Эстетичного вида балкона можно добиться, если обшить балкон вагонкойУютный и теплый балкон, на котором можно создать зону отдыха — мечта любого владельца квартиры. Эстетичного вида можно доиться, если обшить балкон вагонкой. Конечно, можно для этого нанять специалистов. Но лучше сэкономить средства и сделать это самому, тем более, что особых премудростей здесь нет. Итак, что для этого понадобится и как правильно обшить балкон вагонкой.

Преимущества вагонки

Оформить стены балкона можно разными материалами:

• дерево,
• сайдинг,
• пластиковые панели.

В качестве дерева используется деревянная вагонка, которая представляет собой панели из древесины.

У нее много преимуществ по сравнению с остальными материалами:

• экологичность и полная безвредность для здоровья;
• способность дышать, пропускать пар, за счет чего не происходит конденсации влаги на стенах балкона, не портится и не гниет утеплитель и не образуется плесень;
• эстетичный внешний вид;
• дополнительное утепление стен.

Стоимость вагонки невысока, поэтому и общая стоимость работ будет вполне демократичной. Зато отделка будет выглядеть эстетично и даже дорого, если вагонку после этого покрыть лаком или иными древесными покрытиями.

Отделка балкона будет выглядеть эстетично и даже дорого, если вагонку после обшивки покрыть лаком или иными древесными покрытиями

Что понадобится

Для того чтобы отделка получилась качественной, надо выбрать правильный материал. Лучше всего обратить внимание на вагонку из лиственных пород дерева. У сосновой деревянной вагонки может выделяться смола длительное время. Также важен сорт деревянной вагонки.

Отделка хорошего качества получится из сорта А, так как он не потребует шлифовки. Сорт В придется своими руками шлифовать. Зато его стоимость гораздо ниже.

Для работы понадобится не только вагонка деревянная для балкона, но и бруски 50 на 40 мм.

Из инструмента понадобятся дрель, шуруповерт, уровень и электролобзик.

Деревянная вагонка считается самым экологически чистым материалом для отделки балконов и лоджий

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить вагонкой свой балкон, надо подготовить плацдарм для работы. Это тоже нетрудно сделать самому.

Перед тем, как производится отделка, тщательно проверяется качество стен балкона. Все неровности, сколы, повреждения лучше заделать. Если стены очень неровные, то их можно выровнять своими руками. Тогда вагонка будет лежать ровно, а стена выглядеть аккуратно и эстетично.

Важно: Стены обрабатываются своими руками противогрибковой пропиткой. Это позволит защитить дерево от гниения и надолго избавит от необходимости ремонтных работ. Особенно важно это сделать, если климат влажный или лоджии выходят на северную сторону.

Если балкон сделан всего лишь из листового железа, то придется перед обшивкой сделать стены из пеноблоков. После этого на них можно класть утеплитель или же сразу же производить обшивку. Также желательно предварительно утеплить стены предварительно. Это можно сделать своими руками.

Перед тем, как обшить вагонкой свой балкон, надо подготовить плацдарм для работы

Утепление стен

Для утепления лоджии можно воспользоваться различными материалами. Как правило, те, кто обшивает лоджию или балкон вагонкой самостоятельно, ориентируется на такие материалы, как пенопласт, вспененный полистирол, базальтовую или минеральную вату. Работать с ними просто. Листы утеплительного материала можно просто приклеить к стенам лоджии специальным клеем или же прикрутить крепежом, если речь идет не о вате.

Важно: утепляя стены своими руками надо не забыть о гидроизолирующем материале. Лучше всего воспользоваться специальной гидроизолирующей пленкой. Тогда площадь лоджии сократится ненамного и обшивка балкона вагонкой не сделает его совсем небольшим.

Обшивка — порядок работ

Обшивка балкона вагонкой начинается с того, что выбирается направление расположения вагонки.

Оно может быть:

• вертикальным,
• горизонтальным.

От направления зависит не только, как отделка будет выглядеть на лоджии, но и то, как делать обрешетку под вагонку. Горизонтальное расположение деревянной вагонки визуально поднимает потолок. Вертикальная отделка делает балкон шире.

Под горизонтальное расположение, обрешетка должна быть вертикальной, под вертикальное – горизонтальной.

Обрешетка своими руками делается просто. В первую очередь намечается местоположение каркасных планок. Между ними надо сделать расстояние в 50-70 см. Первую и последнюю планку располагают в 10 см. от краев. После этого нарезаются бруски нужной длины, соответствующей размерам лоджии. В брусках сверлятся отверстия и крепятся к стенам лоджии на саморезы. Таким образом, делается каркас обрешетки.

После этого начинается отделка деревянной вагонкой.

Помните, что вагонка деревянная для балкона имеет по краям пазы и гребни для плотного крепления друг к другу. Такое соединение позволяет получать красивую ровную поверхность стены лоджии. И что самое важное, своими руками соединять планки совершенно не трудно. Достаточно следить, чтобы гребень четко и плотно входил в паз.

Вагонка деревянная на балконе начинает укладываться с края. После закрепления первой деревянной планки к каркасу вагонку прибивают. Важно прибить ее со стороны как паза, так и гребня. Это предотвратит перекос конструкции.

Важно: чтобы отделка не раскололась и внешний вид не испортился, гвозди нельзя забивать близко к краю гребня. Что касается паза, то это не важно – его все равно перекроет гребень последующей деревянной планки.

Также крепиться вагонка на вашем балконе или лоджии может кляммерами. В этом случае крепление становится совсем незаметным. В этом случае вагонка деревянная на балконе фиксируется гвоздем, но не крепится окончательно. После этого ставится кляммер, а гвоздь убирается. Таким образом, ставят планку за планкой. После того, как вся вагонка деревянная для балкона стоит на месте, стены можно обработать специальной пропиткой или же покрыть лаком или краской. Такая отделка лоджии будет выглядеть красиво, а стоимость ее не очень высока.

Дополнительные работы

Кроме собственно стен можно обшить вагонкой потолок и полы. Такая отделка тоже будет выглядеть вполне красиво. Если обшивается пол, то предварительно устанавливаются лаги. Пол тоже прокладывается утеплителем.

После обшивки устанавливаются плинтуса и откосы. После этого отделка завершена.

Обшивка лоджии вагонкой – дело, которое вполне можно сделать своими руками. Для этого понадобятся минимальные навыки столярных работ и аккуратность.

Обшивка лоджии вагонкой – дело, которое вполне можно сделать своими руками

Технология внутренней обшивки балкона деревянной вагонкой (видео)

9144 0 10

Самостоятельная обшивка балкона вагонкой – руководство для любителей

За последние пару десятков лет на рынке появилась масса новых и довольно качественных отделочных материалов. Но обшивка балкона вагонкой по-прежнему не сдает своих позиций в рейтинге популярности. Бытует мнение, что такая работа под силу только профессионалам, смею вас заверить, что это не так. Любой нормальный хозяин, который не боится дрели и молотка способен с этим справиться. Сегодня я расскажу, как правильно обшить лоджию или балкон вагонкой, без помощи со стороны.

Что такое вагонка и какая она бывает

Свое название этот вид отделки получил благодаря тому, что в первой половине ХХ века железнодорожные вагоны принято было изнутри обшивать тонкими досточками. Позже на этих планках начали нарезаться пазы, качество их улучшилось, а название так и «прилипло» к этому виду облицовки.

Разновидности материала

Раньше вагонка была исключительно деревянная, но прогресс не стоит на месте. Сейчас на рынке активно используется, МДФ, пластиковая и алюминиевая вагонка. Дело в том, что материалы меняются, а принципы и способ монтажа остается прежним.

Здесь не столь важно из чего сделаны планки, если вам известна пошаговая инструкция, то вы сможете работать с любым материалом. Ведь, в общем и целом, монтируются они одинаково.

Тем не менее, когда упоминается отделка балкона вагонкой, люди, как правило, имеют в виду деревянные планки. Часто можно слышать разговоры о так называемой евровагонке. По незнанию люди начинают приписывать ей какие-то фантастические качества и по аналогии с названием, считают, что этот материал импортный.

В действительности же, еще с советских времен на весь подобный товар у нас действовал ГОСТ 8242-88, там было несколько утвержденных типоразмеров, которые, кстати, выпускаются, по сей день.

Когда рухнул железный занавес и на наш рынок начали поступать импортные товары, появилась вагонка, произведенная по европейскому стандарту DIN 68-126. От наших изделий она отличается только четко фиксированными размерами.

Планка имеет общую ширину 96 мм, рабочую, то есть лицевую ширину 88 мм и толщину 12,5 мм. Плюс с тыльной стороны на ней нарезаны продольные пропилы. Они служат для вентиляции и компенсации деформационных процессов.

Лицевая сторона может иметь 2 варианта отделки. Планка с прямыми скосами называется Standart, а с закругленными углами Soft Line. Вот в принципе и вся разница.

Подавляющее большинство евровагонки, которая продается сейчас в магазинах сделана отечественными производителями. Защита или какая-либо дополнительная обработка древесины европейскими нормами не предусмотрена. Так что, чем обработать свой товар и обрабатывать ли его вообще, решает только производитель.

Когда вам говорят, что обшить балкон вагонкой сделанной по нашему ГОСТу тяжелее, чем евровагонкой, не верьте. Если планки относятся к классу «Экстра» или к классу «А», работать с ними легко и просто, вне зависимости от их габаритов и конфигурации.

Отделка лоджии вагонкой из пластика или МДФ также довольно широко используется. Причин тому несколько. Безусловно, главным критерием является стоимость товара, цена на пластик ниже, чем на натуральное дерево. В то же время хороший, качественный МДФ, стоит примерно столько же, сколько и дерево.

В силу объективных причин ассортимент и расцветка пластика и МДФ шире, нежели у традиционной вагонки. И наконец, эти планки тоньше, что согласитесь для наших балконов с их более чем скромными габаритами весьма актуально.

Конечно, считается, что отделать балкон натуральным деревом все же более престижно, чем покрыть ПВХ или МДФ панелями. Хотя если говорить честно, внешний вид хорошей МДФ облицовки порой гораздо лучше, чем у средней деревянной вагонки.

Что же касается алюминиевой вагонки, то для внутренней облицовки лоджий или балконов она практически не используется. Зато ей нет равных в наружной отделке. Метал, есть метал, для алюминия не важно, солнечная сторона у вас или теневая, при грамотном монтаже, такая облицовка будет стоять сколь угодно долго.

Что такое классы вагонки

В данном случае подразделяются на классы исключительно деревянные планки. Пластик, металл или МДФ, безусловно, имеют какое-то деление внутри направлений, но классов у них нет.

Вагонка, за очень небольшим исключением делается практически из всех промышленных пород дерева. Но обшивка балкона своими руками зачастую выполняется планками из хвойных пород, по большей части это сосна или ель.

Хотя для балкона я бы лучше использовал лиственницу или осину, так как они не гниют и не боятся грибка, проблема лишь в том, что цена на эти планки как минимум на порядок выше.

Однако классность не зависит от породы дерева. Она зависит от внешнего вида и количества дефектов. То есть наличия или отсутствия сучков, червоточин и смоляных карманов.

А также состояния стыковочных пазов и уровня обработки поверхности. Дабы вам было легче в этой теме разобраться, я набросал небольшую таблицу.

Классы	«Экстра»	«А»	«В»	«С»
Характеристики	Не должно быть вообще дефектов, деформаций и смоляных карманов. Идеальный внешний вид. Наличие сучков не предусмотрено. Обязательна вакуумная упаковка.	Допускается легкая шероховатость на лицевой поверхности не более 5%. Допускается наличие сросшихся здоровых сучков не более 2 штук на 1 планку.	Разрешено наличие на 1 планке до 4 сучков. Допускаются трещины до 30 мм длинной и не более 1 мм в ширину. Допускается наличие не более двух небольших смоляных карманов.	Разрешены любые дефекты, не влияющие на качество монтажа, общей площадью до 20%. Количество сучков и смоляных карманов не лимитировано. Трещины допускаются, но они не должны быть сквозными.
Средняя цена сосновой вагонки 1м²	450 — 750 руб.	240 – 500 руб.	140 – 350 руб.	90 – 230 руб.

Не обессудьте, но для примера я взял цену именно сосновой вагонки, так как более половины хозяев выбирают ее для облицовки своих балконов и лоджий.

Если вы затеяли солидный, дорогостоящий ремонт во всей квартире, то имеет смысл потратиться на облицовку «Экстра» или «А» класса. Для бюджетного варианта вполне можно брать класс «В», сучков там конечно будет больше, но некоторым это даже нравится.

По опыту могу сказать, что отделка деревянной вагонкой класса «С» используется только на тех балконах, которые изначально планируется красить. Дело в том, что такой низкокачественный товар оставлять вообще без обработки нельзя, а тонировка и лак не смогут скрыть такие грубые дефекты.

Основные моменты подготовки

• Перед тем, как отделать вагонкой какое-либо помещение, нужно сначала определиться с направлением укладки планок, от этого во многом зависит, сколько вагонки надо будет купить . Вообще укладывать можно горизонтально, вертикально и по диагонали. Так вот при горизонтальной и вертикальной облицовке у вас на подрезку уйдет в среднем около 10% материала. При диагональном способе укладки в отходы уйдет порядка 30% вагонки;

• Опять же от направления укладки зависит визуальный эффект . Если вы планируете, толстое и потолок, то планки лучше монтировать вертикально. Этот способ позволяет визуально поднять потолки. Маленький балкон будет казаться гораздо шире при горизонтальном способе монтажа. Укладка по диагонали считается универсальной;
• Как я уже говорил, сосна считается наиболее подходящим вариантом для балкона . Но на солнечной стороне хвойная вагонка будет постоянно выделять смолу. Если вы хотите получить светлую и чистую лоджию, лучше покупать липу. В лиственных породах дерева крайне низкий процент смолы. Самыми дорогими и соответственно престижными являются дуб и ясень, хотя заплатив одни раз, вы получите наиболее долговечную облицовку;

• Здесь важно еще как выбрать материал . Годовые кольца на древесине не должны выступать за края планок. Все срезы должны быть ровными, а сами планки нарезаются строго по направлению роста дерева;
• Важным моментом также является уровень влажности древесины . Свежеспиленный, влажный лес в процессе сушки обязательно будет деформироваться. В результате через год такая облицовка покоробится и полностью потеряет первоначальный вид. Старайтесь брать вагонку в вакуумной упаковке, как правило, ее уровень влажности близок к эталону.

Облицовка балкона вагонкой

Новичкам лучше всего начинать с горизонтального, либо вертикального монтажа. Диагональная, а тем более смешанная укладка требует опыта. Лично я, когда первый раз монтировал вагонку по диагонали испортил не менее 40% планок. Так что подумайте, готовы ли вы к таким жертвам.

Теперь поговорим о том, как обшить самому свой балкон вагонкой. Весь процесс делится на несколько этапов:

• Первый этап это остекление и тщательная герметизация балкона. Здесь лучше сразу заказать пластиковые окна и не мучиться. На данный момент лучше этого варианта пока не придумано;
• Дальше нужно будет по возможности полностью сорвать всю старую облицовку со стен пола и потолка, если таковая имеется, а в конце обработать балкон антисептиками;
• После этого монтируется несущая деревянная обрешетка и закладывается утепление;
• Когда обрешетка готова, можно приступать непосредственно к монтажу вагонки;
• И наконец, на последнем этапе мы будем говорить о том, чем лучше покрыть вашу вагонку. Балкон помещение специфическое и оставлять дерево без защиты здесь нельзя.

Демонтаж старой облицовки

Писать об остеклении я не вижу смысла, так как в случае с пластиковыми окнами, этим будут заниматься профессионалы. Вам же нужно будет сорвать всю старую облицовку и подготовить стены.

Если на стенах имеются крупные трещины, их нужно зашпаклевать. Дело в том, что в таких трещинах обязательно есть споры грибка и плесени. И если их не уничтожить, под деревянной облицовкой грибок начнет активно разрастаться.

Лично я сделал так. Все видимые трещины я расширил и вычистил при помощи болгарки. После чего замазал все обычным алебастром. Если не нравится алебастр, можно купить специализированную шпаклевку с антисептическим эффектом, но она выйдет немного дороже.

Некоторые мастера рекомендуют предварительно оштукатурить стены. Ничего плохого в этом совете нет, но я не вижу особой надобности в такой отделке. Вот что действительно необходимо сделать, так это покрыть стены, пол и потолок антисептиком.

В бюджетном варианте можно использовать пятипроцентный раствор медного купороса. Но я делаю иначе. Сейчас на рынке продается так называемая белая пропитка.

Это антисептик на основе клея ПВА, стоит он относительно недорого. На один балкон я беру канистру 20 литров.

Эта пропитка подходит как для бетона, так и для дерева. Сначала я пару раз обрабатываю все стены, пол и . А все, что останется, пускаю на пропитку брусков деревянной обрешетки.

Монтаж несущей обрешетки и утепления

Монтаж деревянной обрешетки и утепление балкона, это два неразрывно связанных между собой процесса. Утепление может быть легким и капитальным. Легкое утепление предусматривает оклеивание всех поверхностей фольгированным пенофолом, после чего сверху набивается несущая деревянная обрешетка.

Фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен, покрытый с одной или обеих сторон слоем алюминиевой фольги. Толщина такого полотна колеблется в пределах 10 – 15 мм. При этом слой фольги должен быть направлен вовнутрь помещения.

При капитальном утеплении балкона или лоджии, порядок действий будет несколько иным. Здесь вначале монтируется деревянная обрешетка, а дальше в нее закладывается утеплитель.

В случае с легким утеплением обрешетка нужна только для того чтобы крепить на нее вагонку, поэтому бруски можно брать толщиной около 25 – 30 мм. Тоньше ставить не рекомендуется, так как бруски могут раскалываться при забивании гвоздей.

Для капитального утепления я использую брусок 50х50 мм. Такая толщина выбрана не случайно. Если вы хотите получить действительно теплый балкон, то толщина пенопласта или минеральной ваты должна быть не менее 50 мм.

Для горизонтального монтажа вагонки несущая обрешетка набивается вертикально. Соответственно, для вертикального или диагонального монтажа планок обрешетка монтируется горизонтально. В обоих случаях расстояние между планками делается около полуметра.

Я предпочитаю работать с пенопластом. Его монтировать проще, и служит он дольше, чем минеральная вата. Листы просто закладываются в обрешетку, а все зазоры задуваются монтажной пеной.

В случае же с минеральной ватой, в обрешетку нужно будет заложить паробарьер, потом саму минеральную вату, а сверху еще один паробарьер. Дело в том, что ватные утеплители боятся влаги и если не обеспечить должную защиту, вата быстро намокнет и придет в полную негодность.

Но здесь есть еще один важный момент. Вагонку нельзя нашивать вплотную к утеплителю. Между утеплителем и облицовкой должен оставаться вентиляционный зазор, минимум 15 – 20 мм, иначе дерево будет гнить.

Поэтому после закладки утеплителя, на деревянный каркас я набиваю еще ряд планок для обеспечения этого самого вентиляционного зазора. Вот на эти планки и будет монтироваться вагонка.

Некоторые мастера дополнительно наклеивают на пенопласт фольгированный пенофол. А уже поверх него набивают планки обрешетки под вагонку. Такой «бутерброд» увеличивает теплоизоляцию балкона не менее чем на 30%. Но естественно придется потратиться еще и на пенофол.

Крепление вагонки

Вагонку можно набивать несколькими способами. Планки фиксируются гвоздями, саморезами, стиплером или на кляймеры. В свое время я перепробовал все способы крепления, и могу с полной ответственностью сказать, что в случае с деревянной вагонкой лучше всего использовать кляймеры.

Пластиковые и МДФ планки легче крепить степлером или на саморезы. Здесь есть еще вариант — фиксации на кляймеры, но в этом случае придется покупать специальные направляющие с центральным пазом, по которому и двигаются эти кляймеры.

Сам монтаж довольно прост. Любая вагонка соединяется по принципу шип-паз. Начинаем обшивку от двери или с ближнего левого угла. Двигаться будем с лева на право, то есть по часовой стрелке.

Первая планка вставляется шипом в угол и в этот шип вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. С обратной стороны язычок кляймера зацепляется за край паза и пластинка прибивается к бруску обрешетки специальными гвоздиками размером 20 мм.

Шип следующей планки вставляется в паз предыдущей, после чего она также фиксируется с обратной стороны кляймерами. Пластик или МДФ фиксируются примерно также, только вместо кляймеров используются скобы строительного степлера.

Если при монтаже деревянной и МДФ облицовки, кроме угловых потолочных и напольных плинтусов зачастую больше никакой фурнитуры не используется, то для пластика выпускается целый арсенал вспомогательной фурнитуры. Во многом именно по этой причине пластик монтировать легче.

Как правило, вагонкой обшиваются только стены и потолок. Укладывать вагонку на пол лично я не вижу никакого смысла. С чисто практической точки зрения, в виду наличия пазов и особой конфигурации планок покрытие получается не ровным.

В результате такой пол вы устанете подметать, мусор будет забиваться во все щели. Для пола наиболее оптимальными вариантами являются ламинит или обычная половая доска.

Если пластик и МДФ не требуют какой-либо дополнительной обработки, то с деревом все обстоит иначе. Оставлять древесину в первозданном виде нельзя, она быстро потемнеет, начнет трескаться и в конце концов полностью потеряет свою привлекательность.

Здесь сразу возникает масса вопросов. Если красить, то какую выбрать краску, если лакировать, то каким лаком покрыть. Сказать честно, сколько мастеров, столько и мнений. Поэтому я буду рассказывать о собственном опыте, принимать его или не принимать, решайте сами.

Финишная отделка деревянной вагонки

Чем лучше покрасить или покрыть вагонку следует определиться еще до начала монтажа планок. Дело в том, что каждый свежий срез планки должен быть сразу обработан какой-либо защитой. Дерево начинает портиться именно с торцов, поэтому им нужно уделить особое внимание.

Лично я делаю так:

• Во время монтажа я ставлю рядом банку с выбранным защитным составом, не важно, что это будет, лак, краска или грунтовка;
• И непосредственно, перед тем как зафиксировать планку, прокрашиваю ее торцы.

Когда планка зафиксирована, к торцам вы уже не сможете подобраться а, следовательно, какой бы мощный и дорогой защитный состав вы не использовали, торцы останутся не защищенными.

Прежде чем покрасить или покрыть лаком, желательно пройтись по древесине защитным грунтом. Выше упомянутая белая пропитка на основе ПВА вещь хорошая, но для лицевой поверхности не подходящая. Сейчас есть множество прозрачных защитных составов, а также составов с эффектом тонировки.

• Марка «Снеж Аквадекор» имеет в линейке 16 оттенков тонировки дерева. Она надежно защищает от всех биологических напастей и фактически может использоваться как финишное покрытие. Это отличное решение для людей, которые желают оставить древесину в первозданном виде, то есть без краски или лака;

• Состав «Акватекс» это в чистом виде грунт. Им обрабатывают древесину перед нанесением финишного покрытия;

• Финны поставляют нам «TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE». Этот грунт, безусловно, хороший и качественный, но он защищает только от плесени, грибка и насекомых. В случае с балконом, у этого состава есть большой минус, он не защищает от ультрафиолетового излучения, а как вы понимаете, на лоджии или балконе это очень важно;

• Наша промышленность выпускает высококачественную пропитку фирмы «Усадьба». Она идет под маркой «У-409». Этот состав ни в чем не уступает импортным аналогам, а стоит значительно дешевле.

Чем красить вагонку и красить ли ее вообще вопрос спорный. Лично я противник сплошного окрашивания древесины. Какой смысл в том, чтобы смонтировать натуральное дерево, а потом спрятать под слоем краски его природную красоту. Здесь уж лучше сразу монтировать пластик или МДФ.

Если вы хотите, чтобы текстура дерева хорошо просматривалась, то следует выбирать актиловые краски на водной основе. Масляные краски долговечные, но сохнут около трех суток. Для балкона можно использовать нитроэмали — они обладают ярким блеском и отлично смотрятся. Правда, нитрокраски очень сильно воняют, хотя для балкона это не критично.

Мне часто задают вопрос, какой лак лучше использовать для вагонки на балконе. Если вы хотите получить блеск и вместе с тем долговечную и надежную защиту, берите лаки на уретано-алидной основе, их еще называют яхтными лаками.

Модные нынче акриловые лаки на водной основе дают матовую поверхность и вагонка под ними, смотрится отлично. Но если трехлитровая банка уретано-алкидного лака сейчас стоит около 400 рублей, то акрилового лака вы за эти же деньги возьмете только 1 литр.

Конечно, лаки на водной основе не имеют запаха, но кто вам мешает открыть настежь окна на балконе, в конце концов, вы не каждый день красите, плюс объемы на балконе не такие большие.

Какой бы лак вы не выбрали, наносить его нужно минимум в два слоя. Для того чтобы добиться идеального глянцевого блеска количество слоев может доходить до 5 – 7. Занятие конечно довольно нудное, но конечный результат стоит того.

Видео 3.

Вывод

Как видите, обшивка балкона вагонкой не такая сложная задача, как может вначале показаться. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по этой теме. Если у вас остались какие-либо вопросы или появилось желание рассказать о собственном опыте, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

14 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Уходит то время, когда на балконах устраивали склад ненужных вещей - обшивка балкона вагонкой своими руками кардинальным образом меняет не только вид, но и назначение этой части квартиры.

Балконы все чаще используют как место для отдыха – расширяют площадь комнаты, проводят отопление, делают хороший ремонт. В результате получается теплый и красивый балкон. Утепление и внутренняя отделка балконов и лоджий становится все популярней.

Виды и характеристика вагонки

Вагонка — красивый и экологичный отделочный материал

Вагонка представляет собой хорошо обработанную деревянную рейку или доску, при этом стыковочные соединения осуществляются замком, уступом или шпунтом. Доска чаще всего в заводских условиях покрыта составом, препятствующим накопление влаги, а сверху лаком.

Она является натуральным материалом, изготавливается из хвойных и лиственных пород. Стены из вагонки обладают приятным запахом и отличаются высокой теплоизоляцией.

Евровагонка выпускается толщиной 125 мм, шириной 88 мм. По бокам устроены дренажные пазы. Замок выполнен таким образом, чтобы при намокании и вспучивании поверхности соединения не разошлись. Используют шпунтовый несимметричный замок с большим гребнем.

Классификация деревянной вагонки

Вагонка, изготовленная из дерева, различается по качеству изготовления и может относиться к одному из четырех классов:

• идеальная без сердцевины и сучков - класса «Экстра»;
• без сердцевины, но допустимо наличие сучков через 150 см, двух небольших поверхностных трещин и наличие смолы - класс «А»;
• до четырех сучков на 150 см, две поверхностные трещины, небольшие повреждения поверхности и наличие смолы - класс «В»;
• самого низкого качества считается вагонка класса «С». Она может содержать два сучка, поверхностные трещины, контрастные полосы, синеву, механические повреждения.
• Если в вагонке присутствуют выпадающие сучки - это явный брак. Отделанный таким материалом балкон будет смотреться не очень красиво.

Каждый из видов материала имеет различный тип крепления

В зависимости от способа крепления вагонка делится на виды:

• Штиль-рейки изготавливаются из хорошо просушенного дерева, имеют замок шип-паз и скругленные фаски.
• Ровная рейка, не имеющая фасок, с соединением шип-паз посередине доски. В готовом виде этот вариант представляет собой ровную поверхность, места соединения практически не видны.
• Обычная вагонка имеет четвертное соединение и фаски с двух боковых сторон рейки, пазы ее легко соединяются. Чаще такую рейку укладывают на пол, но иногда используют и для отделки стен.
• Евровагонка имеет шип-паз соединение и фаски по обоим бокам доски. Изготавливается по европейским стандартам. Для изготовления реек используется древесина с влажностью менее двенадцати процентов.

Вагонка на балконе смотрится очень красиво и естественно. Зимой она служит дополнительным утеплителем, а летом при нагреве не выделяет вредных веществ.

Изготавливается евровагонка двух видов:

• прямоугольная «Стандарт»
• закругленная «Софт Лайн».

Вагонка из пластика и МДФ

Пластиковая вагонка может полностью имитировать вид дерева

Недорогая пластиковая выгонка выпускается из поливинилхлорида. Внутри разделена усиливающими перегородками. Размер 125х88 мм.

Имеет такие же соединения, как деревянная, но обладает большей влагостойкостью, долговечностью, устойчивостью к горению. Недостатком является то, что она не «дышит», имеет незначительные показатели теплосбережения.

Вагонка из МДФ не подходит для обшивки не отапливаемого открытого балкона, так как боится повышенной влажности. Обладает неплохими шумоизоляционными и теплосберегающими свойствами. Она абсолютно безопасна, стоит недорого и достаточно красива.

Отделка балкона

Отделка балкона вагонкой своими руками начинается с замера, подготовки площади помещения, необходимых инструментов, закупки материала.

Инструменты и материалы

Шуруповерт значительно облегчит работы по монтажу

Для того, чтобы обшить свой балкон или лоджию вагонкой, потребуется достаточно большое количество инструмента и материалов:

• Шуруповерт - на аккумуляторах будет удобнее, чем электрический;
• Перфоратор. Если перфоратора нет, подойдет дрель с ударником;
• Лобзик, имеющий обратный ход;
• Степлер, если крепить вагонку на скобы;
• Сверла по дереву - несколько штук 4 мм и 6 мм в диаметре;
• Молоток, плоскогубцы;
• Небольшой топор;
• Анкерные крепления для пенопласта;
• Пилки для лобзика 2-5 штук;
• Крестовая бита ph 2;
• Малярный скотч;
• Пилка по дереву;
• Бур диаметром 6 мм;
• Саморезы 50 мм, 75 мм, 90 мм по дереву;
• Дюбели 6х60 мм, 6х100 мм;
• Гвозди 30 мм с большой шляпкой;
• Крепления для вагонки;
• Строительный уровень, линейка, карандаш, отвес, рулетка;
• Грунтовка для обработки стен;
• Жидкие гвозди;
• Лак или краска для покрытия поверхности. Рекомендовано на водной основе;
• Монтажная пена;
• Вагонка;
• Рулонный фольгированный полиэтилен;
• Деревянный брус или металлический профиль;
• Пароизоляционная пленка;
• Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол или пенопласт);
• Плинтуса и угловые соединители к ним;
• Малярные кисти или валик.

Поэтапный план выполнения работ по обшивке деревянной вагонкой балкона примерно следующий:

Выполнение расчетов

Тщательные замеры помещения помогут сэкономить на материале, не купив лишнего

В первую очередь, перед тем как обшить балкон вагонкой своими руками, необходимо произвести обмер помещения и вычесть из общей площадь окон, дверей, добавив размер оконных и дверных откосов.

Необходимо учесть вес всех строительных материалов, балконной рамы (200-250 кг), массу людей, которые могут находиться на балконе. Если балкон не остеклен, учитывается вес снега, попадающего на него, а при повышенной влажности - вес материала, впитывающего влагу и увеличивающегося в массе.

Определяется количество горизонтальных направляющих, ориентируясь на высоту помещения. Для определения общей длины направляющих реек периметр балкона с учетом окон и дверей умножается на число горизонталей. Таким же образом рассчитывается метраж для отделки потолка.

Подготовительные работы

Зачистка стен поможет уложить материал максимально ровно

Отделка балкона деревянной вагонкой начинается с того, что убирается с балкона все лишнее, а отслоившиеся части стен зачищаются. Если оставить бетон или штукатурку, которая плохо держится, то это снизит срок службы новых материалов. Они могут отпасть вместе со старым слоем. Обязательно необходимо демонтировать отливы.

Если планируется устройство освещения, нужно продумать в каких местах будут находиться светильники и розетки.

Провести проводку следует до начала отделочных работ между брусками обрешетки, просверлив их в нужных местах. Если балконная плита требует ремонта или усиления, то перед отделкой собственного балкона вагонкой производятся необходимые работы. Для закрытия мелких трещин плиту можно залить самовыравнивающей смесью.

Если трещина глубокая – следует расширить ее до арматуры. Если армирующая сетка разрушена ржавчиной, то необходимо выполнение капитального ремонта плиты.

Обработка поверхностей

Материал необходимо приобретать с запасом от расчетного метража на 10-15%, так как следует учесть возможную порчу реек при монтаже и остающиеся обрезки. В паспорте должно быть указано, обработана ли доска антисептиком. Если заводская обработка не была проведена, то необходимо нанести противогрибковый состав, а также вещества, защищающие от насекомых и плесени.

Все имеющиеся щели следует прогрунтовать, а затем, по еще влажной грунтовке, щели герметизируются пеной или силиконом, шпаклюются.

Если упустить этот момент, то в щели будет проникать влага, утеплитель начнет разрушаться и появится плесень, что значительно снизит долговечность отделки балкона. Также через щели могут проникнуть внутрь утеплителя насекомые.

Обработка вагонки защитит ее от плесени и насекомых

Вся площадь доски обрабатывается противогрибковым раствором и грунтовкой в два слоя. Перед тем, как сделать покрытие вторым слоем, необходимо дождаться высыхания первого.

Смесь на стены удобно наносить валиком, а по углам обработку удобнее делать кистью. Грунтовка увеличивает прочность обработанной поверхности и является хорошим антисептиком.

На поверхность приклеивается фольгированный утеплитель при помощи жидких гвоздей или малярного скотча. Фольгированный слой кладется снаружи. Стыки закрываются водонепроницаемым скотчем с отражающим фольгированным верхним слоем.

Установка обрешетки и утепление балкона

Для обрешетки при отделке вагонкой используются деревянные рейки толщиной, равной толщине утеплителя. При горизонтальной укладке вагонки, что применяется чаще всего, обрешетка монтируется горизонтально. Обрешетка монтируется также на оконных и дверных откосах, по всему их периметру строго по уровню.

Реже обрешетку делают из металлических профилей, которые рекомендуются для использования во влажных помещениях. Так как металл проводит холод и на него сложно крепить вагонку, по углам обязательно должна быть набита рейка, обработанная шпаклевкой ПВА.

Затем проводится утепление балкона. Между рейками на стенах и потолке строительным клеем наклеивается утеплитель, в качестве которого можно использовать пенопласт, минеральную вату либо базальтовую вату.

Щели между обрешеткой и твердым утеплителем необходимо задуть монтажной пеной. На утеплитель приклеивается капельным способом монтажная сетка и укладывается пароизоляционный слой.

Отделочные работы

При монтаже рейки плотно прижимаются и фиксируются

• рейки обрезаются до нужного размера по мере необходимости. Так как потолок часто не идеально ровный, то высота реек может отличаться в пределах нескольких сантиметров;
• обшивка начинается с самого неровного угла. Первая рейка ставится гребнем в угол, закрепляется тремя или четырьмя гвоздями. При этом обязательно используется уровень;
• по углу ориентироваться нет смысла, так как углы на балконах часто неровные. Гвозди необходимо забивать с наклоном ближе к гребню, в часть, перекрывающуюся следующей рейкой;
• выполняется крепление и соединение реек по всему периметру стен;
• на предпоследней рейке до половины срезается и округляется гребень;
• последняя доска уменьшается на 2 мм;
• две оставшиеся рейки прижимаются сверху и снизу, монтируются вместе в паз «домиком» и прищелкиваются;
• обшиваются откосы - сначала верх, затем боковые стороны;
• если укладывается евровагонка, то по всему периметру она покрывается шпаклевкой ПВА.
• обычная деревянная рейка покрывается лаком в несколько слоев или пропиткой с биологической защитой от насекомых. Лак следует выбирать с минимальным количеством вредных примесей.

Вагонку также можно монтировать не на гвозди, а на специальные крепления – скрытые скобы-держатели, получившие название «кляймер». Они крепятся на нижнюю плоскость паза на уровне направляющих.

Посмотрите видео, в котором эксперт рассказывает, нужно ли обрабатывать вагонку специальными составами.

При обшивке лоджии, если она открытая, дерево необходимо обработать антисептиком, подобрать который необходимо в соответствии с описанием состава и свойств. Антисептики на водной основе уничтожают грибки и защищают от проникновения насекомых, являются пожароустойчивыми.

Существуют составы как полностью пропитывающие дерево, так и покрывающие только верхний слой материала. Первые создают защиту от проникновения внутрь бактерий и грибков, а вторые защищают верхний слой от контакта с влагой.

Отделка лоджии вагонкой своими руками выполняется по такой же технологии, как и отделка балкона.

Если позволяет бюджет, то для выполнения отделочных работ можно пригласить специалистов из строительной компании с опытом работы. Но это обойдется значительно дороже, так как стоимость услуг компаний сопоставима с суммой, потраченной на приобретение материала.

Комфортабельный и красиво отделанный изнутри балкон не только радует глаз, но и вызывает чувство гордости перед окружающими, особенно, если все сделано своими руками. Правильный подход к балконному обустройству должен присутствовать на каждом этапе работы, начиная от остекления и заканчивая обшивкой, поэтому следует уделить этому особое внимание. Это позволит создать из невзрачного помещения полноценную жилую площадь.

Среди большого количества отделочных материалов для помещений наиболее часто используется вагонка (обычная) и евровагонка. Она представляет собой специально изготовленные дубовые, ясеневые, липовые, ольховые, кедровые, сосновые доски (могут применяться и другие виды древесины). Стоит заметить, что сосновый материал не применяется для облицовки солнечной стороны, ведь при нагревании сосна выделяет смолы и портит внешний эстетичный вид помещения.

Также существуют вагонные облицовочные материалы искусственного происхождения, к самым востребованным из которых можно отнести ПВХ, МДФ, бесшовные и шовные панели.

Чем отличается евровагонка от обычной древесной вагонки?

Вагонка или евровагонка представляет собой струганную доску с пазами, шпунтом для стыковки или профилем. Эти варианты облицовки могут прослужить около 20 лет, но при условии правильного ухода и отсутствия прямого попадания солнечных лучей, воздействия влаги, вредителей (мышей, крыс), насекомых и других факторов.

ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Файл для скачивания.

Ниже приведены основные различия между вагонкой и евровагонкой.

1. У данных профилей различная толщина, ширина, качество.
2. Евровагонка является более требовательной в уходе, чем обычная древесная вагонка.
3. У материалов разные технологии изготовления. Евровагонка – это практически полностью высушенный материал, а вагонка имеет свою естественную влажность (не применялось дополнительной высушивающей обработки).
4. У евровагонки есть специально предусмотренные канавки для отведения конденсата, поэтому такие панели меньше подвергаются гниению. Также эти внутренние канавки позволяют убрать напряжение с доски и готовой облицовки.
5. Стоимость материалов тоже разная (евровагонка обойдется дороже).

Как устроена вагонка: 1 — шип; 2 — полка; 3 — лицевая пласть; 4 — компенсационные пазы; 5 — нижняя кромка паза; a — рабочая ширина; b — полная ширина.

Преимущества деревянной вагонки

К основным преимуществам вагонки можно отнести то, что она:

• изготавливается из экологически чистого материала;
• характеризуется устойчивостью к температурным перепадам, механическим повреждениям;
• обладает хорошей теплоизоляцией;
• имеет длительный срок эксплуатации.

По качеству материала деревянная вагонка делится на 4 класса. Данные доски изготавливаются на протяжении одного временного периода, а классифицируются, когда уже готовы к формовке и продаже.

Таблица. Классы деревянной вагонки.

Класс	Особенности
	Это самый дорогой вариант вагонки. Он не имеет сучков и неровностей. Является абсолютно гладким и привлекательным на вид.
	Присутствует небольшое количество сучков (не более 1-2 на 1,5 кв. м поверхности).
	Возможно наличие микротрещин и смоляных карманов.
	Применяется только для наружной обшивки. Имеет многочисленные трещины и сучки.

Подробнее о существующих формах готовой облицовочной доски

Разделяют несколько форм досок, готовых к облицовке. Перед продажей доски проходят обработку, в результате которой получают следующие виды вагонки:

• блок-хаус (имитация бревна);
• имитация бруса;
• софт-лайн;
• штиль;
• евровагонка;
• ландхаус.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Что требуется для обшивки балкона собственноручно

Балконная обшивка может выполняться как профессиональной бригадой, так и собственником квартиры. Для проведения подобных работ необязательно иметь специальные навыки, знания, но стоит тщательно подготовиться и ответственно подойти к выполнению поставленной задачи.

Чтобы внутренние работы выполнились успешно, нужно знать основные правила.

Инструменты и материалы

Обшивка балкона может выполняться качественно только при наличии всех перечисленных ниже инструментов и материалов.

Для работы потребуется:

• перфоратор высокой мощности или дрель;
• шуруповёрт;
• свёрла (1 мм, подходящие по размеру к саморезам);
• качественные буры, 4 и 6 мм в диаметре;
• ножовка или лобзик по дереву;
• уровень;
• простой карандаш, рулетка, угольник;
• молоток и топор;
• саморезы 90, 75 и 50 мм;
• 30-миллиметровые гвозди с большой шляпкой, дюбели; для идеально ровных поверхностей подойдут дюбели 6*60, но при незначительных неровностях – 6*100.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Подготовка стен к обшивке

Перед началом работ обязательно нужна подготовка поверхностей. Она требуется, чтобы вагонка хорошо крепилась, стены не сыпались, на них не появлялся грибок и плесень. Для этого стоит заделать трещины штукатуркой, устранить неровности и обработать поверхности противогрибковым раствором.

Утеплительные работы

Важным моментом после подготовки является утепление балкона. Балконный утеплитель продаётся в магазинах в виде рулонов и плит.

Материалы «Пенофол» или «Изолон» имеют фольгированную основу, поэтому их крепят на поверхности стен после подготовительных работ и высыхания. Далее поверх утеплителя устанавливается каркас для обшивки.

Утепление балкона «Пенофолом» (поверх теплоизолятора смонтирован обшивочный каркас)

Если используется минвата или пенопластовые плиты, следует сразу подготовить обшивочный каркас, а утеплитель проложить между его рейками.

Цены на минвату

Правильный монтаж каркаса

Шаг 1. Вначале проверяется ровность поверхности при помощи уровня. Если верхний участок требуется отвести больше, чем нижний, тогда работу следует начать снизу.

Шаг 2. Первым делом устанавливаются вертикальные рейки, а потом между ними кладут горизонтальные.

Шаг 3. Отрезается направляющая рейка требуемой длины.

Шаг 4. Отмечаются места будущих креплений вагонки. Метки ставятся через каждые 60-80 см.

Шаг 5. Используется сверло 6 мм для подготовки отверстий глубиной 5-6 см.

Шаг 6. Монтаж обрешетки начинается с угловых стоек.

Шаг 7. Рейки прокладываются следующим образом: одна – на уровне колена, вторая — бедра, третья — плеча. Стоит соблюдать интервал между брусьями около 50 см.

Шаг 8. Не нужно сразу сильно затягивать саморезы. Сперва направляющие наживляются пластмассовыми чопиками.

Шаг 9. Прежде чем установить рейку, нужно убедиться, что она подходит по уровню.

Шаг 10. Рейка забивается дюбелем, который потом можно докрутить шуруповёртом.

Для дюбеля нужно использовать пластиковую насадку, плотно входящую в отверстие не менее, чем на 30 мм.

Шаг 11. Требуется создать вертикальные линии по рабочему периметру, чтобы видеть ровность вагонной укладки во время монтажа. Для этого натягиваются шнуры.

Шаг 12. Отталкиваясь от данных показателей, крепятся остальные брусья.

Шаг 13. После монтажа вертикальных реек нужно переходить к укладке горизонтальных.

Шаг 14. Если для утепления используется минвата, потребуется уложить её в образовавшиеся ячейки и приклеить специально предназначенной клеевой пеной.

Шаг 15. После этого крепится пароизоляционная пленка.

Крепление каркаса на деформированную поверхность

Если на рабочих поверхностях присутствуют видимые неровности, требующие много усилий и финансовых затрат для устранения, можно монтировать каркас по-другому.

1. Установить рейку на максимально ровном участке стены и прикрепить к ней отвес.
2. Последующие нижние брусья крепить, отталкиваясь от показателей отвеса.
3. Где необходимо уменьшить расстояние между поверхностью и рейкой, сделать подложку, а при видимой выпуклости – снять верхний слой штукатурки.

Так можно скрыть недостатки стен наиболее экономным способом, доступным каждому. После проведения монтажных работ следы деформации будут незаметны.

Монтаж вагонки

Шаг 1. Требуется подготовить все необходимые инструменты и материалы: дрель, саморезы, маленькие гвозди, кляймеры или дюбели, уровень и древесные материалы для выполнения облицовки.

Шаг 2. Приложить 1 доску к углу уже установленного каркаса. Проверить ровность угла, используя уровень.

Шаг 3. Убедившись, что доска располагается правильно (вертикально), можно воспользоваться кляймером. Для этого последний вставляется в паз древесины и фиксируется с помощью маленького гвоздя.

Древесная структура очень нежна, поэтому при забивании гвоздя важно не повредить её. Для этого рекомендуется положить поверх гвоздя плоскогубцы и осуществлять по нему лёгкие удары молотком.

Чтобы надёжно прикрепить вагонку к обрешётке саморезом, потребуется вкрутить его в паз (наклоном внутрь).

При использовании этого метода древесина может треснуть. Во избежание этого нужно сверлом проделать отверстие в месте крепления, а далее вкручивать саморез.

Шаг 4. Для крепления второй доски нужно аккуратно вставить её в паз предыдущей (снизу вверх) и так же аккуратно зафиксировать с помощью кляймера или самореза.

Шаг 5. При установке третьей доски нужно повторить все манипуляции. Когда древесина встанет на своё место, нужно взять молоток и хорошо пристукать её к предыдущим доскам по всей длине. Чтобы не оставить следов на краях доски, требуется прикладывать брусок и стучать по нему.

Шаг 6. Таким же образом устанавливается весь рабочий периметр.

Шаг 7. Последним этапом обшивки является установка плинтусов, позволяющая скрыть швы в угловых местах состыковки досок.

Для этого нужно приложить готовый плинтус в угол, просверлить самым тонким сверлом для дрели отверстия и вбить туда маленькие незаметные гвозди. Такие действия выполняются по всему периметру балкона.

Видео — Обшивка балкона вагонкой изнутри своими руками

Также у евровагонки более длинные шипы (8-9 мм), если сравнивать с обычной вагонкой (4-5 мм), поэтому она крепится легче и надёжнее.

Защитное покрытие для готовой обшивки

Защитное покрытие – специальный раствор, позволяющий защитить древесный материал (вагонку) от воздействия солнечных лучей, плесени либо грибка, а также придать гладкость и более привлекательный вид.

Для этого используются следующие средства:

• антисептические препараты: покрывные или лессирующие;
• лаки: алкидные и акриловые;
• краски: масляные или .

Также для придания доскам оттенка и прочности можно применять акриловую краску, которую нужно наносить на вагонку несколькими слоями.

Использование вагонки ПВХ

Данный вариант внутренней балконной обшивки наиболее экономный и доступный каждому.

Таблица. Плюсы и минусы пластиковой вагонки.

Преимущества вагонки ПВХ	Недостатки	Как повысить качество
Панельные плиты легки в использовании, хорошо монтируются под любым углом.	Изготовлены искусственным путём, поэтому не экологичны.	Сделать флексопечать.
Обладают дешевизной и доступностью каждому.	Способны пожелтеть от солнечного влияния на структуру ПВХ.	Применить средство для ламинации.
Имеют огромный цветовой спектр.	Не препятствуют накоплению конденсата.	Воспользоваться термопереводом.

Флексопечать. После покрытия пластикового материала флексопечатью он становится более устойчивым к легким механическим повреждениям и ультрафиолетовым лучам. Это обусловлено поверхностным лаковым закреплением рисунка.

Пластиковая панель с флексопечатью «Мрамор бежевый»

Ламинирование. При его использовании на материал наклеивается специальная плёнка. Проведя эти манипуляции, можно заметить, что искусственный материал стал прочнее и эластичнее, поэтому будет служить гораздо дольше. Второй функцией ламинирования является декоративное украшение. После проведения этой процедуры поверхность вагонки приобретает вид древесины либо камня, что обязательно оценят дизайнеры.

Термоперевод. Самый сложный процесс нанесения рисунка, т. к. осуществляется путем воздействия высокой температуры на изображение и поверхность. Следовательно, изображение перепечатывается и впаивается в основу искусственной вагонки. Используя такую технологию, можно получить яркие картинки, а золотистые либо серебристые оттенки получают только таким методом.

ПВХ панели – наиболее простой и удобный материал для облицовочных внутренних работ. Такая вагонка хорошо крепится в любом положении — горизонтальном, угловом и вертикальном.

Существует множество расцветок и фактур пластиковой вагонки (есть даже зеркальные панели). Однако «зеркальный» вариант используется исключительно на затемнённых балконах, куда не проникают прямые солнечные лучи. Это обусловлено негативным воздействием солнца на блеск зеркального покрытия ПВХ.

Цены на панели ПВХ

Панели ПВХ

Монтирование панелей ПВХ (вагонка)

Чтобы правильно установить вагонные плиты ПВХ, потребуется оценить ровность поверхности стен. Если они идеальные, тогда панели крепятся на клей.

Если на поверхности наблюдаются искривления или неровности, потребуется изготовить каркас (такой же, как для облицовочных досок). Далее процесс идёт следующим образом.

1. Плиты крепятся к брусьям степлером либо саморезами.
2. Начало работ происходит от угла.
3. Для закрепления панелей между собой потребуется вставить плиту в паз предыдущей панели (до щелчка).

Перед установкой каркаса и панелей следует сделать предварительную антисептическую обработку поверхностей стен. Это способствует снижению вероятности появления грибка.

Особенности бесшовной вагонки ПВХ

Этот вид материала для отделки является искусственным. По своей структуре он не особо отличается от плиточного ПВХ, однако имеет крупные размеры, являющиеся единственным отличием и вызывающие неудобства при транспортировке на дом.

Преимущества бесшовного ПВХ

1. Панели просты в установке, поэтому отделка ими может выполняться без найма профессиональной бригады.
2. Большие габариты материала позволяют быстро закончить установку.
3. Панели не имеют в своём составе кадмия или асбеста, поэтому являются безопасными для здоровья.
4. Они хорошо звукоизолируют и обладают высокой влагоустойчивостью.
5. Не теряют своих свойств и сохраняют внешний вид даже спустя 30 лет эксплуатации.
6. Обладают повышенной термоустойчивостью (выдерживают от –50 до +50℃).
7. Еще ПВХ панели легко моются при помощи воды и губки.
8. Специальный уход не требуется, равно как и регулярная антисептическая обработка.

Шовная вагонка

Шовная вагонка – небольшие пластиковые 10-сантиметровые. пластины. Они оснащены соединительными пазами для удобства монтирования. Чаще всего используются для придания стене рельефного вида.

Достоинства:

• эта вагонка проста и неприхотлива в уходе;
• визуально расширяет помещение благодаря швам;
• легко транспортируется и монтируется.

Недостатки:

• она неустойчива к повреждениям механического характера;
• может пожелтеть от нагревания солнечными лучами (используется для балконов, расположенных на затенённой стороне).

МДФ вагонка – материал, позволяющий комбинировать древесный и искусственный варианты обшивки. Особенностью является способ изготовления: процесс происходит под высокой температурой и давлением. В структуре МДФ заложено использование деревянных волокон, покрытых ПВХ плёнкой, придающей материалу цвета древесных пород.

Преимущества данного материала:

• он дешевый;
• не требует регулярной обработки антисептиками и антигрибковыми средствами, а выглядят, как настоящее дерево;
• отличается повышенной шумоизоляцией, теплоизоляцией и светостойкостью;
• прост в эксплуатации и уходе;
• может прослужить более 25 лет;

При желании можно изменить цвет, достаточно покрыть МДФ облицовку лаком.

Отделка балкона МДФ вагонкой

Недостатки:

• могут возникнуть проблемы при установочных работах — у такого профиля неудобные стыковочные пазы;
• МДФ нельзя использовать для наружной обшивки, ведь материал может деформироваться от попадания влаги (в результате облицовка будет испорчена).

Процесс установки МДФ вагонки (шовной и бесшовной)

По сути, технология монтажа не отличается от укладки древесных или ПВХ материалов. При установке требуется внутреннее утепление и каркас. Единственное, чем отличаются эти панели от экологически чистых — это отсутствие необходимости в регулярном уходе и низкая устойчивость к повреждениям.

Видео — Отделка стен панелями МДФ

Видео — Утепляем балкон панелями МДФ (часть 1)

Видео — Утепляем балкон панелями МДФ (часть 2)

Видео — Утепляем балкон панелями МДФ (часть 3)

Видео — Утепляем балкон панелями МДФ (часть 4)

Видео — Как устанавливать внутренние углы для панелей МДФ

Видео — Как устанавливать внешние углы (откосы) для панелей МДФ

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего решают обшить балкон вагонкой. Работы немало, но она несложная и со всем можно справится своими руками.

Какую вагонку использовать

В основном, когда говорят о вагонке, подразумевают изделия из древесины. Намного реже этим термином называют еще и панели ПВХ, добавляя слово «пластиковая». Наверное, все дело в очень похожем принципе соединения планок друг с другом и способе их монтажа, а также в том, что внешне она выглядит как длинные доски с шипом с одной стороны и пазом с другой. Выбирая, какую вагонку использовать для балкона, обычно исходят из стоимости, эстетических или практических соображений.

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

• На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
• Устанавливается и закрепляется утеплитель.
• Монтируются лаги пола.
• Между ними укладывается утеплитель.
• Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
• Монтируется вагонка на стены.
• Монтируется обшивка потолка.
• Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

• Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.

  

• Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.

  

• Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

  

• Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.

  

• Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.

  

  Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

• Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) (в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

Интсрукция по монтажу вагонки

Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

Есть еще один вариант — обшивка вагонкой с использованием специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держат, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на на него). С другой стороны у них имеются монтажная пластина с отверстиями под гвозди. В эту пластину забивают один-два гвоздика с маленькой шляпкой.

Первую доску крепят к каждой планке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередуя). Вторая доска вставляется в шип первой. Если она входит неплотно, подбивается при помощи небольшого куска древесины, приставленного к планке. и молотка. Стучат молотком по приставленной деревяшке. Такая сложность необходима, чтобы не повредить доску. Загнав шип в паз, проверяют вертикально ли стала планка. При необходимости корректируют, потом прибивают. Так собирается вся обшивка вагонкой. Последнюю планку иногда нужно подрезать по ширине. Ее крепят ближе к углу, как и первую, в пласть.

Процесс монтажа обрешетки и деревянной вагонки показан в видео.

Полностью процесс обшивки балкона — от монтажа наружной отделки и до установки откосов и наличников смотрите в видео ниже. Только работали с ПВХ панелями, но этапы отделки аналогичны. Единственное отличие — у деревянной вагонки нет стартовых планок. Все верхушки и низы закрываются плинтусами, а углы — уголками.

Чем обработать вагонку

При обшивке балкона вагонкой, обрабатывать антисептиками нужно не только отделку, но и обязательно все планки обрешетки. Ниже перечислены наиболее популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них сразу могут придавать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

• Сенеж Аквадекор — колеровочный антисептик. Если покрыть древесину этим составом, он сразу защищает от плесени, грибков, насекомых, одновременно придавая один из 16 оттенков. В использовании финишного покрытия не нуждается.
• Акватекс «Грунт антисептик» — качественная защита вагонки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
• TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ) грунтовочный антисептик для древесины, защищает от био поражений, но не защищает от ультрафиолета. Потому рекомендуется скорейшее окрашивание.
• Пропитка Усадьба «У-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка препятствует проникновению в древесину грязи, сохраняя внешний вид отделки. В состав входят добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

На упаковке каждого средства есть инструкция по эксплуатации и нанесению. В ней описаны правила нанесения и расхода для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под ней будут служить долго.

Если говорить о морилках, то большая часть современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладает и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудновымываемый антисептик, предохраняющий древесину от поражения грибками или насекомыми.

Обработка вагонки на балконе может быть сделана по-разному. Удобнее всего для отделки балкона использовать колеровочные антисептики. Однократная обработка сразу защитит, и цвет придаст. Но они только придают оттенок, оставляя поры открытыми. В эти поры может набиваться грязь. И вымыть ее оттуда — нелегкая задача. Если вам нужна еще и защитная пленка, которая будет предотвращать проникновение грязи, можно покрыть вагонку (затонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой типа Усадьба «У-409». Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не дающую блеска.

Часто возникают проблемы на солнечной стороне: чем покрыть вагонку на балконе чтобы она не выцветала. Лучше всего подойдет светлая тонировка, которая немного выбеливает древесину. Светлая стена меньше греется и выцветание ей нестрашно. Смотрится такая обшивка вагонкой замечательно.

Если хотите иметь блестящую поверхность, то можно использовать любой лак для внутренних работ. О видах и типах лаков смотрите видео. Вам будет проще понять, каким лаком покрыть вагонку на балконе.

Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже неактуальна. Зачем тратить деньги на древесину, а потом закрашивать ее фактуру?. Тогда уж сразу можно ставить ПВХ. Так что выбирайте: тонировка, лакировка, или и то, и другое.