Как самому собрать печь с кирпича. Схемы и чертежи печей из кирпича - правильная кладка. Виды печей из кирпича

04.11.2019

Издревле так повелось, что печь в доме служила не только для отопления. Она могла и накормить, и гигиену обеспечить, и спать уложить. Печка - самое теплое и привилегированное место в доме, недаром во всех сказках на печи сидели старики и дети - те, кто больше всего нуждался в комфорте и тепле. Сегодня функции традиционной каменки, шведки или голландки сводятся в основном к отопительной и декоративной функции, что не мешает использовать их и для приготовления ароматных и полезных блюд из арсенала многих мировых кухонь. В статье речь пойдет о кирпичных печах для дома.

Сложить печь - это целая наука, которую познавали не за один год обучения. Если среди знакомых нет квалифицированного печника, а иметь очаг в доме очень хочется, то браться за реализацию смелой идеи придется самому. И вот что потребуется знать перед тем, как приступать к работе.

Определяемся с конструкцией кирпичной печи

В зависимости от того, какие надежды связаны у владельцев недвижимости с домашним очагом, стоит рассматривать наиболее удовлетворяющие всем желаниям варианты. Не нужно забывать и о габаритах различных печей и их весе. Рассчитывать надо не только собственные силы и средства, но и прочность основания.

Русская печь

Подойдет ценителям традиций. Эта конструкция выполняет максимальное количество функций, поэтому и места в доме она займет много. Традиционно ее располагают в углу ближе к двери, но в современных интерьерах она может быть размещена и по центру комнаты.
Лежанка предусмотрена для отдыха; в зависимости от габаритов печки она может иметь внушительные размеры. Горнило (или иначе топка) находятся прямо под ней. Непрерывный приток воздуха для лучшего горения топлива обеспечивает поддувало. Шесток и загнетка - это отделения предшествующие устью печи. Приготовленные блюда, оставленные в этой зоне, гарантировано остаются теплыми очень долгое время. Подшесток и подпечек использовались для хранения кухонной утвари, ухватов, кочерги. Печурки - это выемки небольшого диаметра, расположенные по боковой стене печки. Они служили для просушки мелких вещей, например, рукавицы, залепленные снегом, очень быстро в них высыхали.
Тем, кто желает сложить в доме именно русскую печь придется обеспечить для нее место не менее двух метров в высоту, полтора метра в ширину и два с половиной в длину. Конструкция с такими размерами легко обеспечит равномерный прогрев помещений 30-40 м². Но и топлива такая печь требует очень много. Тем хозяевам, которые не могут похвастать значительными объемами помещения или не являются поклонниками традиционного колорита, стоит обратить внимание на другой вариант печки.

Печь кирпичная фото

Шведка

Модель, которая более компактна, чем русская печь, предназначенная для обогрева помещения и приготовления еды - это шведка.
Требования по высоте у нее такие же - два метра. А вот габариты по длине и ширине сокращаются до одного метра. Топка обеспечивает достаточное количество тепла, чтобы можно было готовить еду одновременно на двух конфорках чугунной плиты.
Имеется и духовой шкаф, который хозяйки оценят по достоинству. Модификаций у шведки много, они имеют название по фамилии разработчиков (печь конструкции Потапова, Буслаева, Кузнецова). Каждая немного отличается габаритами, внешним видом, теплоотдачей, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда.

Кирпичная печь видео

Голландка

Она послужит только для отопления дома. Она, вопреки своему названию, имеет русские корни, так как является изобретением отечественных печников. Ее основные достоинства - высокая теплоотдача при компактных размерах. Если за окном не стоят суровые морозы, то голландка способна сутки держать тепло. В число конструктивных особенностей входят извилистый дымоход и низко (по сравнению с русской печкой) расположенная топка. Благодаря этому голландка прогревается равномерно снизу вверх.
Стенки у нее тонкие - один, реже два кирпича, основание в форме круга или прямоугольника умещается на площади в 1 м². Чтобы обогреть средних размеров комнату дачного дома, этого более чем достаточно. И по весу она заметно легче своих конкуренток, и по расходу топлива является самой экономичной. Конструкция топки не усложняется обилием деталей, но это только играет на руку в вопросе повышения теплопроводности. Силуэт печки-голландки весьма привлекательный, для улучшения внешнего вида ее часто отделывают изразцами.

Подготовительный этап перед тем как сделать кирпичную печь

На этапе подготовки нужно озаботиться поиском проекта кирпичной стены подходящего по всем параметрам, продумать место ее расположения, учесть все требования по пожарной безопасности. Потребуется подобрать инструменты, осуществить закупку нужного материала и пригласить помощников.

Проект схему можно заказать в специализированных агентствах или довериться ресурсам в Сети. Для желающих даже сняты на видео подробные курсы.

Из инструментов понадобятся:

сетка (сито) чтобы просеивать песок, с размером ячеек не превышающим 2 мм;
совковая лопата;
болгарка (придется резать кирпич);
молоток кирка поможет порубить цельный кирпич на небольшие кусочки и обтесать их до нужной формы и размера;
расшивка для швов. Это специальный инструмент, который позволяет придать швам между кирпичами аккуратный и эстетичный вид. Если печь планируется впоследствии оштукатурить или закрыть декоративными изразцами, то использовать данное приспособление не придется. А когда кирпичную кладку мастер захочет оставить в первозданном виде, то расшивка обеспечит одинаковую плотность и ширину швов;
кельма (мастерок) для нанесения раствора;

насадка-миксер на перфоратор. Раствор понадобится в больших объемах, а равномерно промешать такую массу можно только с использованием электроинструмента;
рулетку лучше брать с запасом длины. Пять метров будет более чем достаточно;
контролировать вертикальность кладки по углам поможет отвес;
правило нужно, чтобы проверять ровность кладки. Подойдет и ровная деревянная рейка длиной больше метра;
строительным уровнем проверяют, не «завалилась» ли кладка относительно горизонтали;
работа будет «грязной», поэтому инвентарь для уборки: ведра, ветошь, тряпки и швабры надо держать наготове. Убирать раствор лучше пока он не высох.

Список материалов отличаться разнообразием (в зависимости от выбранной конфигурации печи) не будет. Существенные изменения будут только в количестве кирпичей и дополнительных аксессуаров: чугунная плита, количество дверок. Кирпич, песок и глина - основные статьи расходов.

Песок должен попадать под следующие характеристики: чистый, мелкий, однородный. Добиться этого результата можно с помощью просеивания.
Глина бывает тощей, нормальной и жирной. От ее разновидности зависят пропорции составления рабочего раствора. Многие специалисты советуют выбирать «золотую середину», то есть глину нормальной степени жирности.

Кирпич выпускается четырех основных видов.

Керамический . Это классика среди материалов для жилищного строительства. Заложить фундамент, возвести несущую стену, построить загородный дом - все это можно сделать из красного кирпича. Правда сейчас его выпускают не только в красном и оранжевом, а практически в любом оттенке.
Силикатный кирпич имеет другой состав и цвет, нежели керамический. Он менее влагостоек, зато хорошо гасит звуки. Но эти характеристики совершенно неактуальны для постройки фундаментов, труб и печей.
Огнеупорный вид кирпича применяют на производствах, где постоянный нагрев до высоких температур - это норма. Металлурги и стеклодувы, например, работают с печами, возведенными именно из этого материала. Его высокая теплопроводность и способность выдерживать экстремально высокие температуры делают огнеупорный (шамотный) кирпич лучшим для постройки печи. Он подразделяется на четыре вида:
- углеродистый редко встретишь в свободной продаже, он предназначен для применения и строительства объектов узкоспециализированных производств;
- известково-магнезиальный кирпич применяется на предприятиях по выплавке металла;
- кварцевый вид при всей своей огнеупорности весьма неустойчив к воздействию щелочей или оксиду железа. Но для стен и сводов печей его использовать можно;
- глиноземный шамотный кирпич - самый распространенный, но нагрева более 1300 ° C он не выдержит.

Огнеупорные кирпичи стоят дороже обычных. Российские производители предлагают этот стройматериал по ценам меньшим, чем у зарубежных конкурентов.

Облицовочный кирпич, как понятно из названия, используют только при отделке. Для улучшения внешнего вида печи его используют довольно часто. Многообразие оттенков дает возможность вписать печку в любой интерьер.

Фундамент для установки кирпичной печи

Печной фундамент формируется (в идеале) на стадии заложения основания для дома. Они должны быть независимыми друг от друга. Это требование объясняется различием в уровне естественной усадки. Она возникнет в любом случае, а нагрузки на оба основания и температурные воздействия будут различны.

Основа должна превышать по размерам габариты будущей конструкции примерно на 15 см в каждую сторону. Гидроизоляция - обязательное требование к основанию печи.

Как сделать кладку русской кирпичной печи

Что еще нужно учесть перед началом работ? Для классической русской печи потребуется около 1700 кирпичей, вьюшка с полудверкой, которая будет регулировать доступ к ней, задвижка (размеры по отверстию 26 × 24 см), песок и глина в достаточном количестве. Понадобится изготовить около 80 ведер раствора.
Что касается слоя наносимой смеси, то в данном случае правило больше - значит лучше, не действует. Умеренный по толщине шов кладки будет способствовать тому, что кирпичи быстрее и прочнее схватятся.
По классическим канонам выкладывания печи, свод топки должен идти под углом относительно устья. Выступ в виде порожка отсекает о трубы искры из горнила и задерживает сажу.

В помощь мастеру разработаны порядовки. Благодаря этим разрезам можно четко представить, как должна производиться кладка того или иного ряда. Вид сверху позволяет понять, когда потребуется применение целого кирпича, а где нужно отбить половинку. На порядовках также указаны места установки чугунных и других деталей печки.

Чертеж кирпичной печи

Основание печи надо застелить слоем гидроизолирующего материала. Толь или рубероид вполне подойдут. Первый ряд будет выкладываться прямо по нему. Обожженные (перекаленные) кирпичи на данном этапе кладки будут более предпочтительны, так как не боятся влажности.
Чтобы перевязка швов в начальном и последующем рядах получилась качественной, в углы стартового ряда укладывают три кирпича размером ¾. То есть из этих неполных кирпичей образуется треугольник: один в центре и по одному по бокам. Их нужно сделать на скос, чтобы обеспечить максимальное прилегание.
Второй ряд служит начальным для выкладывания опечка.
Так как кладка подразумевает установку кирпичей вразбежку, то во избежание совпадения швов, третий ряд потребует наличия четырех кирпичей по углам с размерами в ¾.
При укладке четвертого ряда понадобится брать целые кирпичи. Пара кирпичей, которые укладываются друг напротив друга, образуя вход в подпечье, должны иметь скошенные углы. Таким образом, получатся опоры для арки. Чтобы подпечек получался ровным, в его проеме сооружают деревянную опалубку.

Когда арка выполнена, можно возвращаться к укладке пятого ряда . В углах размещают по три кирпича ¾ . Особенность кладки кирпичей в этом ряду заключается в том, что 20 из них (те, которые образуют боковые стенки) нужно отбить молотком киркой таким образом, чтобы они образовывали опору сводам подпечья.

Шестой ряд предусматривает кладку боковых стен в один кирпич, а задней и передней в два. Важно, чтобы опалубка была сконструирована таким образом, чтобы после окончания работ ее без труда можно было бы извлечь через вход в подпечье. Если не получается придать кирпичам нужную форму, стоит воспользоваться обычными, а пустоты заполнять раствором и кусочками битых кирпичей. Но идеальная прочность обеспечивается при укладке целого кирпича с аккуратно сделанными скосами.
Седьмой ряд по технике исполнения напоминает первый, для восьмого используется целиковый кирпич. Восьмой ряд предполагает обустройство площадки под холодную печурку.
Девятый ряд - как первый, связанный со стенами печурки. В промежутках между стенками помещают сухой песок.
Одиннадцатый ряд должен полностью перекрыть песчаную засыпку и саму печурку.
Тринадцатый ряд предполагает начало работ по закладке стенок шестка и горнила. Между ними проходит полоса металла, которая по своей форме точно повторяет печное устье. Закрепить ее в кладке можно следующим образом: полоска должна быть с отверстиями, сквозь которые пропускается стальная проволока.
Все остальные ряды выполняются с целью нарастить стенки топки и шестка вплоть до семнадцатого ряда . В нем нужно, чтобы предварительно сколотые и обтесанные кирпичи в количестве восьми штук стали опорой для свода топки. Само горнило-топка выкладывается аналогично опечку.
Выполненный свод горнила - это повод приступить к кладке восемнадцатого ряда . Сбоку от окна шестка фиксируется пара пят - опор. Арка, началом которой они являются, будет небольшой. Во время выкладки следующих по счету рядов не стоит забывать о том, что свободное пространство нужно заполнять смесью хорошо просушенного песка, кирпича, щебенки и битых стекол.
Двадцать первый ряд служит перекрытием засыпки и горнила, а двадцать второй образует дополнительное перекрытие.
Двадцать третий ряд должен укрепить щитковые стенки и перетрубье. В последнем элементе осуществляется крепление душника, он нужен для подсоединения к нему трубы самовара, если его планируется топить в помещении. Когда осуществляется укладка последующих рядов, в перетрубье формируется еще одно отверстие для вьюшки. А последующие два ряда фиксируют полудверку вьюшки.
Технология укладки тридцать первого ряда требует, чтобы рядом с одной из стен образовался желоб (добавочный ряд в три кирпича). Следующим рядом можно полностью перекрыть перетрубье. Единственный нюанс - с правой стороны в нем предполагается оставить отверстие, перекрываемой задвижкой.
С тридцать четвертого ряда нужно наращивать стенки дымохода. Почти у самого потолка производится разделка, чтобы немного напустить кирпичи. Так достигаются два эффекта: декоративный и практический. Последнее значение заключается в том, что разделка увеличивает отдачу тепла и служит барьером, отделяющим потолочные конструкции от самой трубы.
После того, как кладка просохнет, приступают к окончательной отделке кирпичной печи, производят пробное протапливание (не в полную силу) и наслаждаются проделанной работой.

Кирпичная печь голландка своими руками

Печь-голландка выполняется гораздо проще русской, но имеет свои нюансы. Классический вариант выглядит так:

конструкция имеет прямоугольную форму (даже если она будет другая, то конфигурация топливника не изменится и остается прямоугольной);
отсутствует колосниковая решетка;
составные элементы конструкции:
топка, которая расположена у основания в нижней половине печи;
дымоход, состоящий из выхлопной трубы с шестиканальным прохождением газов по системе: три опускных и три подъемных канала;
прочистная дверца;
поддувало.

Потребуется приобрести:

огнеупорные кирпичи - 200 шт;
хорошо гнущуюся проволоку;
кусок рубероида для гидроизоляции;
щебень, глину, песок и цемент;
клей для кладки;
дверцу топливника, поддувала, задвижку;
стандартный набор из уровня, рулетки, мастерка, отвеса.

Схема кирпичной печи голландки

Этапы работ

Когда фундамент под печку просохнет, его застилают рубероидом, а тот, в свою очередь, покрывают слоем глиняного раствора. Приготовление: глину не менее двух суток вымачивают в воде, после чего ее берут в объеме 8 литров, добавляют 0,9 кг клея для кладки печей, два ведра песка. Получившаяся консистенция должна напоминать густую сметану. Нужно дать раствору высохнуть.

Первый ряд выкладывают поверх слоя песка, смоченного водой. Песчаную подушку насыпают по всей поверхности фундамента. Не забывая о правилах перевязки, между кирпичами выполняется кладка двух сплошных рядов.
В третьем ряду начинают формировать зольную камеру, дверцу устанавливают позже.

Четвертый ряд выполняют, чтобы нарастить массив печи, тут же происходит установка дверцы. Для ее закрепления в кладке используют металлическую проволоку. В случае если первые три ряда кирпичи выкладывались плашмя, то в четвертом ряду их выставляют на ребро, пока не будет перекрыта дверца топки.
Зольник устанавливается в пятом ряду, а шестой ряд - простое наращивание высоты стенок. Когда обкладка дверцы зольника закончена, ее перекрывают седьмым рядом, а кирпичи вновь укладываются плашмя. Восьмой ряд - наращивание высоты.
Некоторые домовладельцы обустраивают в голландской печке варочную поверхность. Если это предусмотрено проектом, то девятый и десятый ряд сдвигаются назад. По верху девятого ряда прокладывают по периметру асбестовый шнур, на который устанавливается поверхность для приготовления пищи. Десятый ряд предполагает начало закладки основания дымохода. Чтобы облегчить конструкцию, иногда монтируют металлический дымоход.
В одиннадцатом ряду производится установка задвижки (с применением асбестового шнура), а кладка производится в четверть кирпича.
В четырнадцатом ряду топка перекрывается сверху, по задней стенке формируют отверстие для выхода излишков дыма. Аналогичная работа проделывается в следующем ряду.
В двух рядах, шестнадцатом и семнадцатом формируют прочистную дверцу. Можно просто оставить на ее месте кирпич без связки его раствором.
Восемнадцатый ряд - это основа дымохода. Когда все кирпичи в этом ряду заняли свои места, устанавливают готовую трубу или продолжают ее формировать посредством кладки.
Специалисты советуют некоторое время вымачивать кирпич в воде (пока пузырьки воздуха не прекратят активно входить на поверхность). Считается, что влажный кирпич не вберет в себя воду из раствора, лучше схватится, и в дальнейшем швы не будут разрушаться под воздействием жара.

Для максимальной теплоотдачи стены выкладываются в один кирпич. Не рекомендуется топить голландку теми видами топлива, которые отличаются быстрым сгоранием (хворост, солома, высохший камыш). Печь не успевает прогреться, и все усилия буквально вылетают в трубу.
Топливо, которое образует при сгорании много золы, тоже не поспособствует обогреву помещения, а вот сажи в дымоходе образует очень много. Это увеличивает риск возникновения пожара.
Лучший вариант - это топливо, которое может тлеть долгое время.
К вопросу о пожарной безопасности стоит добавить, что печь-голландку нельзя топить слишком сильно. Она при перегреве будет выделять угарный газ. Степень нагрева проверяют обычным прикосновением ладони к кладке: если рука терпит жар, то температура примерно 50 ° C. Это норма.
Тому, кто впервые занимается кладкой печей, стоит сделать пробную кладку «сухим» способом. То есть выполнить все работы поэтапно, не скрепляя кирпичи раствором. Так можно и руку набить и заодно определиться, понадобится ли помощь со стороны.

Создание печи своими руками - не тот вид занятия, которое может покориться с первого раза. Внимательное изучение схем, пробные кладки без применения раствора, советы опытных мастеров облегчат задачу. Труд и терпение, согласно поговорке весьма способствуют положительному исходу любого дела.

Поздней осенью и ранней весной на даче не хватает комфорта – в домике становится сыро и прохладно. Проблему можно решить электрическим обогревателем, но в загородном жилище лучше отдать предпочтение традиционному дровяному очагу. Тепло от печки или камина согревает не только тело, но и душу, наполняя комнату особым ароматом и уютом. Чтобы построить мини-печь своими руками, не нужно больших затрат – себестоимость самодельного агрегата обойдется намного дешевле готовых устройств.

Отопительно-варочная дачная печь: с чего начать и как построить

Малогабаритные печи, несмотря на незначительные размеры, устанавливают на надежный фундамент. Лишь в некоторых случаях можно обойтись усилением пола. Опытные мастера работают без схем и чертежей, а начинающим рекомендуется брать за основу порядовки авторитетных печников.

Схема конструкции и материалы

Эта квадратная мини-печь из кирпича, идеально подходящая для небольшого домика, отличается простотой, компактностью и хорошим КПД. Конструкция включает невысокую дымовую трубу с сечением канала 13*13 см. Печка имеет духовой шкаф, позволяющий готовить и разогревать блюда. Шкаф изготовлен из стального листа, но при желании его можно заменить готовой духовкой подходящих размеров.

Внешний вид и устройство печи

Для кладки мини-печи на дровах требуется огнеупорный раствор. Можно приготовить его из глины самостоятельно, но это займет больше времени, а результат будет зависеть от качества глины и правильного определения ее жирности. Намного проще довериться производителям и приобрести готовую жаростойкую смесь в магазине – в этом случае продукт останется развести чистой водой в указанных на упаковке пропорциях.

Размеры компактной конструкции: 51*51 см, высота очага – 175 см. Для усиления топки обязательно берут шамотный кирпич – он не боится прямого контакта с пламенем и не растрескивается. Стенки мини-печи для дачного домика выкладывают красным кирпичом.

Расход материалов:

керамический кирпич – 170 штук;
огнеупорный кладочный раствор – 35–40 литров;
дверка для топки размером 23*25 см;
поддувальная дверца (13*14 см);
прочистная дверца (13*9 см);
колосниковая решетка (25*18 см);
задвижка (12*34 см);
стальной лист;
стальная проволока – около 2,5 м;
рубероид для гидроизоляции.

Схема кладки и чертеж духовки

Первый ряд, как и всегда, выкладывают без раствора. На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.

Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее следуют согласно схеме: формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.

Печь-малышка с кухонной плитой и духовкой

Еще одна мини-печь для дачи имеет размеры в основании всего лишь 51*64 см, при этом глубина топки составляет 50 см. Модель отлично подходит для дачного жилища или летней кухни. В качестве топлива можно использовать дрова, уголь, торф, брикеты.

Особенности конструкции и материалы

Несмотря на малые габариты, компактная печка достаточно функциональна и оснащена варочной плитой и духовкой, что позволяет использовать ее не только для обогрева помещения, но и для хозяйских нужд. Согласно отзывам тех, кто уже построил у себя на даче эту помощницу, чайник на плите закипает буквально за минуты.

Компактность удалось сохранить благодаря вертикальному размещению всех элементов. Дымоход имеет сечение в один кирпич. Отработанные газы проходят через каналы, расположенные за варочной камерой, затем поступают в горизонтальный дымоход, обходят с обеих сторон духовку и уходят в трубу.

Схема мини-печи для дачного домика или летней кухни

Для строительства потребуются материалы:

красный кирпич – 220 штук;
кладочный раствор из глины или готовый – около 50 литров;
колосниковая решетка;
стальной лист (предтопочный) размером 50*70 см;
стальная полоса толщиной 4 мм с параметрами 350*25 см;
лист шифера 51*30 см;
задвижка – 2 штуки;
дверца для топки;
3 прочистных дверцы;
поддувальная дверца;
духовка (32*38*42 см);
плита (38*35 см) с одной конфоркой.

Порядок кладки

Первый ряд мини-печи из кирпича укладывают без раствора. После второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, кладут следующий ряд и начинают формировать топку. Колосниковую решетку укладывают без раствора. На порядовой схеме четко видно, где и как следует установить дверцы, плиту, духовой шкаф и задвижки.

Для защиты керамического кирпича от огня проводят футеровку – отдельным рядом укладывают шамотный огнеупорный кирпич. Важно помнить, что разные виды кирпича нельзя перевязывать друг с другом – они имеют различную температуру расширения. Пренебрежение этим правилом ведет к трещинам.

Вариант для начинающих печников: печь с чугунной топкой

Кирпичная мини-печь может быть построена своими руками на основе готовой чугунной топки. Чугунные топливники отличаются долговечностью – они не трескаются и не прогорают. Такой вариант больше подходит для новичков, так как в конструкции уже предусмотрены все основные элементы. Комбинированная печь быстро разогревается и долго остывает, за счет чего существенно повышается КПД очага. При желании можно выбрать очаг каминного типа с огнеупорной стеклянной дверцей – такая модель не только обогреет, но и украсит помещение.

Перед началом работы готовят прочное и ровное основание. Для этого можно залить небольшой бетонный подиум. Обкладку чугунной топки делают в полкирпича, оставляя между стенками и облицовкой воздушную подушку толщиной от 1 до 10 см. Дополнительно необходимо предусмотреть небольшие вентиляционные отверстия в нижней части постройки – они обеспечат выход нагретого воздуха и улучшат теплоотдачу.

Пример облицовки чугунной топки

Начинать строить мини-печь своими руками можно только при твердой уверенности в своих знаниях и умениях. Любые сомнения – веская причина отложить самостоятельную работу и доверить строительство профессиональному печнику.

Видео: кладка небольшой дачной печи своими руками

Сложить печь из кирпича, которая всегда готова согреть любое жилище, несложно самому. Нужно лишь узнать некоторые тонкости строительства кирпичных печек и правильно использовать полученные знания.

Какую кирпичную печь можно установить в своем доме и где это лучше сделать?

По функциональности все печки принято делить на несколько видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить пищу. Такие печи чаще всего устанавливают на дачах и в маленьких частных домах, в которых люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить небольшую площадь, но главная ее задача не в этом, а в приготовлении еды.

Отопительные предназначены исключительно для отопления жилища. На них не готовят, так как они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень компактные размеры. Варочно-отопительные – комбинация двух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность нагреть большую площадь и приготовить любую еду. Нередко такие устройства снабжаются не только чугунной панелью, но еще и отдельной нишей, где можно сушить фрукты и овощи, и встроенной духовкой.

Вне зависимости от вида любая печка обязана быть максимально пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, а также создавать комфортные условия пребывания в доме. Чтобы добиться этого, необходимо правильно подобрать место в жилище, где вы хотите сложить печь, руководствуясь следующими рекомендациями:

Нельзя сооружать отопительное устройство у внешней стены жилой постройки в связи с тем, что она станет очень быстро выхолаживаться из-за воздействия холодного воздуха снаружи.
Ставят печку посередине помещения или рядом с внутренней стенкой. Также ее можно сооружать встроенной в стену. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилища достаточно большая), оно делит ее на несколько функциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и так далее. Для малых по площади строений больше подходит печка, встроенная в стенку, или смонтированная прямо под ней.
Для упрощения кладки желательно найти правильно составленную схему-порядовку для конкретного типа печи.
Если печка сооружается между двумя комнатами, ее обязательно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высоким показателем жаростойкости.

Отметим, что большие устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с собственным дымоходом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. Причем он не должен иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование нужно и тогда, когда дом и печь возводятся вместе).

Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Когда напольное покрытие постройки из древесины или же дом стоит на ленточном фундаменте, необходимо будет подготавливать отдельное основание для отопительного устройства.

Сделать это можно самому по такой схеме:

Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
Снимаем отмеченную часть напольного покрытия и выкапываем в земле под ним котлован (его глубина должна составлять около полуметра).
На дно ямы помещаем слой песка (примерно 10 см) и сверху – щебня (толщина такая же), утрамбовываем получившуюся «подушку».
Ставим дощатую по периметру котлована (над уровнем основного напольного покрытия ее возвышают где-то на 11 см).
Половину ямы под печной фундамент заливаем смесью из песка, щебня и цемента, ждем, когда она застынет.
Заливаем вторую половину котлована раствором (после того, как предыдущий состав в яме надежно схватится), который желательно делать более «тонким» (добавьте в него чуть больше воды).

После этого необходимо тщательно разровнять фундамент правилом и подождать около месяца до того момента, как он прочно застынет. А в это время можно выбирать и закупать кирпич, помня о том, что от его качества зависит долговечность печки.

Для кладки используют огнеупорные, керамические, шамотные и специальные печные кирпичи, а также изделия ручной формовки. Все эти материалы следует выбирать по маркировке, которая указывает на их прочность. Кирпичную печь в доме следует сооружать из специальных изделий марок М150–М200, имеющих:

однородный цвет;
прямые грани с отсутствием сколов и трещин;
геометрически правильную форму;
размеры 11,3х6,5 либо 23х12,3 см (желательно покупать кирпичи именно с такими параметрами, так как большинство порядовочных схем разрабатываются под них).

Допускается использовать не печной кирпич, а шамотный. Но будьте готовы к тому, что печь из шамотного материала будет не только быстро нагреваться, но и быстро остывать. Снаружи шамотные изделия облицовывают керамическим кирпичом. Это делать обязательно. Такая отделка рекомендована и для отопительных конструкций, сооруженных из специального печного кирпича.

Кладочные печные растворы – какими они должны быть?

Перед тем как сложить печь своими руками, следует разобраться с составами, которые обеспечат надежную фиксацию кирпичей и всей конструкции. Обычно используют кладочные растворы на основе песка и глины (белый каолин или шамотный мергель для обычного кирпича, серую кембрийскую или молотую огнеупорную глину для керамического).

Компоненты состава для кладки печки нужно подбирать очень тщательно. Например, если вы ощущаете, что от идет какой-либо запах (неприятный или приятный), не берите ее. Аромат свидетельствует о наличии в сырье органики. Для кладки печи такая глина не подходит. Песок берут любой, главное, чтобы в нем не было посторонних примесей.

Пропорции в растворе глины и песка определяют опытным путем, проводя специальные пробы по такой схеме:

заливают 1 кг глины обычной водой и оставляют на 24 часа, пока состав не закиснет;
вымешивают глину до состояния пластилина (доливая в закисшую смесь воды);
делят замес на 3–5 частей и добавляют в разные его порции песок (от 10 до 100% по объему);
вымешивают растворы (максимально тщательно) и сушат их примерно 3,5 часов.

Затем пробы нужно аккуратно раскатать в 30–40-сантиметровые по длине «колбаски» сечением около 1,5 см и обернуть их вокруг какой-либо круглой заготовки большего диаметра. После этого ждут засыхания составов (около получаса). Осталось только проанализировать качество растворов.

Если на «колбаске» образовались микроскопические трещинки либо их нет вовсе, смело смешивайте глину и песок в пропорциях, использованных для этой пробы. С трещинами глубиной не более 2 мм раствор можно применять для кладки тех участков отопительной конструкции, которые не прогреваются выше 280–300 °С. Если же «колбаски» покрылись разрывами и глубокими трещинами, это означает, что в подготовленной смеси слишком много песка. Ее использовать для сооружения печи запрещается.

Еще более простой вариант – приобрести в строительном магазине готовую смесь для выполнения печных работ. Не желаете возиться с созданием «идеального» раствора самостоятельно, просто покупаете ее и приступаете к сооружению печи из кирпича.

Важно строго придерживаться выбранной вами схемы-порядовки для конкретной модели печной конструкции, а также определиться с видом кладки. Распространенные способы установки кирпичей – это кладка с пустыми швами и вподрезку. В последнем случае штукатурить готовую печку нет необходимости – в ней раствор присутствует во всех выполненных швах. А вот при выполнении работ с пустыми швами оштукатуривание построенной печи является обязательной операцией.

Чтобы не сделать роковых ошибок, новичкам в вопросах строительства домашних отопительных конструкций рекомендуется произвести предварительную кладку кирпичей без применения песчано-глиняной смеси. Делается она по порядовке при помощи 5-миллиметровых по толщине реек. Их ставят между рядами кирпичей. По сути, рейки «заменяют» собой раствор.

После того как вы соорудите всю печь насухо, и убедитесь, что все сделали правильно, начинайте разбирать конструкцию. По возможности пронумеруйте все кирпичи и сложите их отдельно. Тогда процесс чистовой кладки пройдет у вас в разы быстрее.

вертикальные швы (все без исключения) необходимо заполнять раствором, чтобы избежать вероятности расслаивания конструкции;
каждый кирпич в кладке должен опираться как минимум на два других;
наименьшая ширина шва составляет 2 мм;
нужно выполнять перевязку всех рядов по вертикали;
толщину раствора для кладки берут около 5–7 мм, после прижимания его кирпичами эта величина уменьшается на 2–3 мм (допускается слегка пристукивать ряды резиновым молоточком);
при использовании керамических кирпичей их обмакивают на пару секунд в обычную воду, благодаря чему они без проблем пристают к раствору, шамотные изделия «купать» не нужно;
перед укладкой кирпичи следует очистить волосяной щеткой от пыли и крошек (эту операцию называют швабрением).

Еще несколько важных моментов. Кирпичи укладывают на предназначенное для них место по одному. Если камень лег «мимо», его необходимо снять, убрать с него глиняно-песчаную смесь, а затем положить снова. Раствор, который был снят с кирпичей, в дальнейшем не используется.

Выполняем кладку печи самостоятельно по понятной и простой технологии

Первый ряд отопительной конструкции выкладывается без применения раствора. Затем все кирпичи, входящие в него, тщательно выравнивают и определяют места нахождения всех дверок и других элементов печи. После этого нужно установить положение угловых камней и уложить их на раствор.

Используем уровень для точной выверки положения кирпичей по горизонтали, а также рулетку для проверки размеров строящейся конструкции в диагонали и плане. Теперь можно укладывать первый ряд на песчано-глиняную смесь, начиная работы с середины ряда.

Вертикальность всего контура печи из кирпича в ходе его сооружения контролируется посредством нехитрого приспособления – отвесов, протягиваемых на бечевке от потолка к печным углам. Выполненные таким образом линии станут отличным ориентиром для кладки. Завершив первый ряд, выполняем укладку второго ряда по аналогичной схеме:

ставим на свое место камни по углам;
проверяем отвесом от потолка вертикальность углов;
выкладываем середину второго ряда.

Таким же образом укладываем третий и последующий ряды из кирпича. Не забывайте постоянно сверяться с планом постройки печи (с порядовкой). Обязательно нужно очищать наружные и внутренние части камней от лишнего раствора при помощи строительного мастерка.

В зависимости от типа печи выбирайте места расположения топки, поддувала, зольника. В обычном отопительном устройстве поддувальное отделение делают чаще всего после третьего ряда кирпичей, зольник – после пятого.

При кладке печи следует придерживаться важного принципа перевязки используемых камней, который предполагает перекрытие кирпичом последующего ряда каждого шва, расположенного по вертикали. Желательно, чтобы вертикальное соединение располагалось четко по центру кирпича следующего ряда. На практике такой «идиллии» достичь удается достаточно редко. В этом случае постарайтесь, чтобы сдвиг шва приходился максимум на четверть камня.

Не забудьте смонтировать специальный лист между полом и первым рядом кладки (его называют предтопочным). Он скроет небольшой зазор, всегда присутствующий в этом месте. Как видим, кирпичную печь не так уж и сложно выложить собственными руками.

Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟ 2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см 2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см 2 .

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м 3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м 2 помещения.

Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во , общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м 2 . Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

кирпичом М-150 – 570 штук;
200 кг сухого раствора;
1,7 м стального уголка 40×40;
0,65 м стальной полосы 5×50;
кровельным железом дляустановки перед топкой;
плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м 2 .

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

1.
2.
3.
4.
5.

Отопительные печи из кирпича до сих пор пользуются большой популярностью. При желании их можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы облегчить работу, созданы чертежи печей из кирпича. Следуя указаниям и рекомендациям по , можно построить такие конструкции, как на фото.

Любая печь состоит из таких частей:

основание (не соединяется с фундаментом здания);
зольник обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания, накапливает золу, которую впоследствии можно убрать через специальную дверцу;
топливник, отделенный от зольника колосником (решеткой или прутьями), имеет дверцу для загрузки топлива, в нем сгорают дрова;
дымоход представляет собой трубу, через которую отводятся продукты сгорания;
дымообороты (их лабиринтные схемы нужны для поглощения тепла у горячего дыма).

Кирпичные печи имеют такие характеристики, как тяга, мощность, КПД, вид используемого топлива. Тяга зависит не только от высоты дымохода, но и от сечения, качества кладки. Готовые схемы отопительных печей из кирпича избавляют мастеров от проведения сложных расчетов (подробнее: " ").

Русская печь: чертежи печей из кирпича

Раньше такие конструкции встречались в каждом доме, но в настоящее время они уже являются редкостью. Несмотря на это, русская печь может удачно вписаться в интерьер помещения. Также являются не только отопительным прибором – у них есть и варочная поверхность.

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
сухой глиняный раствор в растворенном виде;
самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: " ".

Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: " ").

Для работы потребуются следующие инструменты:

кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
кисть – нужна для затирки швов;
шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

Благодаря такой печи обеспечивается качественный обогрев дома.

«Буслаевская» печь: проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые .

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

дверцы - топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
огнеупор – 43 штуки;
полнотелый кирпич – 382 штуки;
духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
решетка – колосник 30х20 сантиметров;
уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

Полный ряд.
Дверца поддувала.
Проем окна для прочистки.
Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
Установка ДШ.
Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
Укладка по схеме.
Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
Укладывается колпак.
Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
Выкладываются печурки по схеме.
Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по .
Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
Кладка выступов.
Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Порядовка банной печи: схемы

Проекты отопительных печей из кирпича показывают расположение шамотного и глиняного кирпича в каждом ряду. Пояснения к порядовке:

1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

3. Оставляется окно для основного дымохода.

4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

18. Устанавливается дверца чистки.

22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: " ".

Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.

Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать глину, независимо от типа строящейся печи. Уже готовые сухие растворы существенно экономят время, затрачиваемое на подготовку глины. Чтобы состав быстро не высох, перед укладкой кирпич нужно смочить водой.

Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

наружной облицовки;
кладочного кирпича (основная конструкция);
шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится. Чертежи отопительных печей из кирпича должны в точности соблюдаться, чтобы конструкция получилась надежной и долговечной (прочитайте также: " "). Кроме того, во время работы нужно обращать внимание на несколько моментов.

Печной шов должен быть не более 5 миллиметров для глиняного кирпича, и 3 миллиметров для огнеупорного. Запрещается корректировка уже уложенных кирпичей: элемент снимают, раствор счищают, и затем укладывают новый камень. Фундамент дома или бани должен быть удален от основания печи не менее чем на 5 сантиметров, учитывая , для уменьшения пучения между ними грунт заменяют песком. Во время строительства банной печи с выходом топки в предбанник нельзя вмуровывать кладку в каркасную перегородку, сруб. Переднюю стенку конструкции увеличивают, стыкуют с деревянными элементами и заделывают щели негорючим материалом (обычно используется базальтовая вата). Читайте также: " ".

Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.

В перекрытиях создают разделки следующих видов:

утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

Существуют и многофункциональные печи, которые способны вырабатывать электроэнергию, обеспечивают полное сгорание дров, имеют отопительный контур. Их порядовка более сложная, так как в их составе присутствуют металлические элементы.

Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства: