткость.
Параметр долговечности.
Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

Составление схемы.
Нанесение антигрибкового покрытия.
Подготовка гидроизоляции.
Установка обрешётки.
Позаботится об утеплении.
Монтаж матов.
Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Бревенчатые дома - самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно - немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх - к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок - самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

Потолок . Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
Стены . Второй форпост - наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери - это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
Пол . Последнее, что может быть источником холода - это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки , эковату (целлюлозную вату), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом , паклей , пенькой , джутом , ленточными утеплителями на основе льна и джута . Основное требование для материала - он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
Легко пропускать воздух.
Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

Эковату.

Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
Керамзит (засыпной материал).

Дерево - это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

Пенопласт.
Экструдированный пенополистирол.
Пенополиуретан.
Монтажную пену для заделки щелей.
Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ - снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год - полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом - конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 - 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель - джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены - чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 - 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 - 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена - материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 - 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 - 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома - это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, - построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

В деревянном загородном домике очень комфортно жить летом. Когда дело касается более холодного времени года, актуальным становится вопрос об утеплении жилища. Тем более, что по прошествии нескольких лет после постройки дома внутри сруба возникают трещины и щели, которые пропускают тепло и вынуждают провести теплоизоляционные работы.

Как лучше утеплять деревянный дом - снаружи, изнутри или использовать оба способа? На вопрос нет однозначного ответа. Выбор материала также важен, но первоначально стоит разобраться со способом утепления помещения.

Выбор метода теплоизоляции деревянного дома

Большинство опытных строителей склоняется к обшивке стен снаружи как единственно верной. Причин этому несколько:

утеплительная конструкция дополнительно усиливает защиту деревянной постройки от внешних факторов (в первую очередь погодных), чем продлевает срок эксплуатации;
теплоизоляция снаружи, в отличие от внутренней, никоим образом не влияет на объем полезного (жилого) пространства;
утеплитель станет тщательнее проветриваться; внутри него не будет скапливаться влага, вызывая быстрый износ и ухудшение свойств;
обшивка стен снаружи - отличный способ сохранить имеющуюся отделку в помещении;
утеплитель будет принимать на себя «удар стихии», а не стены; из-за этого последние не подвергнутся усталостной деформации и прослужат дольше;
после окончания работ жильцы вольны в выборе оформления фасада здания.

Еще одним важным аспектом утепления дома с внешней стороны является то, что эта поверхность тоже должна работать с пользой для людей. Плюс ко всему на стыке теплоизоляционных материалов, расположенных изнутри, может образовываться влага, так как они не выветриваются. Даже наличие слоя гидроизоляции не гарантирует полноценную защиту от появления грибка. Поэтому все-таки лучше качественно утеплить стены снаружи и на этом остановиться.

Выбор материала для внешней обшивки дома

Большим спросом со стороны потребителей пользуется минеральная вата. Ключевая техническая характеристика материала - низкий коэффициент теплопроводности (порядка 0,03-0,04 Вт/м*К). Известно, что чем ниже эта величина, тем лучше тепло будет сохраняться внутри обшитого помещения.

Еще одним весомым аргументом в пользу минеральной ваты является ее пожаробезопасность.

Также материал отлично вентилируется, поэтому при обшивке бревенчатого дома либо строения из бруса снаружи жильцам не придется об этом думать - естественные потоки воздуха своевременно позаботятся об испарении влаги из состава ваты. Отсутствие лишней влаги благоприятно, поскольку так исключается появление разрушающих микроорганизмов, гнили, грибка, иных деструктивных заболеваний древесины.

Для обшивки стен желательно использовать материал, реализуемый пластинами (плитами), а не рулонами. Последние больше подходят для пола или потолка.

Стоимость куб.м минеральной ваты варьируется от 1000 до 2000 рублей в зависимости от характеристик и узнаваемости завода-изготовителя. Это еще один фактор, способствующий популярности утеплителя.

Последовательность действий при обшивке дома снаружи

Чтобы наружные стены, утепленные минватой, прослужили долго, весь процесс необходимо разбить на этапы. Корректные шаги, рекомендованные профессионалами, подробно рассмотрены ниже.

Подготовка деревянной поверхности.

Сделать первым этапом обработку стен дома противогрибковой эмульсией либо специальной грунтовкой - правильное решение. Так обеспечивается защита древесины от гниения, плесени или появления нежелательных микроорганизмов.

Монтаж пароизоляционного слоя.

Таковым могут послужить рубероид, алюминиевая фольга, но самый предпочтительный вариант - полиэтиленовая пленка. Предварительно на стены набиваются бруски толщиной 1-2 см вертикально, желательно на расстоянии 1 м друг от друга. Затем пленка натягивается по всему обшиваемому периметру дома снаружи и фиксируется на тонкие бруски гвоздями. Также допустимо использовать строительный степлер. Назначение защитной пленки - обеспечение должной вентиляции для наружных стен.

На базовых рейках высверливаются дырки диаметром 20 мм вверху и внизу для циркуляции воздуха внутри обшивки.

Установка каркаса.

Обрешетка должны быть надежной поэтому чаще всего используется брус шириной 100 мм, толщиной 40-50 мм. Можно применять металлическую конструкцию, но это нежелательно, так как она утяжеляет всю постройку.

Деревянные элементы набивают вертикально так, чтобы между ними расстояние было на 1-2 см меньше ширины утеплителя.

Укладка минеральной ваты.

Для большей эффективности материал фиксируют в два слоя, при этом стыки не должны совпадать. С этой целью плиты придется немного сместить. Упругость материала не потребует дополнительного крепежа.

Монтаж слоя гидроизоляции.

Поверх минеральной ваты наносится материал, препятствующий попаданию влаги на ее поверхность. Многие домохозяева предпочитают рубероид другим аналогам. Крепится материал к обрешетке посредством скоб (степлером), можно использовать тонкие гвозди.

Желательно предусмотреть воздушный зазор между слоем утеплителя и гидроизоляции, предварительно прибив брус толщиной 20-30 мм.

Простые действия позволят получить впечатляющий результат. Теперь немного внимания уделим другому способу утепления.

Обшивка минватой изнутри дома

Хоть способ не является желательным, некоторые жильцы готовы пожертвовать пространством с целью достижения повышенного комфорта и уютного микроклимата. Чтобы качественно выполнить теплоизоляцию изнутри строения из бруса или бревен, нужно в точности повторить этапы, описанные выше.

Если ваш дом одновременно имеет оба типа утепления, можно для внутренней обшивки подбирать материал потоньше. После его приобретения также озадачиться размером бруса для формирования каркаса.

Финальные работы

Если вышеописанные действия точно выполнены, остается лишь оформить фасад здания. При утеплении снаружи можно использовать набирающий популярность сайдинг. Работы выполняется снизу вверх, листы фиксируются саморезами (можно кровельными или простыми для металла), между панелями желательно оставлять зазор порядка 1 см.

Обшивка изнутри тоже не завершена до конца. Красиво оформить жилое помещение можно вагонкой, простыми ровными досками, гипсокартоном. Последний стоит предпочесть тем, кто планирует наклеить на стены обои.

Очевидно, самостоятельное утепление наружных стен деревянного дома минватой - не такая уж сложная задача, как может показаться. Руководствуйтесь рекомендациями, данными выше, и пусть в вашем загородном доме всегда царят тепло и уют!

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Цены на ветрозащитную диффузную мембрану

ветрозащитная диффузная мембрана

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

Коэффициент т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.

R = R 1 + R 2 + R 3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты (λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.