Плавильные печи для алюминия. Плавка алюминия в домашних условиях. Возможные проблемы и их решение

Алюминиевые сплавы обладают невысокой температурой плавления и хорошей обрабатываемостью деталей. А в хозяйстве всегда найдётся много алюминиевого лома.

Поэтому алюминий часто плавят в домашних условиях для замены нестандартных или мелких частей механизмов: отливают болванку, а после обрабатывают её на токарном станке. Иногда из алюминия своими руками изготавливают сувениры и небольшие предметы интерьера.

Устройство плавильной печи

Самодельные печи для плавки алюминия состоят из корпуса — металлического цилиндра (2), облицованного огнеупором (шамотом с песком или бетоном). Внутри шахты находится древесный уголь (8) , служащий топливом. В него устанавливается тигель (3) — ёмкость, в которой будет плавиться металл. Тиглем может быть толстая консервная банка, чайник или любая ёмкость из нержавеющей стали.

В нижней части шахты (6) сделано отверстие для нагнетания воздуха (7) через решетчатое основание (4) , что позволяет поддерживать горение и регулировать температуру в печи.

В качестве нагнетателя применяют фен или трубу пылесоса. Заслонка (5) необходима для отведения излишнего воздуха.

Для печей ёмкостью несколько десятков килограммов нужна крышка (1) для быстрого и равномерного прогревания металла. В маленьких печах можно обойтись без неё.

Элементы печи не должны деформироваться и плавиться при нагреве. Поэтому использование алюминиевых корпусов, трубок и тиглей недопустимо. Лучше всего для постройки конструкции взять стальные или чугунные детали.

Справка. В качестве топлива для плавки алюминия используют также природный газ или электроэнергию .

Как сделать печь для плавки металла?

Создание небольшого агрегата, позволяющего расплавить несколько килограмм алюминиевого лома — задача несложная. Для выкладки печи на садовом участке потребуются следующие материалы :

• красные кирпичи — 20—25 шт. ;
• высокая консервная банка — 1 шт. ;
• гриль-решётка — 1 шт. ;
• сушильный фен — 1 шт. ;
• кусок трубы , по диаметру подходящий к выходному отверстию фена — 1 шт. ;
• моток изоленты ;
• отрезок стальной проволоки длиной 30—50 см ;
• уголь для розжига (количество зависит от того, сколько алюминия нужно расплавить).

Кирпичи будут являться одновременно и корпусом, и огнеупорным покрытием печи, консервная банка выполнит роль тигля. В верхней части банки делаются два отверстия напротив друг друга, и через них продевается проволока . За неё можно будет поднять и вытащить тигель с расплавом из печи. Воздух будет подаваться от включённого в режиме холодного воздуха фена. К выходному отверстию фена необходимо скотчем или изолентой примотать кусок трубы — это и будет воздухопровод.

Такая простая схема печи удобна тем, что инструментов для её создания фактически не требуется, все выполняется руками.

Важно! Не использовать для печи элементы с цинковым покрытием , т. к. при плавке алюминия будут выделяться токсичные пары цинка.

План установки кирпичного колодца

1. Выкладывается один ряд кирпичей в виде прямоугольного колодца . Внутренние габариты отверстия должны составлять примерно длину и ширину одного кирпича . На одной из сторон два кирпича выкладываются так, чтобы образовать коридор для воздуховода. Ширина коридора равна диаметру трубки для подачи воздуха.
2. На выложенный ряд устанавливается решётка . Вместо решётки от гриля можно использовать любую металлическую крышку или пластину с отверстиями для подачи воздуха.
3. На решётку выкладывается второй ряд кирпичей, уже без зазора для воздуховода.

Фото 1. Законченный кирпичный колодец для плавильной печи. Края усилены металлическими полосами, видно отверстие воздуховода.

1. Создаётся воздуховод . К фену скотчем или изолентой приматывается кусок трубы . Для обеспечения прочности конструкции место соединения оборачивается плотной бумагой , а потом соединяется клейкой лентой . Изолента — более эластичный материал по сравнению со скотчем, поэтому работать с ней удобнее. Также скотчем на фене фиксируется кнопка подачи холодного воздуха. Готовый механизм подводится к нижнему ряду кирпичей.
2. В печной колодец на решётку насыпается и растапливается уголь для розжига. Включается фен, который активизирует процесс горения.

Совет. Интенсивность подачи воздуха можно регулировать, изменяя режим работы фена , а также расстояние между трубой и окном для воздуховода.

1. Консервная банка устанавливается на верхний ряд кирпичей за продетую в неё проволоку. Подобно котелку над костром, она висит над решёткой.
2. После растопки печи и установки тигля третьим рядом кладутся ещё два кирпича так, чтобы из прямоугольного отверстия получить квадратное. Это зафиксирует банку внутри корпуса и быстрее разогреет печное пространство.

После разогрева банки в неё можно загружать лом для переплава. Признаком прогрева банки служит её покраснение.

Принцип устройства и работы такой печи очень прост и не вызывает трудностей. Однако всегда стоит помнить о технике безопасности :

• работать в огнеупорных перчатках;
• избегать попадания воды в расплав;
• не использовать материалы, содержащие токсичные вещества.

Вам также будет интересно:

Конструкция из двух банок

Другой разновидностью самодельной печи для плавки алюминия является конструкция из двух больших банок . Одна из них служит корпусом , в котором вырезается отверстие для подачи воздуха, а дно второй банки с отверстиями служит рассекателем .

Внутрь банок устанавливается тигель.

Такой аппарат очень компактен , и небольшие объёмы металла можно плавить даже в проветриваемом гараже. Однако конструкция не отличается устойчивостью и огнеупорностью , и прослужит лишь несколько циклов.

Возможные проблемы и их решение

Небрежно собранный аппарат приводит к неэффективной работе печи и делает её опасной для использования. Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

• Щели и зазоры в кирпичном корпусе. Их могут образовывать сколы на кирпичах или неплотное прилегание огнеупоров друг к другу. Зазоры снижают КПД топлива, уменьшают интенсивность и температуру горения. Алюминий в тигле может просто не расплавиться.

Поэтому после выкладывания каждого ряда проводится визуальная проверка на наличие отверстий. Дыры замазываются песчано-глинистой смесью или закрываются огнеупорным материалом .

​

Бетонный раствор рекомендуется использовать лишь в случае стационарного агрегата, который не планируется разбирать. Но не следует использовать асбестовые листы и крошку в местах нагрева печи, т. к. этот материал является канцерогеном.

• Нарушение горизонтального уровня постройки. Перекос снижает устойчивость конструкции и создаёт условия для неравномерного распределения угля. Как следствие — неравномерный прогрев тигля и металла в нём.

Выкладка каждого, особенно нижнего ряда кирпичей контролируется уровнем . Также горизонтальность можно проверить, поставив на решётку банку с водой . На ровной поверхности верхняя кромка воды будет параллельна краю банки.

Соорудив такую печку, можно без проблем плавить алюминий и бронзу, а если сильно постараться, в ней можно плавить даже сталь. Весь принцип работы такой печи сводится к тому, чтобы создать изолированный корпус, который сможет выдержать температуру до 2600 градусов Цельсия.
Что касается размеров, то их соблюдать строго не обязательно, автор делал под себя, чтобы можно было плавить как минимум 2 килограмма алюминия за раз.

Конструкция печи очень простая, она состоит из контейнера, крышки, отверстия для подачи газа, а также имеет слив. Изоляция здесь предназначена для выдерживания больших температур, а еще отдельное внимание отведено созданию облицовки, ведь она должна выдерживать температуру пламени горелки.

Для создания корпуса будет нужна или листовая сталь достаточной толщины, чтобы ее можно было сварить, либо же кусок стальной трубы. Нельзя для таких целей использовать оцинкованную сталь, так как цинк горит и выделяет очень вредный для здоровья газ.

Материалы и инструменты для создания печи:
- огнеупорная глина;
- древесные опилки;
- огнеупорный цемент;
- материалы для создания корпуса печи, крышки и другого;
- сварка;
- болгарка;
- уголок;
- труба для подачи газа и горелка.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Делаем изоляцию
Изоляция у автора состоит из нескольких слоев. Одна часть предназначена для того, чтобы не выпускать тепло из печи, а вторая часть находится внутри печи и выдерживает большую температуру от горелки (керамика).

Для таких целей будет нужна огнеупорная глина, ее можно приобрести в магазинах, специализирующихся на создании керамики, продается она в виде порошка. Важно при покупке спросить о том, какую температуру способна выдержать эта глина. Еще будут нужны древесные опилки, они смешиваются с глиной и образуют единую массу. Когда печь в первый раз прогревается, опилки внутри глины выгорают и там образуются воздушные камеры. Благодаря этим камерам внутри печи хорошо удерживается температура.

Измеряются составляющие объемом, для таких целей можно взять баночку из под кофе. Сперва делается сухая смесь из расчета на одну часть глины три части древесных опилок. Смешивать массу нужно очень тщательно, чтобы опилки равномерно смешались с глиной. Потом в смесь можно добавить одну часть воды и опять все хорошенько перемешать. Смеси нужно дать постоять как минимум 12 часов. За это время глина хорошо поглотит воду и станет пластичной, с ней будет очень удобно работать.

Шаг второй. Изготовление крышки печи
Крышка для печи делается очень просто. Сперва создается каркас, с виду он напоминает колесо от мотоцикла. Такой каркас можно сделать из стальной пластины и пару стальных прутьев. Все это дело гнется, режется, а потом сваривается. По центру крышки автор делает вентиляционное отверстие, для этих целей будет нужна банка из под кофе или другого продукта, она устанавливается по центру. Чтобы банка не прилипла к глине, ее можно смазать растительным маслом.

Ну а теперь каркас устанавливается на ровную поверхность и в него равномерно укладывается изоляционный материал. Тут важно, чтобы глина полностью заполнила всю форму, тогда крышка будет прочной и не прогорит. Когда же глина начнет высыхать, можно осторожно извлечь банку из центра, хотя лучше дождаться полного засыхания глины, чтобы не повредить крышку. Сушить нужно будет неделю или дней десять.

Шаг третий. Изготовление основной части печи
На этом этапе автор наполняет изготовленный ранее каркас печи изоляционным материалом из глины и опилок. В процессе формирования внутренней части нужно не забыть оставить место под слив, а также сделать отверстие для подвода газа. Как сделать внутреннюю часть печи, есть несколько вариантов. Например, можно набить форму полностью, а потом вставить по центру металлическую трубу и с помощью нее осторожно вынуть сердцевину. Подобным образом можно сделать и отверстия для подвода газа и слива.

Еще можно заранее установить в центр печи форму, а затем набить образовавшееся пространство изоляционным материалом. Важно в обеих случая не забыть отступить от нижней части, чтобы у печи был пол.После формирования нужно дать глине высохнуть как минимум одну неделю.

Шаг четвертый. Крышки для вентиляционного отверстия
Чтобы полностью закрывать печь при необходимости,можно сделать пару таких крышек, как сделал автор. Эти крышки также изготавливаются из изоляционной смеси. Для формования можно использовать банки из под кофе, консервов и пр.

Шаг пятый. Внешний защитный слой
Для защиты изоляции печи от перегрева понадобится нанести на нее защитный слой, он должен выдерживать высокую температуру. Для таких целей автор использовал огнеупорный цемент. Ну а далее все просто, смесь нужно смешать с водой и затем рукой равномерно нанести на все участки с открытой изоляцией. Конечно, стоит такой цемент довольно дорого, но к счастью его нужно совсем немного.

Шаг шестой. Сушим печь
Если глина на глаз уже высохла, это совсем не означает, что в ней нет влаги на 100%. Воды там довольно много, а ведь это серьезный враг. Если при прогреве печи в глине будет вода, образовавшийся пар приведет к образованию трещин и так далее. Чтобы полностью просушить печь, автор принял ряд мер. Сперва в изоляторе нужно насверлить ряд отверстий, для этих целей может понадобится сверло по бетону.

Далее снаружи печь обматывается стекловатой или другим утеплителем, а в центр опускается лампа накаливания. В итоге стенки хорошо прогреваются и из них выходит влага. Лампочку нужно использовать как минимум на 100Вт.

Шаг седьмой. Крепим крышку и подаем газ
В печь должна поступать смесь газа и воздуха. Горелку можно сделать самому или же купить уже готовую.

Для крепления крышки нужен будет уголок, ось, а также кусок трубы. Суть конструкции заключается в том, чтобы при необходимости тяжелую и горячую крышку можно было легко повернуть набок. Для этих целей между крышкой и верхней частью печи нужно выдержать зазор в пару миллиметров.

Шаг восьмой. Принадлежности для литья
Для литья вам в первую очередь понадобится тигель. Автор сделал его из куска толстсотенной стальной трубы. Ей нужно будет заварить донышко, а также прикрепить длинные стальные ручки. Здесь все должно быть очень надежно, иначе если ручка упаси господь оторвется, контакт с жидким металлом очень плачевен.

Также нужно будет изготовить пару кузнечных щипцов, ковш и другие принадлежности. Это не составит труда.

Тем, кто следит за моим блогом, рад сообщить, что я продолжаю трудиться над созданием домашнего производства, и у меня есть некоторый прогресс.

В этот раз я расскажу вам о моей третьей по счету печи для плавки алюминия. Первая была . В ней я успешно плавил алюминий, но в малых количествах. Второй моей печкой стала . В ней мне удалось расплавить почти полный чугунный котелок алюминия (около 4 литров). Отливка получилась килограммов на 5, но для выплавки такого количества алюминия я потратил около двух ведер каменного угля, что очень много, если посчитать все по-умному.

Я полностью пересобрал плавильную печь на угле, сделал ее более компактной, сварил для нее металлический каркас и купил чугунный колосник, начал делать нормальный вентиляторный наддув, построил навес и сделал вытяжную трубу 5 метров, а также вытяжку как у кузнечного горна. Но из-за ошибок в прикидках вытяжная система не заработала правильно, и я немного приуныл.

А потом взял, и решил построить печь для плавки алюминия на газу! Решение такое было обусловлено стремлением к максимальной эффективности, минимальной стоимости и удобству в эксплуатации. Газовую печь, в отличие от угля, не нужно разжигать. Ей не нужна вытяжка. Она получается компактная и транспортабельная. Кроме того, тепловые потери в ней сведены к минимуму благодаря герметичности конструкции.

Я не стал замахиваться на домну с выработкой в сотни литров расплава, а решил, что мне вполне хватит до 1,5 литров алюминия (4 кг). Главное, чтобы плавилось быстро и дешево. 1 литр газа сейчас стоит 18 рублей. Где-то читал, что израсходовав 12 литров газа можно расплавить до 40 кг алюминия. Выходит, что 1 литра газа должно хватить на 3 кг алюминия, т.е. по 6 рублей за 1 килограмм алюминия.

Газовая печь для плавки алюминия в моем исполнении сделана из бачка гидро-аккумулятора на 24 литра. Его можно легко купить в любом магазине с насосным и отопительным оборудованием. Цена около 2000 рублей. Верхнюю крышку аккуратно спиливаем болгаркой — крышка нам еще понадобится. Верхней я считаю ту часть гидро-аккумулятора, к которой на винтах крепится дюймовый вход. Винты эти я открутил и вынул резиновый баллон.

В нижней боковой части бака высверливаем отверстие Ф50 мм, смещенное относительно центра где-то на 25 мм, и ввариваем в него металлическую трубу Ф50 мм. В нее мы будем вставлять газовую горелку. Смещение нужно для того, чтобы пламя входило в рабочую камеру печи для плавки алюминия по касательной, и закручивалось в спираль, огибая плавильный тигель.

Всю внутреннюю поверхность бака и крышку я обмазал слоем гипса в 1 см толщиной. Гипс я смешивал маленькими порциями с добавлением пары-тройки щепоток стекловолокна, которое должно дать гипсу некоторую армировку. Это стеклолволокно я случайно заметил в строительном магазине. Продается в маленьких пластиковых контейнерах (как морская капуста) по цене около 300 рублей за баночку. Дороговато, но застывший гипс отходит от смесительной емкости цельной коркой, значит стекловолокно работает. Зачем обмазал все гипсом? Подумал, что он даст некоторый теплоизолирующий эффект. Асбест весь я потратил на муфельную печь, да и канцероген он — зараза! А гипс — экологично. Пора и о здоровье подумать

Пока сохло гипсовое теплоизоляционное покрытие, я занялся дроблением шамотного кирпича. Мне повезло, потому что мне попался сыпучий легковесный. Попавшийся мне твердый огнеупорный кирпич я раздробил с большим трудом! Дальше старался дробить только легковес! Зачем я вообще начал дробить кирпич? Дело в том, что я хотел получить идеальную округлую поверхность внутренней камеры плавильной печи. Смысл в том, чтобы языки пламени плавно огибали камеру, закручиваясь в спираль. Чем больше неровностей на внутренней поверхности камеры, и чем дальше она от округлой формы, тем сложнее будет пламени распространяться в рабочей камере. Хотя некоторые люди складывают кирпичи шестигранником и обвязывают/заливают их, и также успешно плавят. Но мне было не лень покрошить кирпичи, поэтому я это сделал

Итак, толченый шамотный кирпич готов. Берем обычную канализационную трубу диаметром 100 мм и вставляем в середину бака. Замешиваем специальную огнеупорную смесь для кладки печей и каминов до состояния жидкой сметаны (можно влить туда крышечку жидкого стекла), и добавляем туда толченый кирпич. Итоговый бетон должен получиться довольно крутым, чтобы уже не тек, с трудом перемешивался и на вид был даже слегка суховатым. Этим бетоном начинаем закидывать между стенками металлического бака и канализационной трубы. Мешать нужно в несколько заходов (потому как такой бетон за раз не смешать как следует), и каждый последующий слой довольно интенсивно трамбуется деревянным брусочком. Смесь эту я также нашел в строительном магазине. Она так и называлась — «Смесь огнеупорная до 1600° С» Также эту смесь иногда продают под названием «Мертель шамотный» МШ- и какие-то циферки, но такого я не нашел.

После заливки бетоном эта смесь будет очень-очень долго сохнуть. Первые пару дней вообще не особо заметно, что что-то сохнет: смесь все также пластична и проминается пальцем. На упаковке написано, что застывает через 36 часов, а полное высыхание через 14 дней. Я на третий день не выдержал, и потащил сырую обжигать. Обжигал газовой горелкой. Сперва попробовал на крышке. Грел-грел. Смотрю — начала светлеть! Ура, вода испаряется! Попробовал пальцем — стала довольно твердой В общем, обжег сразу всю печку и снаружи и внутри — ничего не потрескалось и не осыпалось, а напротив — довольно неплохо затвердело.

А про газовую горелку нужно писать отдельный пост! Все дело в том, что собрать горелку очень просто, а вот заставить ее правильно работать — та еще задачка, особенно если это горелка для газового горна или плавильной печи, где горение происходит в закрытом объеме. Итак, вот моя . Изучайте!

Алюминий - универсальный металл, из него можно делать множество интересных вещей, включая детали для самоделок . К тому же, он имеет относительно небольшую температуру плавления, что позволяет заниматься литьем в домашних условиях.

Конечно, для плавки алюминия понадобится изготовить небольшую печь, ее можно сделать даже из кофейных банок, как это продемонстрировал автор. У него на создание самоделки ушло всего 23 доллара, не считая стоимости необходимых инструментов. Можете посмотреть, как делается эта печь и сделать себе подобную по примеру.

Материалы и инструменты для самоделки:
- две жестяные банки, одна больше, другая меньше (крайне не рекомендуется использовать банки с цинковым покрытием);
- бытовой фен (будет нагнетать воздух);
- кусок металлической трубы (переходник к фену для подачи воздуха в печь);
- скотч;
- ножницы по металлу (подойдут и обычные, если не жалко);
- плоскогубцы с длинными ручками (для захвата тигля);
- перчатки;
- уголь в качестве топлива, жидкость для розжига и другое.

Процесс изготовления мини-печки:

Шаг первый. Делаем корпус печки
Корпус печки фактически берется готовый, в качестве него выступает большая жестяная банка из под супа, консервов и т.д. Выбирать нужно такие банки, у которых металл потолще. В нижней части автор проделал отверстие, к которому потом с помощью трубы подключается фен. Отверстие нужно делать по диаметру трубы. Проще всего его сделать квадратной формы, но лучше немного повозиться и сделать круглое отверстие по диаметру трубы.

Шаг второй. Установка наддува
В качестве нагнетателя воздуха используется обычный бытовой фен. Он должен быть оснащен системой подачи воздуха и иметь как минимум две скорости работы. К фену с помощью скотча приматывается кусок металлической трубы, а другой ее конец вставляется в отверстие, ранее вырезанное в нижней части банки. Кнопку подачи холодного воздуха автор фиксирует скотчем, она должна быть все время включена. Перед запуском печки нужно включить фен и убедиться в том, что в месте стыковки трубы с феном нет утечки воздуха. Если есть, нужно еще подмотать скотча.

В качестве трубы можно найти кусок водопроводной трубы, подойдет также труба от пылесоса и так далее. Если печь будет большой, трубу нужно брать подлиннее, так как она может сильно нагреваться и тепло будет доходить до фена. Впрочем, холодный воздух из фена должен ее хорошо охлаждать.

Шаг третий. Тигель печи
Тигель для печи у автора тоже готовый, это небольшая жестяная банка из под кофе или той же консервы. Важно помнить, что такой тигель можно использовать только один раз, по мнению автора, при повторном использовании он неизбежно прогорает. А это повлечет за собой то, что жидкий алюминий вытечет в печь, что не очень приятно.

Шаг четвертый. Испытания печи и выводы
Вот и все, теперь печь готова к запуску. В нее нужно по центру установить тигель, а по кругу уложить уголь. Потом, полив уголь жидкостью для розжига, нужно подождать, пока она полностью сгорит. После этого на небольших оборотах нужно включать фен. Проводить испытания нужно на открытом воздухе, иначе из печи может вылететь искра и произойдет пожар. К тому-же, при первом запуске будет много дыма от консервной банки.

В качестве источника алюминия подойдут алюминиевые банки от напитков. Но, по словам автора, в связи с тем, что металл в них очень тонкий, то они не плавятся, а горят, в итоге получается слишком мало алюминия для литься, в общем, такой исходный материал не очень подходит.
Если все же решено плавить банки, то их предварительно нужно смять.

С 12-ти банок можно получить примерно 150 г алюминия.
2 банки дадут порядка 300 г, а из 36 банок можно добыть 450 г алюминия.

После запуска печи тигель должен стать красным, это говорит о том, что печь готова и в тигель можно помещать алюминий. Когда алюминий полностью расплавится, его можно перелить в формы, чтобы образовались слитки, это очень удобно при дальнейшей работе с металлом.

Прогревать печь перед помещением туда алюминия автор рекомендует по тому, что на жестяной банке образуется оксидная пленка, которая предохраняет металл от перегрева. Если алюминий поместить перед разогревом печи, он может прожечь металл и вытечет. Работать всегда нужно в толстых перчатках, которые не горят и не плавятся, поскольку печь разогревается до очень высоких температур.

Формы для литья не должны ни в коем случае быть влажными иначе при литье жидкий раскаленный металл может взорваться и полететь в разные стороны.

Трубу фена автор вставляет в печь не полностью, так как даже на небольших оборотах идет слишком большая подача воздуха. Регулируя расстояние между трубой и окном печи, можно достигать нужной подачи воздуха, а как следствие и температуры.

Важно!
При строительстве таких печей нельзя использовать банки с цинковым покрытием. Все дело в том, что цинк при нагревании выделяет токсичные пары, которые будут вредить здоровью. Если банок с другим покрытием не найти, то нужно работать в средствах защиты дыхания и не греть печь до высоких температур.

Помимо всего прочего, эту печь можно использовать как небольшую кузницу. При разогреве стали в нее не устанавливается тигель. В итоге вполне можно нагреть напильник и изготовить из него затем небольшой нож или другое изделие. К примеру, можно делать маленькие сувенирные мечи из гвоздей.

В домашней мастерской компактная тигельная печь помогает отливать из алюминия мелкие элементы механизмов, болванки, сувениры, аксессуары для интерьера. Агрегат устроен так, чтобы можно было плавить материал в сжатые сроки с минимальными усилиями. Устройства, применяемые в промышленных масштабах, напротив, имеют целью экономию топлива, они управляются в автоматизированном режиме.

В основу классификации обычно закладывается вид энергии, используемый для плавления металла. Так, газовые тигельные печи, как и электрические, нашли широкое применение в промышленном секторе, их активно используют для работы с алюминием и другими легкоплавкими материалами.

Модели, действующие на твердом топливе, распространены в относительно небольших мастерских, не имеющих узкой специализации (в частности, у домашних умельцев, так как это простейшая конфигурация). В отдельную категорию выносятся индукционные тигельные печи, использующие электромагнитное поле, их подключают к источнику переменного тока.

Индукционная тигельная печь

Причины востребованности индукционных установок:

• высокая производительность;
• легкость управления и обслуживания, широкие возможности для автоматизации процесса;
• возможность слива массы без остатка, полного опорожнения тигля;
• обеспечение быстрого плавления;
• отсутствие промежуточных нагревательных элементов.

В зависимости от условий функционирования различают печи:

• компрессорные (создают избыточное давление),
• вакуумные,
• открытые.

Индукционные тигельные печи могут быть:

• периодическими,
• непрерывными,
• полунепрерывными.

Плавильный тигель бывает:

• керамическим (оптимальный вариант, не вступает в контакт с обрабатываемыми материалами);
• проводящим графитовым (долговечный, подходит для работы с драгоценным ломом);
• металлическим.

Последний подразделяется на водоохлаждаемые и проводящие модификации.

Индукционная плавильная печь состоит из каркаса, индуктора, камеры нагрева, механизма наклона, вакуумной системы. Агрегат не имеет сердечника, в нем цилиндрический плавильный тигель размещается непосредственно в полости индуктора. Смесь исходных материалов плавится в тигле под воздействием электромагнитной энергии. Все компоненты заключаются в кожух – этот каркас обеспечивает жесткость конструкции, предотвращает рассеивание мощности.

Более простыми являются схемы тигельных печей, функционирующих на базе твердого топлива, к примеру, на древесном угле – их легче выполнить своими руками из подручных материалов. Корпус из металлического цилиндра укрепляется огнеупорным слоем из бетона или шамотной глины с песком. В эту шахту впоследствии помещают топливо. Сверху устанавливают тигель, например, чайник, консервную банку с толстыми стенками, любую крепкую емкость из нержавейки.

В нижнем секторе шахты присутствует отверстие, предназначенное для подачи воздуха, здесь же расположено решетчатое основание. Эти элементы позволяют поддерживать процесс горения, менять температуру. Лишний воздух выводится через заслонку. Для нагнетания обычно используют трубу пылесоса или фен.

Тигельные печи, предназначенные для единовременного плавления более 10 кг алюминия, оснащают крышкой, чтобы металл равномерно прогревался. Все элементы примитивных моделей выполняют из чугуна или стали – эти материалы не деформируются при нагревании в кустарных условиях.

Отличия самодельного и заводского агрегата

Чтобы понять разницу, нужно взять за точку отсчета цель использования оборудования. Агрегаты домашней сборки обычно нужны для периодического применения (перерывы могут быть существенными), поэтому на первый план в них выходит минимальная себестоимость, возможность выполнения простейших манипуляций, нетребовательность в обслуживании.

В том случае, если результаты плавки используются для получения заработка, целесообразнее приобрести заводскую индукционную модель – такое оборудование способствует аккуратной работе, помогает точно соблюдать замеры, сводит к нулю вероятность попадания нежелательных примесей.Такое же оборудование сложно выполнить своими руками – сборка индуктора, выбор тигля, обустройство экрана требует профильных навыков. Создать конденсаторную батарею и генератор сможет не каждый.

Нельзя упускать из внимания эргономические показатели печей. В кустарных заготовках им уделяется минимум ресурсов, как правило, такие вариации неудобны в использовании, зачастую опасны ввиду применения подручных материалов. В заводских линейках для обеспечения комфортной работы применяются проверенные технологии, в частности, это касается конфигурации и поворотного механизма тигля. Важно, что в них созданы условия для предотвращения травматизма.

Тигельная печь своими руками: пошаговая инструкция

Если предстоит периодически плавить до 3 кг лома, будет достаточно производительности агрегата, сложенного из печного кирпича.

Материалы и технология

Необходимо подготовить:

• 20-25 красных кирпичей;
• решетку-гриль;
• изоленту;
• фен и отрезок трубы, подходящий под диаметр его сопла;
• консервную банку с высокими толстыми стенками;
• стальную проволоку;
• уголь (понадобится для розжига).

Кирпичи закладываются в основу корпуса, они служат огнеупорной защитой агрегата. Тигель в этом случае – консервная банка, с противоположных сторон верхней ее части выполняют 2 отверстия и пропускают через них стальную проволоку. Эта импровизированная ручка поможет вытащить из печи емкость со сплавом.

Для подачи воздуха домашние мастера используют фен, включенный в «холодном» режиме, к нему приматывают с помощью изоленты отрезок трубы, конструкция превращается в импровизированный воздуховод.

Схема такой тигельной печи для плавки алюминия предельно проста, ее можно выполнить и без специфических навыков. При изготовлении нельзя использовать расходные материалы, имеющие цинковое покрытие: в процессе использования могут выделяться токсичные пары.

Первый ряд выкладывается в виде прямоугольного контура, внутреннее отверстие должно иметь такие параметры, чтобы в него поместился целый кирпич. Следующий ряд выполняется аналогично, но на одной стороне два кирпича должны образовать коридор, в который будет поступать кислород, с габаритами, соответствующими описанному выше воздуховоду.

Сверху устанавливается решетка-гриль, если ее нет, можно воспользоваться металлической пластиной или крышкой с отверстиями.Решетку фиксирует третий ряд кирпичей, здесь уже не нужно оставлять проем для воздуховода.

Заготовку из фена и трубы подводят к соответствующему кирпичному ряду, включают воздуховод только после того, как насыпанный на решетку уголь будет растоплен. Интенсивность горения можно менять, переключая рычажок режимов фена. Тигель подвешивают на крайнюю кладку за проволоку, при необходимости ее можно дополнительно зафиксировать с помощью 2 кирпичей. Когда банка разогреется и слегка покраснеет, в нее можно загрузить алюминиевый лом.

Подобная печь проста в устройстве, работа с ней не вызовет затруднений. После того, как металл расплавится, тигель аккуратно вынимают, держа за проволоку. Чтобы избежать при этом ожогов, рекомендуется использовать огнеупорные перчатки. Нужно заблаговременно убедиться в том, что все используемые компоненты не имеют в составе токсичных веществ. В процессе эксплуатации также нужно следить, чтобы в емкость не попадали брызги воды.