Выбор кирпича для столбов забора с лучшими декоративными и эксплутационными свойствами. Из какого кирпича и какой забор лучше построить Как класть кирпичный забор

05.11.2019

Благодаря появлению на строительном рынке современных материалов, застройщик получил возможность возведения сравнительно недорогих, красивых и надежных ограждений. Несмотря на это, классический забор из кирпича до сих пор пользуются неизменной популярностью у отечественных домовладельцев. Возведенный по всем правилам он не одно десятилетие будет служить своему владельцу надежной защитой от злоумышленников и ветров, станет истинным украшением дома, благодаря разнообразию архитектурных возможностей.

Самостоятельное возведение кирпичного ограждения – задача достаточно сложная и не дешевая, однако вполне выполнимая. Если у мастера есть опыт работы с кирпичом, то он сможет создать настоящий шедевр, используя несколько видов кирпичей. В этой публикации будет рассказано, как справиться с постройкой кирпичного забора своими силами, даны советы и рекомендации специалистов по грамотному подбору материалов, созданию надежного фундамента и правильной кладке конструкции.

Виды кирпичных заборов

В современном строительстве чаще всего применяется две разновидности кирпичных ограждений:

основа под заборный щит.
глухое ограждение.

В первом варианте основание и опорная конструкция выкладывается из кирпича, а в качестве заборного щита могут выступать самые разнообразные материалы: профнастил; поликарбонат; дерево твердых пород; Особо эффектно и монументально смотрятся заборы из кирпича в сочетании с коваными решетками и элементами художественного литья.

Во втором варианте, опоры (столбы) и заборный щит (простенки) представляют собой единую конструкцию, которая может быть очень даже привлекательной за счет разнообразия архитектурных решений, вариантов кладки, выделения фрагментов ограждения различными цветами и фактурами. Ниже представлено фото заборов из кирпича: глухих и под заборный щит:

В начале «нулевых» среди отечественных застройщиков особым шиком считалось окружить частную недвижимость «глухим» кирпичным забором с вставкой из бутового камня.

Выбор материалов

Внешний вид и надежность кирпичного забора целиком зависит от правильного выбора материалов. Сегодня, на отечественном строительном рынке представлена масса разновидностей кирпича, отличающихся друг от друга свойствами, характеристиками и внешним видом. Кроме этих показателей, практически каждый тип материала представлен тремя вариантами размеров, которые жестко стандартизированы.

одинарный – 250х120х65 мм.
полуторный — 250х120х88 мм.
двойной — 250х120х140 мм.

Традиционно, для возведения ограждений используют красный кирпич, который бывает нескольких типов:

полнотелый;
пустотелый.

Кроме этого, при возведении защитных конструкций достаточно часто используется облицовочный кирпич, имитирующий различные строительные материалы. Создать максимально надежное ограждение с увеличенным сроком службы позволит морозоустойчивый «сверхэффективный» кирпич. Основные различия: в плотности, составе, исполнении, внешнем виде и стоимости материала.

Расчет необходимого количества кирпича на 1 м 2 кладки.

Рассчитать, сколько потребуется штук материала для забора достаточно просто: нужно знать суммарную площадь будущего ограждения, вид кладки и тип используемого кирпича, а также количество строительных единиц в 1 м 2 кладки. Для простоты понимания ниже представлена таблица расхода материала при различных видах кладки и типе материала.

Расчет количества раствора

Кладка кирпичного забора невозможна без цементно-песчаного раствора, который состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов в растворе зависят от марки вяжущего вещества и способа кладки. Расчет расхода раствора на 1 м 3 кладки показан в таблице ниже.

Застройщику, ранее не связанному со строительными работами, сложно оценить количество строительных единиц в 1 м 3 кладки. Именно поэтому профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие цифры: на 1 м 2 кладки потребуется (в среднем) 0,25 м 3 раствора.

Следует понимать, что данная цифра может варьироваться в зависимости от толщины кладки.

Расчет необходимого количества бетона для фундамента

Сделать расчет можно будет только после определения всего объема ленточного фундамента. Исходные данные:

траншея должна быть на 700 мм шире кладки;
глубина траншеи – не менее 800-1000 мм.

При кладке «в кирпич» ширина ленты будет 1 м. Если принять глубину фундамента за 1 м (для простоты вычислений), то на каждый метр ленточного фундамента потребуется 1м 3 бетона. Сколько это в кг. составляющих бетона наглядно показано в таблице ниже.

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Работы по подготовке к строительству и непосредственное возведение ограждения выполняются в три этапа:

Продумываем дизайн, выбираем способ кладки, составляем проект, подсчитываем и приобретаем необходимое количество материалов.
Выполняем разметку, производим земляные работы (траншеи под ленточный фундамент), устанавливаем опалубку, армируем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
Производим кладку опорных столбов и простенков ограждения.

Теперь о каждом этапе более подробно.

Разметка периметра

Для разметки фундамента используем рулетку, шнур и колышки. Изначально определяем углы будущего основания , вбиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру. Для предотвращения деформации, вбиваем колышки вдоль внешней стены будущего фундамента.

Размечаем внутренний периметр. В зависимости от типа кладки, размечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины кладки. Пример: При возведении столбов в 1,5 кирпича, цоколя в 1 строительную единицу, а простенков в полкирпича, рекомендованная ширина траншеи составит 1 м.

Создание фундамента

По разметке роем траншеи. Учитывая вес ограждения, рекомендованная глубина должна составлять 80 – 100 см. Стены траншеи выравниваем по всему периметру.

Делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем на дно траншеи песок, слоем 10-12 см, после чего проливаем водой и трамбуем.
Выставляем опалубку. Высота верхней кромки должна быть выше грунта не менее чем на 100 мм. Верхняя грань опалубки должна образовывать идеально прямую линию.
Армируем. Связываем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно воспользоваться более простым вариантом: связать в трубу армирующую сетку. Диаметр полученной «трубы» должен равняться ширине траншеи. В местах кладки столбов устанавливаем металлическую трубу, диаметром 60 мм и связываем ее с армированием.
Заливаем фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчеты количества материалов даны выше), а можно заказать на заводе ЖБК.

Уплотнять бетон в траншее лучше с помощью вибратора, который позволит равномерно распределить смесь и максимально качественно удалить из него воздух.

Строительство столбов и простенков забора

Перед кладкой следует демонтировать опалубку и укрыть фундамент слоем гидроизоляции. Далее, следует разложить (без раствора) на один пролет первый ряд кирпича и проверить раскладку. Если все в порядке приступаем к кладке.

Оканчиваем кладку простенков в каждом пролете.

В качестве заключения

После окончания строительства кирпичного забора необходимо установить на каждый столб ЖБ навершие для защиты кладки от осадков, и выполнить (при необходимости) штукатурные работы. Примеры архитектурных решений заборов из кирпича, представлены на фото.

Ограждение с элементами художественной ковки.

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно - свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение - столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант - сваи связанные мелкозаглубленной лентой.

Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.

Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:

Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:

Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:

объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.

Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина - 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Вид кирпича	Типоразмеры, мм	Масса, кг
Кирпич облицовочный керамический	25012065 25012065 2508565(Евро)	2,3; 2,6-2,7 (пустотелый) 3,6-3,7 (пустотелый) 2,1-2,2 (пустотелый)
Кирпич облицовочный керамический утолщенный	25012088 2508588 (Евро)	3,2; 3,6-3,7 (пустотелый) 3,0-3,1 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный	25012065 2509065 2506065	4,2 (полнотелый) 2,2 (пустотелый) 1,7 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный (длинный)	52810837	3,75
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий	25012065 2509065 2506065	4,2 2,0 4,0
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный	25012088	6,0
Кирпич керамический ручной работы	1888863	1,9

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.

Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) - шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный - 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски (на 10-15 см длиннее размеров столба).

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками - это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки - контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку - проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси - попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к предъявляются следующие требования:

устойчивость к атмосферным осадкам;
достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными .

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас - высылайте запрос на

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте ).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы .

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Набор для работы

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича , ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м 2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый "сверхэффективный"	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Второй шаг . Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Пятый шаг. Заливаем траншею . Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Первый шаг. . Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

дополнительно покупаем круглый металлический прут;
укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Узнайте, как построить с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками

Одним из наиболее надежных материалов для строительства заборов, сочетающих практическую и эстетическую функции, является кирпич.

Кладку забора из кирпича своими руками проводят разными способами, которые описаны ниже.

Какой бы из них вы ни выбрали важно сделать работу правильно, ведь от качества кладки целиком зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Подготовка

Прежде чем приступить к возведению забора, необходимо выполнить ряд действий, связанных с обеспечением теоретической и материальной базы будущего строительства.

К ним относится:

Определение функций забора и параметров, которыми он должен обладать – толщины, высоты, формы.
Разработка проекта. В зависимости от сложности и размеров конструкции можно ограничиться эскизом на бумаге или составить полноценный масштабный чертеж.
Выбор типа кирпича и расчет количества. Одинарная кладка кирпича предполагает средний расход около 100 единиц на 1 м2, двойная – 200 единиц и т. д.
Заготовка материалов и инструментов.

Чертеж делается по таким параметрам как высота, ширина, форма забора

Последние 2 пункта стоит рассмотреть подробнее, ведь во многом именно они определяют срок службы конструкции.

Сперва следует определиться с разновидностью материала:

Наибольшей популярностью пользуется красный, облицовочный и морозоустойчивый кирпич.
Преимуществом красного является относительная доступность и хорошая прочность, однако для предотвращения растрескивания и расслоения материала его необходимо штукатурить или скрывать другими защитными покрытиями, что может негативно сказаться на внешнем виде забора.
Облицовочный кирпич лишен этого недостатка, позволяет имитировать различные строительные материалы в соответствии с дизайнерским замыслом.
Наивысшей стойкостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды обладают морозоустойчивые марки.

Фото популярных кирпичей:

Облицовочный Морозоустойчивый Красный

Как только выбор будет сделан, рассчитывается теоретический расход материала для кирпичной кладки забора в соответствии с указанной выше схемой с запасом в 5-10 %.

Следующее действие – заготовка всего необходимого для строительства .

В перечень того, что предстоит приобрести или приготовить, входят:

Кирпичи.
Арматура, проволока, мелкая сетка.
Широкие доски (можно б/у).
Гидроизоляционные материалы.
Цемент, песок, пластификатор и вода (или же готовая смесь для кладки).
Щебенка или шлак.
Бетономешалка или глубокая емкость для подготовки смеси.
Лопаты и мастерки разных размеров.
Трамбовка.
Прочная капроновая нить.
Ведра.
Молоток.
Болгарка.
Рулетка.
Уровень.

Чтобы забор получился прочным, необходимо предусмотреть кирпичные столбы-колонны через равные промежутки кладки, во всех углах, местах установки ворот и калиток.

В зависимости от типа почвы, рельефа местности и технических характеристик конструкции величина промежутков может варьироваться в пределах 2-6 метров .

Разметка и подготовка фундамента

Для разметки фундамента пользуются рулеткой и прутьями (деревянными или из арматуры).

Прутья вбивают в местах установки будущих колонн по их углам и натягивают между ними нить на равной высоте.

Если длина пролетов более 2-3 метров , рекомендуется установить и промежуточные прутья.

Это очень ответственная операция, ведь внесение изменений в планировку на следующих этапах будет крайне затруднено или невозможно.

По всему периметру роют траншею глубиной не менее одного метра и шириной на 60-80 см больше толщины будущей кладки. Стены и дно должны быть максимально ровными.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, тщательно трамбуют.

После этого устанавливается деревянная опалубка и центральная арматура столбов, а траншея заполняется бетоном.

Снять опалубку можно будет через две недели, а через месяц можно приступать к кладке кирпичного забора на уже набравшем прочность фундаменте.

Виды кладки

Кладка забора из кирпича начинается с создания кирпичного цоколя, ширина которого, как правило, немного больше основной ширины забора, но меньше ширины фундамента.

Цоколь необходим для сглаживания неровностей рельефа и может изготавливаться из обыкновенных марок кирпича, даже если основная часть будет выкладываться облицовочными или морозостойкими.

Цоколь и фундамент сверху закрывают гидроизоляционным слоем, представленным несколькими листами рубероида или одним листом акваизола.

Полезное видео:

Теперь можно приступать к возведению столбов. Для этого центральные трубы или прутья арматуры, предварительно вмонтированные в фундамент, обкладывают кольцевыми рядами в 1,5 или 2,5 кирпича.

Промежутки между металлическими направляющими и стенками столба по завершении кладки заполняют бетоном. Сверху столбы целесообразно накрыть фигурными колпаками, но делать это удобнее уже на конечном этапе строительства забора.

Осталось создать пролеты. Для этого заполняют пространство между столбами с применением одного из следующих видов кладки кирпичного забора:

Цепная перевязка – упорядоченное расположение кирпичей в рядах, при котором два кирпича нижнего ряда симметрично перекрываются одним в верхнем ряду;
Дикая перевязка – ассиметричная кладка, единственное условие которой кроется в отсутствии совпадений стыков.

Это базовые схемы для кладки в один кирпич, но они же применимы для кладок в 1,5, 2 и более с учетом расположения каждого второго элемента перпендикулярно предыдущему.

В любом случае важно не забывать прокладывать сетку через каждые 4-5 рядов для обеспечения прочности конструкции.

Контролировать ширину и толщину зазоров можно при помощи щупов из подручных средств, а геометрию рядов – при помощи уровней.

Кирпичная кладка забора своими руками – увлекательное и полезное, но непростое занятие. Здесь крайне важны точность, внимательность, аккуратность и терпеливость.

И тогда, при условии соблюдения описанной технологии, вы сможете получить действительно надежную защиту своего участка на долгие годы.