Уход за саженцами фруктовых деревьев. Выращивание плодовых деревьев в саду: посадка и уход. Время до распускания листочков

01.11.2019

От того, насколько правильно вы будете ухаживать за саженцами в первые годы их жизни, зависят будущие урожаи фруктовых деревьев. Потому очень важно знать основы ухода за молодыми деревьями и не пропустить основные этапы их развития. В сегодняшней статье речь пойдет о том, как нужно ухаживать за молодыми саженцами в первые два года их жизни.

Формирование приствольного круга

После посадки саженца в землю, следует сформировать так называемый приствольный круг, благодаря ему молодое дерево значительно проще удобрять и поливать, ведь все необходимое не разольется по территории сада, а попадет к месту предназначения, к корням молодого дерева. В первый год жизни приствольный круг саженца может быть 30-40 сантиметров, а в дальнейшем он расширяется.

Приствольный круг всегда должен быть очищен от сорняков и хорошо прорыхлен, эти несложные действия помогут обеспечить лучший доступ кислорода к корневой системе.

Полив саженцев

Необходимое количество воды зависит от того, на какой почве посажен саженец и от погодных условий. Так, в случае, если дерево посажено на песчаной почве, да еще и лето выдалось жарким и сухим, то молодое деревцо следует полить не меньше 6-7 раз за год.

В один полив под корень выливается по 3-4 ведра воды, после чего землю в приствольном круге следует прорыхлить.

Если же вы выбрали хорошую землю для посадки и дерево не чувствует острого дефицита влаги, то достаточно будет полить саженец три раза, первый - в начале апреля, второй - в мае, а третий - в июне.

Необходимая подкормка

Необходимое количество удобрений зависит от того, насколько правильно растение было удобрено во время посадки, если все нужные процедуры были выполнены, то молодому дереву этого будет достаточно на год, но если посадка выполнялась «на скорую руку», то уже через месяц после посадки следует внести в приствольный круг хлористый калий, суперфосфат и аммиачную селитру.

СОВЕ

Как только вашему саженцу исполниться год, следует расширить его приствольный круг приблизительно на пол метра.

Вторая подкормка осуществляется в начале второго года жизни вашего саженца, в зависимости от того, насколько хорошо дерево разрослось в первый год жизни зависит количество необходимых микроэлементов. Если необходимо ускорить рост саженца, то добавьте мочевину и большее количество аммиачной селитры, они азотосодержащие, потому дерево сразу нагонит необходимую высоту.

Обрезка молодых деревьев

В первые годы жизни важную роль выполняет обрезка молодых побегов, поскольку именно в это время происходит формирование кроны дерева. Остригается одна четвертая часть побегов, делать это следует специальными секаторными ножницами. Эту процедуру нельзя выполнять до наступления морозов, поскольку молодое растение может не пережить зиму.

Если саженец, еще до посадки, оказался слишком большим, то первую обрезку нужно выполнить сразу после покупки молодого растения.

Мульчирование приствольного круга

Чаще всего для мульчирования используют торф, перегной или компост, нетолстый слой мульчи позволяет накапливать и сохранять необходимый уровень влажности в почве.
Для фруктовых деревьев лучше не использовать опилки хвойных растений для мульчирования.

В зимний период данный слой будет выполнять роль «согревающего одеяла», которое поможет молодому растению перезимовать.

Первая зимовка

Первая зима и морозы - довольно серьезное испытание для молодого растения, потому ему следует помочь перезимовать, для этого нужно приобрести специальный материал для укрытия, он защитит дерево от различных грызунов, обогреет в холодный период и ранней весной спасет от ожогов. Оборачивать дерево лучше всего вдвоем, в таком случае вероятность того, что вы не поломаете ветки, значительно выше. Обезопасить от сильных ветров сможет правильная опора, которая не повредит кору дерева.

Яблоня – эта плодовая культура, плоды которой помимо витаминов содержат много клетчатки и железа.

Уход за молодой яблоней должен быть комплексным, не забывая о поливах и подкормке, об обрезке и побелке, о перекопке и защите.

Пренебрежение или исполнение только части всей программы может резко уменьшить и качество, и количество яблок.

Новопосаженые или пересаженные яблоньки, кроме полива по 3 ведра при посадке, поливают трижды. Первый раз яблоньки поливают спустя половину месяца от момента посадки, второй — спустя месяц, и третий — в момент листопада. Объём зависит от погоды. Часто это 4-6 ведёр на деревце.

При уходе за молодой яблоней поливы проводят с учетом случающихся дождей, состава грунта.

Сроки поливов :

первый – за пару дней до самого цветения;
второй – в момент опадения лишней завязи у яблонь;
третий – в момент налива яблок;
и последний — в сентябре или после листопада у яблонь.

Норма орошения для средних по механическому составу почв составляет по 50-60 литров под яблоньку, выливают за один полив. Для глинистых почв и чернозёмов воды нужно меньше на 15%, а для супесей и осушенных торфяников больше на 20% от указанного объёма.

Если климат жаркий, а воздух сухой, то поливают водой чаще: где-то дважды, а то и трижды в месяц.

Важно! Бытующее мнение в интернет и бумажных изданиях об ожогах листьев яблонь от поливов дождеванием — это есть проявление дилетантства и не содержит и 1% правды. Наоборот, если яблоню не полить, это будет хуже, чем если полить в жару. Просто вода, разбрызганная в кроне дождевателями, на 45% испарится, так и не попав в корнеобитаемый слой.

Удобрения и подкормки

Удобрения позволяет яблоне накопить большую вегетативную массу, которая в дальнейшем позволит выращивать много вкусных плодов. Для этого в первые 2 года подкормки производят ранней весной.

Первую подкормку производят настоем коровяка, а в мае и июне делают по одной внекорневой подкормке комплексным удобрением с микроэлементами («Здравень-Турбо», «Агровита для плодовых», «Альянсед для плодовых деревьев»).

Смотрите на видео рассказ об удобрении из коровьего навоза:

Для корневой подкормки яблонь азотом весной надо в приствольный круг высыпать и разровнять ведро компоста или перегноя.

В следующие годы до начала плодоношения яблонь, кроме вешней перегноем с одновременным замульчированием приствольного круга (12-18 кг на деревце), осенью делают подкормку фосфорно-калийными минеральными солями, под перекопку или мотыженье:

Для южных садов – сернокислый калий 25-35г, суперфосфат двойной 25-35г; пепел от костра или зола дровяная 150 грамм;
Для нечерноземья – суперфосфат двойной 35-45г, сернокислый калий 35-50 грамм, пепел или зола 250 грамм.

СОВЕТ: Не стоит перекармливать деревья удобрениями, особенно азотом. Это плохо сказывается на перезимовке яблонь и лёжкости яблок. Лучше будет дополнить питание подкоркой «по листу» комплексным удобрением (что указаны выше) или недостающим элементом.

Ещё принято только-только вступившие в плодоношение яблони подкармливать мочевиной, и в годы с плохим цветением это можно делать и после.

Для этого в 10л воды растворяют 35 грамм мочевины и обрабатывают дерево из опрыскивателя.

Первая обработка — как только осыпались цветочные лепестки у яблонь, вторая — спустя месяц, а третья — при наливе плодов. В последний раз дозу можно поднять и до 55 грамм, если погода прохладная и лето сырое.

Мульчирование и задернение

Мульчирование яблони , выращиваемой по системе «чёрный пар» или паро-сидеральной системе:

Значительно сглаживает скачки температур в жаркий период в слое обитания всасывающих корней;
Способствует накоплению биогумуса ;
И размножению и процветанию полезной почвенной биоты;
Позволяет меньше испаряться воде;
Не образовывать плотную корку на почве после полива или дождя.

Мульчируют яблони перепревшим навозом, огородным компостом, массой после разведения дождевых червей, бывших грибных блоков, шелухой семечки, очёсами льна, низинным торфом.

ВАЖНО! Использование мякины, опилок и стружек, соломы и соломенной резки, верхового торфа, корья с обдирки хвойных стволов или лапника категорически запрещено!

Там, где растут яблони, можно посеять листовой горчицы, редьки масличной, фацелии, гороха. После их отрастания на 25 см растения скашивают и оставляют в саду, это тоже хороший вид мульчи.

Задернение — это посев в междурядьях сада такой смеси трав, которая даст многолетний зелёный ковёр, косят его дважды за сезон, а всю скошенную массу оставляют в зоне приствольных кругов.

Наиболее подходящий состав для большей части РФ – это райграс пастбищный 25%, овсяница овечья 22%, овсяница побегоносная 28%, мятлик луговой 25%.

А вот эта смесь для южных садов: красная овсяница 40 %, луговой мятлик 35 %, пастбищный райграс 25 %. Но таковой посев трав допустим на 9-й год следом за высадкой саженцев яблони.

Обработка и побелка стволов

Во всех типах молодых яблоневых садов белят не только стволики, но и ветки, образующие основу дерева.

Наиболее подходящим периодом для побелки будет момент с 21 февраля по 31 марта . И чем южнее расположен сад, тем раньше его белят. Это предохранит молодую неогрубевшую кору яблонь от «солнечных ожогов» и от морозобоин, вызванных резким изменением температуры.

Для самой побелки можно использовать карбидную, негашеную известь и известь-пушонку.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ни в коем случае не используйте хлорную известь и композиции, готовые для работ в сырых помещениях!!! Это опасно для яблонь!

Рецепта побелки: В 8 литрах воды, налитой в 10 литровое пластиковое ведро, растворяют 2 кг пушонки, 1 кг жирной глины, 1 стакан обезжиренного молока, 10 грамм столярного клея или 30 грамм конторского, или одна лёпешка свежего коровяка.

Приготовив побелку без клея, нужно будет перебеливать весь сад после первого же серьёзного дождя!

На видео смотрите мнение эксперта — зачем нужна побелка яблонь:

Поздняя побелка яблонь перед праздниками в мае лишь украсит сад, не особо помогая яблоням. Как и побелка очень старой коры деревьев, что старше 20 лет.

Белят макловицей , стараясь тщательно всё обмазать. При большом количестве яблонь побелку механизируют.

Если по каким-то причинам побелка невозможна, то обвязка веток и стволов яблонь стареньким агроволокном, рогожкой, снопиками кукурузной бадылки (побеги кукурузы, оставленные в поле на зиму) или лапником также поможет яблоням «не обгореть» на солнышке.

Обработка против заболеваний и вредителей

Химическая, биологическая защита от заболеваний и разных вредящих насекомых — одна из трёх важных составляющих в вопросе, как ухаживать за молодой яблоней.

Химическая защита сада должна проводиться только как уничтожающая мера и ни в коем случае не применяться «ради профилактики».

Потому как «химия» одинаково опасна и вредным, и полезным насекомым, но вредные, привыкнув к яду, размножаются до невероятных объёмов, полезные же насекомые восстанавливаются гораздо медленнее.

Годовой план защиты

Время до распускания листочков:

Сбор и сжигание сухих яблок с веток;
Обработка раствором стиральной соды коры при вспышке короедов или обработка сучьев и веток раствором мочевины (25%) от споров грибков.

При появлении молодых листочков:

Для недопущения парши и гнилей обрабатывают яблони бордоской или ХОМом;
При лёте жуков-долгоносиков их стряхивают с веток на подстилочный полиэтилен вечером или на утренней зорьке с последующим их истреблением.

Период появления цветочков:

При поражении цветоедом более половины осмотренных цветков яблонь обрабатывают Децисом и Актарой по инструкции;
Заболевания лечат либо применяя СКОР (по инструкции), либо используя бордоскую смесь при опрыскивании яблонек;
Клещи уничтожаются препаратом «Антиклещ» или «Актелик»;
Грызущие и сосущие уничтожаются препаратами «Дендробациллин», «Акарин (Агравертин)», «Энтобактерин» — это более безопасные препараты.
Но если уж вспышка вредящих насекомых велика, то тогда применяют инсектициды Имидаклоприд (200мг-600мг), Тиаметоксам (200 мг); Хлорантранилипрол (100 мг). Но аккуратно и только после того, как яблоньки отцветут! Раствор готовят строго по инструкции, расходуя 2 литра на яблоньку.

После цветения:

Накладывают на стволы яблонь ловчие пояса . На юге их осматривают каждые 8 суток, а в северных регионах раз в месяц. При наличии скопления вредителей их сжигают.
Спустя 15 дней уже после цветения.

Ловчие пояса.

В сырое лето обработка яблонь Фитоспорином и Алирином-Б, или Гамаир и Глиокладин, но если болезнь прогрессирует, то используют Квадрис, Максим и Дискор.

Месяц после цветения.

При сильной необходимости проводят опрыскивание сада против гусениц яблонной плодожорки, молей Альфа-циперметрином и Пиринексом, но строго по инструкции!

Спустя 18 суток по прошествии предшествующей обработки.

При нужде деревца яблонь опрыскивают вторично против плодожорки, листовертки, зудней, тли и гнилей.

Повтор через 17 дней, только тогда, когда появляется третье поколение плодожорки в саду, а без сильного её лёта не обрабатывать.

Раннеосенний временной отрезок до появления морозов.

Обработка сада от зимующих болезней и вредителей — это побелка с медным купоросом, обработка мочевиной и удаление гнилой падалицы.

Обрезка веток у яблонь по сезонам:

Весной

Молодые яблони весной нуждаются в формировке и обрезке. Побеги, загущающих крону, обрезают на 2/3, слабые и убитые морозом вырезают вовсе, как и поломанные. Также вырезают конкурентов, волчков и приросты.

Если они более 56 см — то наполовину, если менее — то на 1/3. Удаляют к тому же перекрещивающиеся ветки и побеги со следами болезней.

Весной это делают либо до разворачивания листьев, либо до начала цветения.

Смотрите на видео формирование саженцев яблони:

Осенью

Яблони обрезают в конце листопада . И такая обрезка юных яблонь состоит в небольшом укорачивании вытянувшихся за лето новых побегов. Деревцам производят сильную обрезку — прочистку, сокращая ветки на треть длины в случае, если деревья до этого вообще не обрезали.

При слабом годовом приросте обрезают ½ побегов. Если прирост слабый (менее 30 см), то не стоит удалять крупные ветки, это ещё больше ослабит дерево.

Осенью удаляют все сухие, слишком слабые, поломанные побеги, произрастающие в середину и побеги, отходящие под углом от 25 до 40 градусов от ствола яблони.

ВАЖНО! Для обрезки яблонь не подходит день с туманами и любым видом осадков!

Перекопка и обработка почвы

Перекопку или мотыженье в саду делают только при полной готовности почвы («спелости»). Это запрещено производить, когда земля «мажет» лопату (при копке земля не рыхлится, а пристает к инструменту). Пересохшая почва пылит.

Весной как можно раньше рассыпают под деревья перегной, как мульчу по почве, возле яблонек, дабы предупредить испарение влаги.

При перекопке грунта в саду в осенний период глубина обрабатывания должна быть наименьшей, дабы не повреждать корешки яблонь.

В приствольных областях землю обрабатывают на 6-8 см вблизи ствола и 11-14 см на конце приствольной зоны, в междурядья можно рыхлить до глубины в четверть метра.

Лопата, лучше «американка», при перекопке стоит ребром к стволу, и рыхление проходит по кругу, как улитка, с увеличением глубины копания, чтобы не повреждать основные корни.

Перекопка почвы вокруг яблони.

СОВЕТ: На зимний период землю лучше при перекопке в саду не размельчать , а сохранять комовой, с всхолмленной поверхностью, это снабдит грунт влагой, а зимовальные стадии вредителей за зиму погибнут. Но в местностях с высокой ветровой эрозией перекапывают раз в 5 лет и только весной! Все остальное время перекапывают коваными вилами, а при сильных ветрах ими копают, только расшатывая слой почвы, не выворачивая его.

Уход за саженцами яблоней в первый год посадки

Уход за яблоней в первый год посадки — это удобрение, покрытие приствольного круга органикой и создание «правильной» кроны.

Затевая уход за молодыми саженцами яблонь, не стоит забывать про лечение болезней и борьбу с вредителями.

В год посадки побеги на яблоньке обрезают так, чтобы корни смогли их «выкормить». Чем более оборваны корни, тем меньше оставляемая крона.

Полив деревьев раз в месяц при жаркой погоде и никаких подкормок!

Уход за молодыми яблонями по сезонам:

Весной

Уход за молодыми яблонями весной — это:

Обрезка после зимы;
Подкормка и мульчирование приствольных кругов;
Защита яблонек от заморозков;
Защита от болезней и вредящих насекомых.

Летом

Уход за молодыми яблонями летом в основном — это борьба с появляющимися болезнями и гусеницами на яблонях, клещами и тлями.

При жаре сад поливают, при очевидных нехватках питания деревца подкармливают. Вырывают сорняки в междурядьях и приствольных кругах молодых яблонь. Хорошо бы землю взрыхлить после поверхностных поливов или дождей, иначе яблоням будет трудно от почвенной корки.

Осенью

Уход за молодыми яблонями осенью состоит в специальной побелке верхней части деревца, низ же его обёртывают толью, лапником или геотекстилем от погрызов зайцев и мышей.

Задаваясь вопросом, как ухаживать за молодой яблоней в первый год посадки, знайте, что это довольно просто. Яблоня не нуждается в подкормке осенью, хватает ей органики в мульче, а минералов — в посадочной яме.

Яблони старше 4 лет подкармливают так: 25 грамм калия и 35 грамм фосфора на одно деревце.

Вот перечень важных советов-напоминаний для выращивающих яблоню:

Перед первым использованием каждого препарата необходимо попробовать его на одной из веток яблони. Если спустя 48 часов состояние листьев не испортилось, то его можно употреблять.
Для большей результативности «химии» в войне за урожай нужно чередование действующих веществ в препаратах в саду.
Всегда разбирайте руководство и изучайте этикетку и данные о препарате в интернете до его применения.
Проводите обрызгивания сада с выполнением всех мер безопасности.
Настой и отвар табака токсичен для человека!
Для яблонь !

Уход за молодыми яблонями приносит отличный результат.

Заключение

Стоит лишь приспособиться к уходу за молодой яблоней - и садовод станет получать стабильный урожай ещё многие годы с повзрослевших деревьев.

А данные, указанные в статье и полученные опытным путём, помогут новичкам не наделать неисправимых ошибок и с минимальными потерями времени и денег стать полноценными садоводами в своем яблоневом саду. А их деревьям оставаться здоровыми яблонями.

Посадка саженцев плодовых деревьев и уход за ними

Засадить дачный участок можно разными по возрасту саженцами. Но конечно лучше садить однолетки. Деревья более старшего возраста хуже приживаются. Для посадки сада нужно брать только качественные саженцы с развитыми корнями, без повреждений штамба и ветвей.

Ненужно высаживать деревья с морожеными корнями. Проверить степень промерзания, можно надрезав скелетные корни, если половина среза темно-коричневого цвета, то такой саженец не стоит высаживать. До посадки деревца нужно прикопать в землю. Если вкопать негде,можно сохранить саженцы на балконе или в подвале завернув в полиэтилен, смочив корни мокрыми опилками или торфом.

Садят деревца примерно за месяц до заморозков почвы осенью и весной после высыхания почвы.

Ямки для посадки нужно выкапывать глубиной примерно 60см. и диаметром 100см. Если почва слишком плотная, можно копать меньше.

Когда выкапываете ямку, плодородный слой почвы откладывается в одну сторону, более глинистый -в другую. Плодородным слоем нужно прикопать корни саженца. Корни обязательно расправить, а землю притоптать.

Обойтись без подкормки в первые 3 года поможет 15-20 кг перегноя внесенного с верхним слоем почвы в посадочную ямку.

Саженцы вишни , груши и яблони приживаются как осенью, так и весной. Ягодные культуры, абрикосы и персики лучше высаживать весной. Черешню садят весной в первые дни полевых работ. В первый год цветовые почки нужно удалять.

Примерно за сутки до посадки саженцы нужно опустить в воду, а при посадке окунуть в землю, чтобы корни не подсохли.

На открытых ветру участках саженцы нужно подвязывать к колышку.

Высадив саженец , весной подрежьте крону, в соответствии с корневой системой. Если этого не делать деревцу будет трудно приживаться и расти.

Каждую веточку кроны обрезают с таким расчетом, чтобы нижняя ветка всегда была немного длиннее верхней. Дальше молодые деревца можно не обрезать. Для формирования кроны нужно своевременно прищипывать ненужные побеги или подвязывать их. Саженцы всегда подрезают весной.

После посадки нужно хорошенько полить саженцы 3-4 ведрами воды. Фруктовые деревья очень нуждаются в поливе во время распускания почек и после того как отцветет, при росте новых побегов и набухания цветочных бутонов. Сильный полив в августе может иметь плохое воздействие на вегетацию и на вызревание древесины.

Потребность саженцев в удобрениях можно определить изучением химического состава почвы или из наблюдений за ростом и плодовитостью растений. Если молодые деревца ежегодно дают прирост на 50-60 см, а плодоносящие 25-35 см то считается что питание почвы вполне достаточное.

Предупредить ожоги деревьев от резкой смены температур в ночное время можно побелкой или обвязкой основания скелетных ветвей газетами.

В конце зимы нужно не забывать утаптывать снег вокруг деревьев , утрамбованный снег будет таять медленней, сохраняя больше влаги в грунте.

Нужно помнить о том, что чем моложе саженец, чем быстрее он растет до прививки, тем быстрее будет восстанавливаться крона!

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В. Кузнецов

Формирование приствольного круга

Полив саженцев

Если же вы выбрали хорошую землю для посадки и дерево не чувствует острого дефицита влаги, то достаточно будет полить саженец три раза, первый — в начале апреля, второй — в мае, а третий — в июне.

Необходимая подкормка

Обрезка молодых деревьев

Мульчирование приствольного круга

Первая зимовка

Первая зима и морозы — довольно серьезное испытание для молодого растения, потому ему следует помочь перезимовать, для этого нужно приобрести специальный материал для укрытия, он защитит дерево от различных грызунов, обогреет в холодный период и ранней весной спасет от ожогов. Оборачивать дерево лучше всего вдвоем, в таком случае вероятность того, что вы не поломаете ветки, значительно выше. Обезопасить от сильных ветров сможет правильная опора, которая не повредит кору дерева.